Фундамент для стоек ограждения

Установка фундамента для металлических заборов

Каждый хозяин дома, приняв решение построить забор вокруг своего участка, желает видеть его качественным, красивым, долговечным. Рассчитывает на то, что его творение будет служить ему, его детям и внукам. Эта цель вполне достижима с возведением металлических оград. Они служат несколько десятков лет. Высокую прочность конструкциям обеспечивают материалы изготовления, а также фундаменты, на которые их устанавливают. Однако время неумолимо.

Ленточный фундамент, смонтированный для забора из сварной сетки

Виды фундаментов

Возводить забор начинают обычно после того, как закончилось строительство дома.

Пример ступенчатого фундамента для забора из сетки рабицы

После того как хозяин дома принял решение поставить металлический забор, перед ним встает вопрос, какой именно. Вариантов много. Это может быть кованная ограда, сварной забор , забором-жалюзи, из профилированного листа, ограда из штакетника или уголка и сетки рабицы. Для возведения каждого из них подбирают соответствующий фундамент.

Схема с размерами для возведения фундамента для ограды из профнастила

• Ленточный;
• Столбчатый;
• Комбинированный, или ленточно-столбчатый;
• Свайно-винтовой;
• Каменный.

Все они различаются по внешнему виду, материалам изготовления, порядку установки заборов, а также по функциональности.

Ленточный

Непрерывный опорный ленточный фундамент предусматривает установку сварной или кованой ограды на пучинистых грунтах. Выдерживает большой вес. Протяженность ее равна периметру участка. Возводится из любого материала: железобетона, кирпича, камня, а также из готовых бетонных блоков. Правда, ее нерационально устанавливать для ограждения больших участков. Обходится дорого, с большими затратами труда.

Столбчатый

Фундаментальная основа из столбов используется тогда, когда пролеты между несущими вехами выполнены из сравнительно легкого металлического материала. Это может быть штакетник, пластины жалюзи, профнастил, сетка-рабица. Вместо сплошной ленты буравят скважины или роют ямы, в которые закладывают стойки и надежно укрепляют. Каждый столб забора бетонируется отдельно от других. Отсюда второе название — точечная установка.

Этот способ монтажа в несколько раз дешевле ленточного. Не требуется изнурительное рытье длинной траншеи по всему периметру участка и заполнение ее раствором. Расход цемента значительно ниже, так как он нужен только для бетонирования лунок со стойками. После окончания работы бетонного основания не видно.

Готовый столбчатый фундамент для забора из металла

Комбинированный

Когда столбы сочетаются с ленточной основой ограды, то такой фундамент называют комбинированным. Он обладает лучшими качественными характеристиками, взятыми из первых двух методов. Он прочен, элегантен. Также называется ленточно-столбчатым. Устанавливают зачастую для монтажа сварных металлических ограждений.

Свайно-винтовой

При пучинистой почве, которая промерзает, расширяется и выталкивает фундамент или столбы наружу, устанавливают ограждения на винтовых сваях. Это металлические трубы, которые используются в качестве заборных стоек. Нет необходимости их бетонировать.

Устанавливаются очень просто и быстро. Каждая снабжена специальной режущей лопастью на конце, при помощи которой ввинчивается в землю ниже промерзшего слоя.

Так выглядит свайно-винтовой фундамент для ограждения из металла

Каменный

Основания из камня лучше других подходят для кованых металлических заборов. Они стоят дорого, но очень прочные, прослужат намного больше других. Их выкладывают по периметру участка. Но прежде выкапывают ров. Засыпают дно слоем щебня. Затем кладут булыжники и скрепляют их цементным раствором. Высота такого сооружения должна на полметра быть выше уровня земли. Такая ограда в сочетании с литыми конструкциями очень привлекательна.

Фундамент своими руками

При самостоятельной установке тяжелой металлической ограды чаще заливают ленточный фундамент. Его следует рассмотреть более подробно. Он выдерживает большой вес. Ему не страшен пучинистый грунт.

Смонтированная опалубка для ленточного фундамента

Первое, что необходимо сделать, — это приобрести соответствующие материалы. Недопустимы ошибки при покупке компонентов для приготовления раствора.

Для указанных работ обычно используют марку бетона не ниже М200. Необходимы знания о соблюдении нужных пропорций цемента и песка. У практичных мастеров они соотносятся 1:4. А чтобы их смешать, понадобиться бетономешалка. Не проще ли закупать готовый раствор? Он наверняка качественнее, надежнее, однако, дороже того, который приготовит начинающий умелец. По мнению одних специалистов, ленточный фундамент не требует использования арматуры при заливке.

Процесс заливки опалубки фундамента бетоном

Траншея и опалубка

На размеры траншеи нет установленных норм. Считается, что она будет оптимальной, если ширина и глубина будут одинакового размера. Ее придется вырыть, а рытье — это достаточно трудоемкий процесс. Далее, ее дно на 100 мм засыпают слоем песка и утрамбовывают. Затем покрывают щебнем и опять уплотняют.

После чего сооружают опалубку, для которой годится любой ровный гладкий материал: фанера, доски, плоский шифер или профнастил. Главное, чтобы она была прочной, не раздвинулась под воздействием залитого тяжелого бетона. Иначе общая конструкция потеряет стройность прямых линий. Поэтому не следует жалеть подпорок, стяжек, других укрепляющих приспособлений.

Дно вырытой траншеи следует покрыть небольшой щебеночной или песочной подушкой и хорошенько утрамбовать. После чего устанавливают и выравнивают столбы, если они предусмотрены проектом.

Заливка траншеи

Заполнение опалубки бетоном должно быть непрерывным. Промежуток между замесами — не более одного часа. Если за день залить весь фундамент невозможно, то в торец последней заливки вставляют штыри из арматуры или труб. Это необходимо для прочной сцепки нынешнего слоя с «завтрашним» раствором.

Свежую залитую бетонную смесь надо штыковать. Это удаление воздушных раковин и пузырей, которые остаются в растворе после замеса. Они снижают качество фундамента. Для штыковки годится лом, труба, лопата.

Так выглядит готовый фундамент залитый в траншею

Сверху залитую фундаментную ленту выравнивают шпателем и накрывают пленкой. Снимают опалубку примерно через неделю. А спустя два дня забор можно устанавливать.

Источник

Типы фундаментов для ограждений из бетона

Долговечность оградительной конструкции напрямую зависит от качества заложенного основания. При выборе вида фундамента важно учесть рельеф участка, климат, будущую нагрузку на сооружение.

Фундамент для бетонного забора можно сделать несколькими способами в зависимости от перечисленных факторов.

Разберем, как возвести каждый тип своими руками.

Применение бетонных конструкций

Высокие монолитные ограждения ставят там, где необходимо скрыть происходящее на участке от посторонних глаз, защитить от несанкционированного проникновения.

К таким сооружениям относят:

• исправительные колонии;
• психиатрические больницы;
• промышленные предприятия;
• строительные площадки.

Фото: даже бетонный забор в качестве ограждения может гармонично смотреться на садовом участке.

Для ограждения частного сектора, дачных участков часто применяются наборные заборы из бетона. Состоят такие ограды из готовых столбов, нескольких секций. Их популярность объясняется легким весом, простотой установки, доступной ценой и внешней привлекательностью.

Используются в частном строительстве конструкции из бетонных блоков либо комбинированные варианты с другими материалами (металлом, камнем, деревом).

Правильно определяем глубину заложения основания

Железобетонные заборы – тяжеловесные конструкции, поэтому требуют тщательных расчетов при обустройстве фундамента.

Важно точно рассчитать глубину заложения. Величиной считается расстояние от поверхности до подошвы основания.

Рекомендуемое значение глубины основания для бетонного забора – на 40 см ниже уровня промерзания почвы.

Подходит для большинства регионов страны со стабильными скалистыми грунтами.

На пучинистых почвах рекомендуется брать в расчет площадь фундамента. Это нужно для обеспечения наибольшей устойчивости готовой конструкции.

Фото. Варианты глубины заложения фундамент: А) заглубленный Б) мелкозаглубленный В) незаглубленный

Для вычислений площади фундамента применяется формула k(n)*f/к(с)*r , которая расшифровывается так:

k(с) – коэффициент условий работы;

f – суммарная нагрузка на основание почвы;

k(n) – коэффициент надежности;

r – сопротивление грунта.

Все требуемые параметры несложно найти в специализированной литературе.

Пользователи часто ищут :

Виды фундаментов для заборов из бетона

Порядок обустройства зависит от сложности, размеров конструкции.

Разберем особенности возведения подходящих оснований.

Стаканный

Используется под монолитные, самостоящие заборы, оказывающие большую нагрузку на грунт.

Главный элемент – бетонный стакан. Покупается в готовом виде. Представляет собой элемент с расширенной подошвой и зауженной верхней частью, с двумя, реже четырьмя крепежами.

Стакан устанавливают в траншею на заранее подготовленную песчаную подушку, сверху монтируют столбы с боковыми пазами. В пазы крепят секционный материал – бетонную плиту.

Стаканный фундамент не бетонируют, если его установили на поверхности земли или он становится частью ленты.

Марки бетона хватит и М 200.

Столбчатый

Возводится под наборные конструкции, еврозаборы, комбинированные варианты с профлистом, сварными решетками.

Если на устойчивой почве достаточно сделать отверстия под столбы ниже точки промерзания, то на пучинистых почвах строители рекомендуют брать за основу ТИСЭ (технологию индивидуального строительства и экологии).

Основной принцип заключается в рытье лунки под стойку с расширением книзу. Дно трамбуется, засыпается слой щебня. Кусок рубероида сворачивается в форме стакана, вставляется в яму. Устанавливается бетонный столб. Вокруг укладываются куски арматуры. Заливается слой раствора (смесь песка, щебня и цемента марки М 150, М 200). После застывания процедура с арматурой и раствором повторяется 2–3 раза.

Схема установки бетонного ограждения (еврозабор)

Расширенное дно с щебеночной подушкой, несколькими слоями армирования усиливает положение столба и не дает подземным водам вытолкнуть его наружу.

Крепеж секционного материала выполняется после окончательного застывания опор.

Ленточный

Под тяжеловесные бетонные, комбинированные с камнем, кирпичом конструкции выбирают ленточный вид основания.

Возводится по всему периметру забора, что позволяет равномерно распределить нагрузку.

Под габаритные сооружения обязательно нужно армирование.

Считается дорогим основанием, но затраты оправдываются его длительным сроком службы. Рекомендуемая марка цемента – М 200, М 300.

На участках, расположенных под уклоном, лента обустраивается ступеньками. Это позволяет существенно уменьшить расход раствора.

Фундамент с разным уровнем разбивают на участки. Верхняя часть возводится выше почвы минимум на 10 см. Так грязь во время осадков не будет скапливаться на основании.

Не стоит пренебрегать заливкой под небольшим уклоном отмостки. Осадки не будут скапливаться и стекать под основание ограждения, постепенно разрушая его.

Столбчато-ленточный

Объединяет в себе элементы предыдущих двух типов оснований. Устанавливается в регионах, где суровые зимы и грунты промерзают на большую глубину.

Для возведения потребуется:

1. Вырыть траншею. Средняя глубина – 50 см. Дно утрамбовать.
2. В местах установки опор пробурить скважины на глубину ниже уровня промерзания грунта.

Фото: использование ручного бура для сверления ям под столбы

Возвести опалубку из деревянных досок.

На дно траншеи засыпать песчаную подушку, утрамбовать.

Выполнить армировку. Для этого заранее сваркой соединяются прутки проволоки в каркас или на месте строительства прутки вяжутся между собой вручную. Каркас укладывается в траншею.

В отверстия под столбы уложить кусок рубероида.

Установить опоры так, чтобы они виднелись над уровнем земли не более чем на 20 см.

Стойки и траншеи залить бетонной смесью. Марка цемента должна быть не менее М 200, а лучше выше.

Чтоб в растворе не образовывались воздушные полости, проткнуть в нескольких местах металлическим штырем.

В качестве будущих опор берутся металлические, бетонные трубы. Порядок крепежа секций зависит от выбранного материала стоек.

Сварные винтовые сваи

Следует применять на подвижных, болотистых почвах с высоким уровнем промерзания. Перед использованием их нужно обработать антикоррозийной грунтовкой.

Свая имеет широкую лопасть и конусообразный наконечник, поэтому удобно ввинчивается в почву.

На участках с большой ветровой нагрузкой диаметр сваи должен быть не менее 76 мм.

Это дорогой, но надежный вариант под железобетонные конструкции. Поскольку одна свая выдерживает нагрузку до 4 т.

При необходимости винтовые сваи допускается удлинять с помощью специальных соединительных муфт.

Перед началом работ следует провести пробное ввинчивание, что понять состав почвы. После этого можно приступать к основному завинчиванию. Если нужно, то лишний кусок сваи отрезается болгаркой, полость заполняется раствором М 150, М 200, сверху наваривается крышка, чтобы влага не проникала внутрь. Далее к свае приваривается столб, поперечные лаги.

Под бетонные конструкции нет общепринятого типа фундамента, поскольку выбор зависит от многих факторов и производится индивидуально. Главное, соблюсти технологию заливки и не пропускать ни один из этапов.

Источник