Фундамент для столбов въездных ворот

Как установить столбы на ворота, чтобы не гуляли: порядок действий

Безопасность проживания в частном доме во многом зависит от конструкции ограждения, обустроенного вокруг участка земли, на котором он построен. Любой забор имеет ворота – широкий проезд (проход), через который можно попасть внутрь огороженной территории или покинуть ее. В ограждениях, возводимых вокруг частных домов, чаще всего используют распашные или откатные ворота. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Выбор зависит от наличия транспортного средства и предпочтений домовладельца. Строительство любых ворот проводится в несколько этапов, основными из которых считаются выбор и установка опорных столбов для них.

Разновидности опор

Срок службы деревянных столбов редко превышает 10 лет

Какие столбы нужны для ворот, определяет владелец участка на этапе возведения забора в целом. Их выбор полностью зависит от материальных возможностей и художественного вкуса хозяина.

Деревянные столбы

Самый дешевый вид опор. Используют их крайне редко, что обусловлено малым сроком службы, который редко превышает 8-10 лет. Перед установкой опоры тщательно обрабатывают антисептиком или медным купоросом. Как правило, деревянные столбы применяют при обустройстве временных заборов с воротами для въезда строительной техники на территорию участка.

Асбестоцементные столбы

Железные опоры для ворот служат долго, но устанавливать их нужно в бетон

Считаются неплохим материалом для столбов при обустройстве различного вида заборов. Они недороги и достаточно прочны, абсолютно не подвержены гниению. Однако их широкому распространению мешает ряд недостатков, среди которых основным считается сложный монтаж. Для крепления элементов ограждения необходимо придумывать и самостоятельно изготавливать крепежные элементы (обхваты, хомуты и пр.). Столбы нужно устанавливать в ямки с хорошей дренажной подушкой и закрывать сверху чем-то вроде зонтика. Это предотвратит попадание внутрь труб воды, которая при замерзании разрушит столбы.

Металлические столбы

Наиболее востребованы при возведении заборов. При должной антикоррозионной обработке практически не имеют недостатков. Металлические столбы технологичны в монтаже, способны прослужить длительное время и при этом не подвержены разрушениям при воздействии резких климатических изменений.

Опоры из бетона

Самые дешевые и прочные — это бетонные столбы

Изготовление бетонных столбов редко заказывают на домостроительных комбинатах. Чаще всего их изготавливают своими руками непосредственно на площадке, которая огораживается забором. Столбы получаются прочными, а главное дешевыми. Однако их изготовление – процесс длительный и трудоемкий.

Кирпичные опоры

Столбы из кирпича конструктивно представляют собой забетонированную трубу, которую впоследствии обкладывают кирпичом. Такие опоры требуют как минимум мелкозаглубленного фундамента, который надежно связывает их между собой и предотвращает вероятность перекоса. Использование, например, клинкерного кирпича придаст столбам дополнительную прочность, что немаловажно при обустройстве ворот, и значительно улучшит внешний вид всего участка.

Типы бетонирования столбов

Тип бетонирования столбов определяется архитектурным замыслом и необходимой капитальностью ворот и забора в целом. Бетонирование опор для ворот может быть частичным или полным.

Подготовка раствора

Раствор для бетонных столбов заливают в формы

Для заливки столбов понадобится бетонный раствор, который можно приготовить своими руками. Для этого понадобятся следующие компоненты:

• портланд-цемент марки не ниже М-250;
• вода;
• гравий;
• песок.

Все составляющие смешиваются в таких пропорциях:

• цемент – 1 часть;
• вода – 0,5-1 часть;
• гравий – 3-4 части;
• песок – 2-3 части.

Для получения качественного бетона нужно, чтобы все ингредиенты соответствовали определенным требованиям.

• Срок хранения цемента должен соответствовать указанному на упаковке.
• Цемент должен быть сухим и рассыпчатым. Наличие слипшихся комков не допускается.
• Песок должен быть промытым и просеянным. Инородные включения (глина, грунт, мусор, и пр.) не допускаются.
• Гравий должен быть промытым, без включения частиц грунта и мусора. Должен иметь однородный фракционный состав.

Процесс приготовления раствора начинают со смешивания сыпучих ингредиентов, затем по мере перемешивания понемногу добавляют воду. Смешивать компоненты лучше при помощи бетономешалки.

Бурение отверстий

Отверстие выстилают рубероидом, чтобы влага не повреждала столб

Подготовка ям для установки столбов – наиболее трудоемкий процесс. Легче всего делать их при помощи мотобура, который легко справится с этой задачей даже на глинистом грунте. Если такого оборудования нет, используют садовый (ручной) бур, хотя трудоемкость работ увеличится в несколько раз.

Основными параметрами ям являются их глубина и форма. Глубина пробуренного отверстия должна превышать глубину промерзания грунта, которая может составлять от 1,2 до 1,8 м.

Чаще всего столбы устанавливают в обычное цилиндрическое отверстие. Однако на сильно переувлажненных грунтах понадобится цилиндрический шурф с расширением в нижней части. Получить его можно, используя специальную насадку. При ее отсутствии придется пробурить отверстие большего диаметра и забетонировать опорную подошву столба. Только после этого лишнее пространство засыпают землей.

Частичная заливка

Частично залитые бетоном опоры используются для навешивания легких ворот или калиток, не испытывающих серьезных ветровых нагрузок. Технология частичного бетонирования проста – яма, в которую установлен столб, наполовину заполняют политой водой и тщательно утрамбованной смесью песка с гравием. Оставшееся в яме пространство заливают бетонным раствором, который также тщательно трамбуют и штыкованием удаляют из него воздух.

Полное бетонирование

Способы установки столбов в грунте

Полное бетонирование отличается от частичного тем, что яму с установленным столбом полностью заливают бетоном, подготовив перед этим песчано-гравийную подушку. Такую конструкцию можно упрочнить, если соединить столбы в единый монолит заглубленным бетонным ростверком.

Заглубленный ростверк повысит надежность ворот, так как располагается ниже уровня промерзания грунта. Однако для обустройства такой конструкция уйдет много времени, да и стройматериалов понадобится немало.

Установка ворот в единую плиту

Чтобы избежать перекоса ворот, который может появиться через год-два после их установки, лучше всего устанавливать ворота в единую плиту.

Устанавливают опоры следующим образом:

1. Выкапывают траншею шириной 0,5 м и длиной, которая на 0,5 м больше, чем ширина ворот. Глубина траншеи для пучинистых грунтов должна превышать 1,8 м, а для непучинистых – порядка 1,2 м.
2. Толщина песчано-гравийной подушки, которую обустраивают на дне траншеи, составляет 20–30 см.
3. Чтобы вся конструкция не проваливалась в траншею при установке, на несущие опоры перпендикулярно приваривают отрезки трубы, длина которых должна превышать ширину траншеи.
4. На столбы навешивают каркас ворот и всю конструкцию устанавливают на место. Приваренные отрезки трубы придают ей дополнительную устойчивость.
5. При помощи уровня выставляют ворота строго по вертикали и горизонтали.
6. Убедившись в правильности установки ворот, всю траншею заливают бетоном. Если есть возможность, перед заливкой бетон армируют арматурой или сеткой.
7. После того как бетон полностью застынет, приступают к отделке несущих опор и ворот.

Если под действием пучинистого грунта плита начнет немного «гулять», створки ворот все равно будут открываться и закрываться без перекосов, так как они составляют с плитой единую конструкцию.

Установка столбов для ворот без бетонирования

Деревянные столбы можно установить вкручиванием или забиванием

На дачных участках часто используют легкие калитки (ворота). В этом случае опорные столбы для них забивают в грунт без бетонирования. Лучше всего для этого подходят металлические столбы.

Забивание опор в грунт осуществляют на глубину 1,2 м в заранее подготовленное отверстие, диаметр которого меньше диаметра трубы. При этом нужно постоянно контролировать вертикальность положения последней. Затем установленные опоры связывают с остальной частью ограждения. Между собой столбы для калиток соединяют съемной перемычкой. Затем к опорам приваривают или навешивают на петли каркасы створок ворот.

Забивание столбов обладает рядом преимуществ перед другими способами установки опор:

• экономичность;
• скорость установки;
• возможность самостоятельной установки.

Забитые столбы можно легко отремонтировать или заменить.

При навешивании ворот предусматривают зазоры между створками. Они позволят свободно открываться при небольшом смещении опор. Избежать их полного смещения позволит установка жесткой рамы по всему периметру ворот.

Источник

Монолитный железобетонный фундамент под ворота и калитку своими руками

Существует несколько способов сделать въездную группу. Самый простой — это вкопать в землю с уплотнением грунта гравием вертикальные столбы, а на них навесить створки ворот и калитку. Только, скорее всего, такая конструкция уже через пару месяцев разболтается, ворота перестанут закрываться и пользоваться ими станет невозможно. Следовательно, вопросу надежности закрепления столбов в вертикальном положении нужно уделять особое внимание. Для решения этой, довольно непростой задачи, необходимо закрепить столбы, сделав под ними столбчатый или монолитный фундамент.

Если грамотно подойти к обустройству столбчатого фундамента с подошвой под каждым столбом, заглубленным ниже глубины промерзания, то и такая конструкция будет достаточно надежной. Однако любая ошибка, допущенная на этапе строительства, из-за пучинистости грунтов при промерзании приведет в итоге к перекосам ворот и калитки, как это видно, например, на фотографии.

В результате получаем не только испорченный вид въездной группы, но и неудобство в ее эксплуатации, а значит выкинутые на ветер деньги.

Наверняка избежать такого результата позволит обустройство входной группы с монолитным железобетонным фундаментом, в котором все столбы, а их, как правило, три штуки, связаны единой фундаментной лентой.

Далее будет рассказано, как самостоятельно можно сделать подобный фундамент под въездную группу.

Необходимый инструмент и материалы

Для проведения работ понадобятся следующие инструменты и материалы.

Углошлифовальная машина (болгарка) с диском по металлу.

Дрель с насадкой-миксером для замешивания цементного раствора.

Шуруповерт и саморезы.

Ручной бур.

Строительный уровень.

Ножовка по дереву.

Лопата.

Цемент M 500 (50 кг) — 13 мешков.

Сосновые обрезные доски, размером 150x50x6000 мм — 6 шт.

Щебень мелкой фракции.

Песок средней крупности — 1 м3.

Профильные трубы, размером 60x60x3500 мм — 3 шт.

Уголок металлический длиной около 1 м — 4 шт.

Изготовление монолитного фундамента под въездную группу

Так как требуемая конструкция в силу своей основательности достаточно сложна, то для начала необходимо представить проект будущего сооружения.

Проект фундамента

Для заливки бетона понадобится изготовить деревянную опалубку. Проект фундамента в опалубке

В нашем случае в будущем вокруг металлических столбов планируется возведение столбов из кирпича, поэтому на фундаменте предусматриваются квадратные основания-возвышения под кладку

Если подобных кирпичных столбов не делать, то имеет смысл пересчитать сечение металлических профилей под необходимую нагрузку — ворота и калитку. Возвышения в этом случае делать нет необходимости.

1. Выкапываем траншею под всю въездную группу. В нашем случае длиной 5 м, шириной 40 см и глубиной 80 см.

2. С помощью ручного бура на дне делаем шурфы под столбы глубиной 50 см.

Таким образом, самая нижняя точка фундамента находится на глубине 1 м 30 см.

3. Подготовка профильных труб. Для улучшения вертикальной фиксации на расстоянии 40 см от конца болгаркой прорезаем сквозные отверстия и наматываем проволоку

4. Засыпаем в шурф песчаную подушку слоем в 10 см и устанавливаем крайние трубы.

5. Выставляем по уровню трубы в двух вертикальных плоскостях.

6. Замешиваем цементный раствор в подходящей емкости с помощью миксера.

7. Заливаем в шурф. Насыпаем предварительно смоченный гравий и утрамбовываем металлическим прутком.

Данная операция придаст цементному раствору прочность бетона. Правильнее было бы засыпать гравий в процессе замеса, однако в этом случае будет довольно проблематично использовать ручной миксер. Можно так же использовать готовую пескобетонную смесь — дрель с миксером в этом случае справится, но это приведет к сильному удорожанию проекта.

8. Получаем два крайних забетонированных в шурфах столба.

9. Натягиваем шпагат. По нему будем контролировать плоскость при установке среднего столба. Вертикальность проверяем с помощью уровня.

10. Заливаем бетоном средний столб аналогично двум крайним. Делаем десятисантиметровую песчаную подушку по всей длине канавы. Не засыпанными оставляем только верхушки бетонных площадок в местах установки металлических столбов.

11. Приступаем к изготовлению опалубки. Чтобы доски не разъезжались под давлением бетона, в торцевой части траншеи вбиваем 2 металлических уголка на глубину 40 см. Сверлим в них отверстия и саморезами прикручиваем доску. Ее горизонтальное положение перед фиксацией проверяем уровнем.

12. С помощью 6 м доски и уровня определяем расположение противоположной торцевой стенки опалубки. Аналогичным образом закрепляем ее.

13. Фиксируем вертикальные направляющие для боковых стенок.

14. Отпиливаем доски по необходимой длине и устанавливаем боковые стенки опалубки.

15. Чтобы обезопасить от осыпания стенки траншеи, крепим пленку внутри опалубки.

16. Вокруг столбов сбиваем короба размером 40×40 см.

17. Внутри опалубки монтируем арматуру. Из 10 мм прутка вяжем металлический скелет будущего монолита.

18. В итоге получаем готовую опалубку.

19. Заливаем фундамент. Всего необходимо замесить порядка 2 м3 бетона. Можно купить готовый, либо мешать самостоятельно с помощью профессиональной бетономешалки, или самостоятельно изготовленного устройства.

20. Через 2–3 дня, когда бетон схватится, можно залить квадратные площадки — основания под кирпичные столбы. В итоге, после полного застывания бетона и съемки опалубки, получится такой результат:

В конце еще раз стоит оговориться, что описанный вариант обустройства въездной группы — далеко не единственно возможный. Однако именно он позволяет выполнить все работы самостоятельно без привлечения дополнительной рабочей силы, и в итоге гарантировано получить отличный результат.

Евгений Дубинин, рмнт.ру (по материалам конкурсной работы пользователя Valley)

Источник