Фундамент для деревянного дома 6х6

Какой выбрать фундамент под деревянный сруб 6х6

Выбор основания под любое строение – тема ответственная и требующая детального разбирательства. Фундамент является несущей конструкцией: от правильного расчёта и его структуры зависит устойчивость и безопасное проживание в принципе. О факторах, влияющих на устройство и выбор несущего остова, ниже.

Тип имеет значение

Собственникам, задумавшим строительство в два этажа либо объекта особой архитектуры, стоит задуматься над тем, что вес сруба 6×6 м возрастёт, и напрямую будет влиять на выбор основания по сравнению с обыкновенной коробкой. Небольшому брусовому дому доступны все известные виды платформ – монолитная плита, лента, свайный ростверк, блок. Ниже преимущества и недостатки каждого:

Плита. Достоинства:

• Капризы грунта дому не страшны. Её устанавливают именно на таких почвах.
• Усадка равномерна, соответственно такой же процесс и у дома.
• Процесс заливки прост.

К недостаткам относят стоимость бетона и привлечение техники, в совокупности, она достигает половины всего бюджета, отведённого на строительство. И невозможность устройства цокольного или подвального этажа.

Лента:

• Экономия материала за счёт монолита только под несущие стены.
• Возможность самостоятельного устройства.
• Устройство цоколя и погреба.

Минусы – трудоёмкость, усадка неравномерна, расход на армирование, соблюдение геологических изысканий – невозможность устройства на близком расстоянии от водоносных пластов.

Свайный ростверк:

К этому относят железобетонные изделия и стальные, винтовые конструкции.

• Экономный вариант.
• Подходит для скалистых участков, где копка траншей затруднена.

Негативные качества – не подходит для строений больше одного этажа, требует присутствия техники. Низ дома будет подвластен сквознякам и всем природным осадкам, что не может не сказаться на долговечности древесины. Самостоятельная установка исключена.

Блочные платформы

Могут использоваться лишь для лёгких объектов, а сколько весит сруб 6×6 м, заранее никто не скажет. К плюсам можно отнести самостоятельную работу, скорость укладки и процесс производства материала своими руками. Выжидать время на усадку не требуется.

Размер фундамента

Придя к выводу, что ленточный фундамент под сруб 6×6 м даёт больше возможностей для собственных нужд, нужно определиться в следующих параметрах – глубина, ширина и высота. Эти три составляющие будут определены исходя из пожеланий будущих владельцев, климатических условий и проекта дома. Итак:

1. Глубина платформы зависит от веса конструкции и степени промерзаемости грунта. Тёплыми погодами большая часть России похвастать не может, поэтому средняя цифра этого параметра колеблется от 70 см до 1 м. К тому же строение в два этажа должно быть более устойчивым, нежели малые формы.
2. Ширина определяется просто – на платформу с лёгкостью должны поместиться венцы + утеплитель с двух сторон + облицовка, которая, в свою очередь, содержит обрешётку. Для запаса оставляют по 5 см с каждой стороны.
3. Высота — это прерогатива владельцев. Возможно, в цокольном этаже будет устроена топочная, тогда по правилам это, должно быть, помещение свободного доступа, то есть человеческий рост – показатель этого параметра. Погреба также должны быть просторными, дабы избежать появления сырости и как следствие плесени.

Самостоятельное устройство

В этом разделе будет описано устройство монолитной ленты, так как это распространённый и доступный для самостоятельного монтажа тип фундамента. Итак, этапы строительства включают:

• Очистка участка от насаждений, выравнивание грунта и копка траншеи.
• Устройство опалубки, амортизационной подушки и армирования.
• Заливка и выдержка.

• Растительность на участке, предназначенном для устройства платформы, безжалостно уничтожают. Она в будущем может дать разрушительные последствия и принести с собой влагу. Для этого участок, определённый к бетонированию, проливают химикатами против распространения корневой системы.
• Далее, грунт выравнивают. Фундамент под сруб 6×6 м должен быть приведён в единую плоскость. Для этого пользуются уровнем и срезают поверхность на желаемую высоту.
• Иногда, при неоднозначной архитектуре, рытьё траншей происходит по трафаретам. Это, например, касается объектов с эркерами. Стенки вырытого котлована выравнивают лопатами и оставляют для просушки.
• В устройстве опалубки используется всё – щиты, доски необрезные и обрезные. Главное, чтобы «лицевая» сторона оставалась гладкой – при её снятии, ровная поверхность для дальнейшей отделки важна. Что касается подушки – это песчано-гравийные слои, толщиной до 30 см вкупе.
• Их насыпают на дно траншей и тщательно утрамбовывают, а затем, проливают водой для лучшей адгезии с бетоном. Устройство таких прослоек поможет уменьшить негативное влияние сточных вод и сделать нагрузку сруба переносимой.
• Армирование – это необходимое усиление бетонирования для выдержки высоких объектов. Для этой цели используют стальной прут с сечением не меньше 3,5 см. Вязать же металл нужно вручную – сварка может прожечь узлы, что скажется на крепости усиления.
• Далее, начинается заливка. Для экономии стоит воспользоваться строительным миксером, привозящим общий объём бетона – самостоятельное замешивание трудоёмко, к тому же неравномерная заливка скажется расслаиванием в местах соединения растворов. После бетонирования готовый фундамент под дом из сруба 6×6 м оставляют для выстаивания, периодически проливая поверхность водой во избежание растрескивания на жаре.

Основание под баню

Стандартные постройки небольших размеров под нужды, отличные от жилых, нуждаются в не менее надёжном основании. К примеру, фундамент под сруб бани не должен обладать меньшей крепостью, чем для дома. К тому же он несёт в себе иную функцию – защиту древесины от влаги.

Поэтому приветствуются варианты, обеспечивающие беспрепятственный сток – сваи и столбы. Как их сделать, инструкция ниже:

• Принципиально, схема подготовки участка не отличается от накатанного процесса – купирование растительности, выравнивание, копка ям под опоры, песчано-щебневые слои и установка платформы.
• Винтовые сваи металлические не приветствуются из-за возникновения коррозии. А вот изделия ЖБИ, прекрасно подойдут. Но установить их самостоятельно не получится – они тяжелы.

Популярностью пользуются кирпичные столбы. Их выкладывают до уровня земли и заливают пустоты бетоном, затем продолжают кладку до нужного уровня.

• Приготовленные столбы следует загерметизировать гидроизоляцией либо обмазать битумной мастикой.
• Владельцу такого объекта, стоит знать, что фундамент под баню из сруба 6×6 м столбчатый, не спасёт полы от зимнего холода, поэтому рекомендовано устанавливать щиты между опорами, препятствующие наметанию снега.

Источник

Ленточный фундамент для деревянного дома 6 на 6 м своими руками

Участок десять соток был приобретен в ИЖС в рассрочку сроком на один год. Поэтому решили не привлекать технику к земляным работам, решили самостоятельно, не спеша делать ленточный фундамент своими руками под деревянный дом 6 на 6 метров по центрам. Также хотелось узнать, каково это своими руками, сможем ли осилить достаточно трудоемкие работы. Сразу скажу, работа оказалась не легкая, много отнимает времени и сил, поэтому на следующий год рыть землю под плитный фундамент для беседки вызывали технику.

Земляные работы

Отступили от границы участка 3,1 метра и разметили периметр 6,3 на 6,3 метров шнуром, где 0,3 м предполагалось ширина фундаментной ленты, высота фундамента 0,6 м. Из инструментов лишь лопаты и садовая тележка для вывоза плодородной земли в места, где уровень грунта на участке ниже. Работали по вечерам после работы и в выходные дни, благо, до участка от дома недалеко 13 км. Плодородный грунт сверху оказался песчаный это плюс, но копать непросто, поскольку в середине мая корневая система уже достаточно мощная. Положительным моментом, оказался вывоз грунта на тележке в места, где были различные ложбинки, впадины, которые сразу засыпали землёй прямо на траву и позже разравнивали.

Создание сваи под ленточным фундаментом

Грунты на участке плотные, место где располагается ИЖС на небольшой возвышенности ненизко, туманы бывают редко. Геологию не заказывали для гостевого деревянного домика, поэтому решили, чтоб был надежнее, под ленточный фундамент сделать 12 свай. Садовым буром диаметр 200 мм, длиной 2 метра, были вырыты лунки, глубина от уровня земли два метра.

Дно лунки утрамбовали речным песком, примерно 30 см, выше гранитный щебень, примерно 15-20 см. Скрутили цилиндром рубероид в 1,5-2 ряда и опустили на дно. Для сваи связал каркас из арматуры диаметром 10 мм. Так началось моё первое знакомство с вязкой арматуры.

Чтобы во время заливки бетоном, конструкция сверху не разваливалась, сделал кольца из профнастила для забора, видно на фото, они синего цвета. Для замешивания бетона был сделан ящик из фанеры и также укреплен таким же профнастилом, который имеет волну, однако, имея руки и кувалду, можно вполне выровнять железо, как вам необходимо. Кольца из профнастила и речной песок по бокам сваи очень даже помогли, такая конструкция держала бетон в вертикальном положении и не давала рубероиду порваться. Для усадки бетона в свае использовали пруток из арматуры. Не всё просто удавалось при ручном бурении отверстий под сваи, иногда лунка немного уходила в сторону, выровнять было сложно.

По ходу всех строительных работ по созданию ленточного фундамента, были проделаны работы, которые редко практикуются. Например, под ленточный фундамент был положен и утрамбован речной песок и гранитный щебень. Мы понимали, что в этом нет необходимости, но поскольку делаем своими руками (это уже экономия), поэтому было нежалко, в некоторых случаях, делать перерасход материалов.

Опалубка и вязание арматуры

Для опалубки ленточного фундамента использовали дюймовую доску. Для более прочного укрепления опалубки в дело пошла ЛДСП (ламинированная древесно стружечная плита) вторым слоем, а также шпильки 8 мм. Для сгибания арматуры заказывал сварщику арматурогиб, который очень помог, его схему нашел в интернете. Вязал арматуру вязальной проволокой, прежде были сделаны хомуты из арматуры диаметром 6 мм, на видео показан процесс.

Каркас фундамента связан из продольной арматуры диаметром 10 мм, в углах арматура была согнута под 90 градусов, ширина нахлестов 40 см. Инструментом для вязки арматуры служил старый валик, который был на конце заточен на наждаке и загнут. Весь каркас вязался вблизи опалубки, для удобства вязки были сделаны из брусков «журавлики».

Фундамент для печки залит отдельно.

Коммуникации под фундаментной лентой

Поскольку в гостевом домике предполагались полы по грунту, поэтому все коммуникации прокладывали под фундаментной лентой. Кроме канализационных труб в траншею была заложена труба ПНД 32 мм для водоснабжения.

В итоге получилось канализация и водоснабжение в гостевом домике проложены по схеме ниже.

Гидроизоляция фундамента мастикой

Для гидроизоляции было куплено ведро мастики (цена 950 руб). Мастикой покрыл фундамент со всех сторон в два слоя, расход небольшой, и ещё процентов 20% осталось. Мастику пришлось разводить уайт-спиритом, потребовалось несколько бутылок, финансово гидроизоляция мастикой вышло ≈1500 руб.

Послойное трамбование песка и щебня для полов по грунту

Для полов по грунту был заказан речной песок 20 тонн, видно на фото. Предварительно выровняли грунт между стен фундамента. После чего началась засыпка речным песком с тщательной трамбовкой самодельной колотушкой и катком для трамбования газона. Каждый слой песка тщательно проливали водой из шланга. Речного песка было утрамбовано ≈ 30 см, всё это в таком виде перезимовало. На следующий год взяли виброплиту весом 90 кг, и еще несколько раз прошлись виброплитой и снова немного добавляли речной песок.

Был заказан гранитный щебень 5 тонн, фракция 5-20 мм. Практически весь щебень ушел на засыпку слоем 10 см, который также трамбовали виброплитой.

Укладка кладочной сетки и заливка бетоном полов по грунту

Перед тем как заливать бетоном на щебень была положена кладочная сетка с ячейкой 50 на 50 мм и связана между собой вязальной проволокой. Под сетку для армирования положили пластмассовые фиксаторы, которые укрепили немного бетоном, чтоб они не могли сместиться при заливке бетона из миксера. По всему внутреннему перимитру фундаментной ленты была проложена демпферная лента 40 метров. Заказывали два миксера, поскольку заливали с полами по грунту одновременно бетонную плиту под беседку.

Кладка цоколя для гостевого домика

Для цоколя был куплен полнотелый красный кирпич 2 поддона. Перед кладкой кирпича на фундамент положили рубероид. При кладке кирпича использовали кладочную сетку.

По последней фотографии видно, пока на этом этапе завершены строительные работы.

Видео по обустройству фундаментных работ

Некоторые виды строительных работ на этом объекте.

Проект гостевого домика в 3D

На этой странице вы увидите, что мы хотим построить, сможете сами приближать и вращать проект 3D деревянного домика.

Полы по грунту в гостевом домике

Результатом фундаментных работ должны стать полы по грунту, как на рисунке ниже.

Источник