Про забор на краю канавы.
Если Вы решили точно
На краю канавы ставить
От дороги и соседей
Оградительный забор
Прочитайте наш короткий
Инструктаж по теме важной:
«Об устройстве оснований
Ограждений на краю».
Чтобы раз забор поставить
И забыть о нем надолго,
Не выкидывать чтоб денег
На починку и ремонт
Не используйте забивку
В грунт столбов большой кувалдой.
Не годится данный способ
Для забора монтажа.
Про бурение забудьте,
Бутование оставьте
Тем, кто любит приключенья
Поискать на свой бюджет.
Кто поставит так забор свой
Обрекается на муки.
Потому что эту ересь
Расшатает через год.
Не берите за основу
Вы столбов бетонировку.
Поднимать их станет глиной
Прямо следуйщей зимой.
И от ленты откажитесь.
Если делать полноценно
Обойдется Вам такая
По цене как самолет.
А убогую поставить
Означает расписаться,
В том, что через три сезона
Переделывать ее.
Выбирайте лучше сваи.
Саморезные, не лопасть.
Лопастные при закрутке
Вам вокруг все разрыхлят.
Саморезные напротив —
Раздвигают, уплотняют.
В грунте лучше на порядок
Вертикальность сохранят.
Плюс к тому крутить их можно
В камни, корни, мусор, глину.
Бой кирпичный и щебенка
Не помеха им ничуть.
И длину свай выбирайте
Для равнинного участка
Так, чтоб минимум два метра
В грунт завернута была.
Ну а если в край канавы
Захотите закрутиться,
То должна длинней быть свая
На канавы глубину.
Если есть еще вопросы
Обращайтесь в фирму МАКВЕРТ .
Там покажут и научат
Строить грамотный забор.
Ну а если не охота
Самому со всем возиться —
Закажи замер бесплатный ,
Чтоб все сделали под ключ.
Источник
Установка забора вдоль дренажной канавы
Здравствуйте, уважаемый Семеныч! Я хочу установить на даче новый забор на месте старого, из штакетника. Проблема в том, что забор находится почти на самом краю дренажной канавы. Перенести канаву в другое место нельзя. Я читала Ваш ответ на подобный вопрос, и приняла к сведению Ваши советы. Но я бы хотела уточнить еще некоторые моменты.
Старый забор сделан из штакетника на круглых железных столбах. Я хочу сделать новый забор: деревянный, на профилированных столбах. Причем деревянный забор «двойной»: горизонтальные доски с промежутками между ними с двух сторон столбов, в шахматном порядке. Вы писали о таком заборе. Насколько я понимаю, такой забор будет намного тяжелее старого, и из-за этого еще сильнее будет наклоняться в сторону дренажной канавы. Почва у нас глинистая.
И вот у меня какие вопросы возникли. Можно ли вообще такой забор ставить на краю канавы? Какое сечение должно быть у столбов? На какую глубину их закапывать? Нужно т ли заливать основания столбов бетоном? Может быть, лучше будет сделать дополнительно фундамент для забора, тогда конструкция будет более устойчивой? Буду очень Вам признательна, если найдете время ответить на мои вопросы.
Екатерина, Москва.
Привет, Екатерина из Москвы!
Дренажные канавы очень неприятное соседство для заборов, какого бы вида и типа они ни были.
Многократно приходилось видеть такие заборы, которые «колбасит» во все стороны. Они и наклоняются в ту или иную сторону (чаще в сторону канавы), их и выпирает из грунта, а в худшем случае и вовсе все валится.
Попробую в порядке заданных вами вопросов ответить на них.
Вес деревянных заборов из штакетника и из досок с более экзотическим их расположением обычно не намного отличается.
По крайней мере все в пределах допустимой устойчивости.
Устройство дополнительного фундамента забора в виде сплошной ленты-ростверка в таких местах нежелателен. По причине того, что на глубину промерзания грунта основание фундамента вы не сможете опустить, а при более высоком заложении фундамента в проблемном месте (очень влагонасыщенная почва вокруг канавы) сезонные подвижки грунта от замерзаний-оттаиваний скорее всего вытолкнут бетон вверх. Вместе со столбами.
Тоже самое и с заливкой основания столбов бетоном.
Ваш старый забор был сделан из круглых металлических труб? Толстостенные трубы могут стоять в подобных местах на протяжении десятилетий. Современные профильные трубы в зависимости от сечения имеют стандартную толщину своих стенок не более 4-х мм.
Поэтому срок их службы значительно ниже, особенно в районе дренажа.
На мой взгляд, вам оптимальнее поступить следующим образом.
Взять столбы сечением 80*80 мм трехметровой длины. Верх трубы закрыть приваркой пластин из металла во избежание попадания в полость дождевой воды. Покрыть их основание (примерно полтора метра грунтовкой, а еще лучше панцирной краской в два-три слоя). Остальную часть достаточно в 2 слоя.
Затем с шагом не более 2,5 метра установить эти столбы из профильной трубы по месту. С соблюдением вертикального уровня. Кувалдой столбы загоняются в грунт примерно на упомянутые полтора метра. Чтобы не особо попортить верх и не деформировать его, делается это через деревянные подкладки.
Понадобятся козлы (ударение на букву о) или лестница, чтобы не опираться на столб во время его забивания.
Если грунт не позволяет загнать на такую глубину столбы кувалдой, то предварительно на местах установки буром делаются ниши примерно по полметра глубиной, а лишь потом в них ставят и загоняют столбы.
Верхушки столбов при ровных участках выставляют по одной высоте. При косогорах допускается установка уступами. Иногда верх столбов бывает просто на одинаковом расстоянии от поверхности грунта — тоже при косогорах.
Соответственно все делается по желанию клиента и по договоренности с рабочими заранее. Легче сделать один раз, чем потом по капризам заказчика переделывать.
Смотрятся заборы партикулярно, иначе — сносно, при ровных участках и уступами при расположении досок забора горизонтально по уровню, а не параллельно поверхности земли.
Такой забивной забор практически никогда не заваливается по причине малой площади контакта основания с грунтом, в отличие от упомянутых выше.
По крайней мере те, что мы ставили по такой технологии, стоят вполне нормально на протяжении уже пяти — десяти лет.
Источник
Фундамент под тяжёлый забор
Жизненное кредо Александра – работай на себя и получишь отдачу — 1000% прибыли. Ему приходится работать и руками и ногами и головой. Но, кроме огромной отдачи — разнообразная работа не замыливает мозг, она всегда интересна…
Год назад Александру захотел построить дом. Но так как он не строитель, то решил начать с малого – рассчитать и построить фундамент для забора, а в процессе работы приобрести опыт, чтобы потом не делать ошибок во время возведения дома.
Ему нужно было на собственном опыте познать технологию строительства, пощупать руками, понять мозгами, да так, чтобы при строительстве дома знать, как организовать рабочий процесс, что требовать с рабочих. Чтобы не возникал вопрос – А не хотят ли меня развести на деньги?
Фундамент забора
Как без строительного образования дешево сделать фундамент под тяжёлый кирпичный (бетонный) забор. Всё очень просто — нужно сделать его самому решил Александр. Фундамент будет находиться в земле, так что небольшие погрешности не страшны.
Для начала – «фасадный забор». Его он решил сделать не меньше двух метров высотой.
Его общая длина с учётом планирования участка составила 20 метров. Это много, решил он, и начать с 10-ти метров.
Александр расчитал, что ширина траншеи под ленту будет равняться ширине лопаты — 0.3 метра, а глубина 0.65 метров.
Под столбы, которые будут через каждые 2.045 м. по центрам, фундамент шире, и глубже — 0.5х0.5х0.9 как раз до глины.
В Центрально-Чернозёмном районе грунт — чернозём, и только после 0.9 метров начинает появляться глина. Все строительные организации роют траншею под ленточный фундамент даже для кирпичного дома — «до глины», хотя, расчётная глубина промерзания 1.3 м. Но тут не дом, а забор, поэтому ямы под столбы он копал до глины, т.е. на 90 см.
Помощником у Александра в строительстве забора был его 11 летний сын — будущий олимпийский чемпион по плаванию. Десять метров траншеи его сын выкопал за два дня. Первый день умирал, и был согласен, взамен проплыть километр любым стилем, без перерыва, на что Александр сказал – что просто он не научился ещё копать. На второй день сын бодро и без разговоров взял лопату, и уже не ныл, что сильно устал.
Итак, траншея выкопана, Александр посыпал на дно 5 см. щебня, сверху 10 см. песка, и залил водой, а потом утоптал, застелил целлофан и начать укладывать и вязать арматуру.
Целлофан Александр уложил для удобства расчёта нужной марки бетона, который ему нужно было приготовить. Дело в том, что, рассчитав по таблице водоцементное отношение, и попробовав лить бетон в землю, он понял, что вода очень быстро уходит в землю, и в бетоне не хватает влаги. Для чего нужно делать бетон более жидким за счёт нарушения В\Ц, и нужно угадать, сколько воды уйдёт в грунт. Ему показалось, что проще постелить целлофан, вода уходить не будет, и бетон получится такой, который нужен.
Затем он приобрёл арматуру разного диаметра, трубы для столбов и моток вязальной отожженной проволоки.
Технология резки вязальной проволоки
Арматуру вязал сам, с помощью пассатижей, и обезьянки. Заняло это три часа.
Прикинул, какая длинна проволоки должна быть, чтобы, сложив её в две — комфортно вязать арматуру. Получилось 30 см. — это окружность моего кулака. Намотал на кулак проволоку, потом снял, расплющил моток, и обезьянкой разрезал пополам параллельно длинным сторонам (обезъянка – УШМ или шлифмашинка).
Проволока для вязки готова.
Потом порезал три 3-х метровые арматуры 12 мм. диаметра на три части, согнул левую ногу в коленке, и обернул каждую часть вокруг голени с бедром так, чтобы получилась фигура, отдалённо напоминающая прямоугольник со сторонами 35х15
К этим псевдопрямоугольникам проволокой он привязал 14-ую арматуру.
По предварительным подсчётам цена примерно одинаковая.
Расчёт бетона для фундамента
Далее нужно залить бетоном 10 метров фундамента под тяжёлый забор.
Длина ленты между столбами 2.045 м. Столбы 0.5х.0.5 м. Ширина ленты 0.3 м. Глубина 0.5. Глубина столбов 0.75.
Объём бетона получается 5х0.5х0.5х0.75+4х2.045х0.3х0.5=0.9375+1.227=2.16 кубометров бетона. В селе ему подсказали, что на такой объём бетона хватит 10 мешков 400-го цемента.
Максимально прочный бетон из 400-го цемента получается марки 250.
Для бетона он использовал крупный заполнитель — щебень. При В\Ц. 0.55 получается на один кубометр бетона нужно 328 кг. цемента, 490 литров песка, 900 литров щебня, и 180 литров воды.
Он начал рассчитывать пробный замес в бетономешалке и унего получилось:
- цемента 21.87 кг,
- песка 32.7 литров,
- щебня 60,
- воды 12 литров.
10 литровое ведро цемента весит 13-14 кг. Отсюда он вычисляет среднюю загрузку цемента, полное 15 литровое ведро, плюс ещё два-три «мастерка».
Щебня он загрузил 7 — 12 литровых вёдер, а песка засыпал 3.5 ведра по отметке 10 литров 12-ти литрового ведра. С малым количеством воды бетон не хотел мешаться поэтому приходилось подливать воды в бетономешалку при перемешивании.
Сначала он думал, что лишнюю воду приходится заливать из-за жары, а потом, когда пересчитал — понял, где ошибся.
Щебня пересыпал. А его поверхность нужно смочить, поэтому, и перерасход воды. И, получается, недорасход цемента. Т.к. поверхность щебня нужно не только смочить, но и обволочь цементом, а промежутки заполнить цементно-песчаной смесью.
Когда он вибрировал бетон щебень мгновенно тонул, а цементное молочко вылезало на поверхность, вместе с пузырьками воздуха, из чего был сделан вывод — что щебень улёгся ровненько, поэтому и вытесняет цементное молочко. В итоге, из 10 мешков цемента осталось полмешка.
Александр заливал бетон 2 дня, работал один. Два часа в день уходило на подготовку рабочего места, два с половиной — на уборку инструмента с устатку, и чистой тяжёлой работы по семь часов, без обеда. Он использовал бетономешалку Optimix M 190 E — это её объем в литрах.
Но, к сожалению, этот объем никакого отношения к замесу не имеет. По паспорту эта бетономешалка может максимально замесить 0.165 куба. Когда Александр замешивал бетон, то в неё входило 7 12-ти литровых ведёр щебня, т.е. 84 литра. Исходя из того, что в бетоне объём щебня в среднем 85% — получаем, что максимально он замешивал 0.1 куб за раз.
Имея вибратор, он делал самую густую смесь, чтобы получить максимально прочный бетон М250 из цемента м400, при минимальном расходе цемента. Именно поэтому, больше 0.1 куба замесить не получалось, т.к. бетон был очень густой, и при увеличении замеса просто плохо перемешивался, даже если он давал время на перемешивание, 10 — 15 минут.
А вот если сделать бетон пожиже, то вполне вероятно замесить и 0.165 куба за раз. Но, возрастёт расход цемента, и упадёт максимальная прочность.
Александр мешал бетон до тех пор, пока он не приобретал однородность, и не начинал отваливаться от стенок при вращении. И очень часто трудно было подсчитать количество заливаемой воды. В итоге, иногда приходилось подливать воды, а иногда подсыпать цемента, щебня и песка. В среднем, он один делал три замеса в час.
Друзья убеждали его, что в бетономешалке нужно сначала перемешать цемент с песком, потом сыпать щебень и добавлять воды.
А оказалось — сначала вода, потом щебень, затем песок, и только потом цемент загружают.
Опалубка из шпал
Опалубку для наземной части фундамента он сделал из шпал. Бензопилой их поправил и сбил гвоздями.
После заливки снял шпалы, и зашлифовал алмазным кругом. После шлифовки о поверхность фундамента невозможно испачкаться! На 10 метров длины поверхности ленты фундамента алмазный круг сточился наполовину.
Затраты на строительство:
- Пара упаковок целлофана 30 микрон 3х10 метров — 200 руб.
- Купил 16 шт. трёхметровой арматуры диаметром 14 мм — 2664 руб.
- Три арматуры диаметром 12 мм — 347.4 руб.
- Пять труб Ф57 длинной 2.7 м. под столбы — 2.7х5=13.5 метров — 3024руб.
- Моток вязальной отожженной проволоки на рынке обошёлся в 100 руб.
- 10 мешков 400-го цемента по 275 руб. плюс 150 руб. доставка = 2900 руб.
Источник