Фундамент для бани мелкозаглубленный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный фундамент для бани

Фундамент для дома или для бани является основной частью, на которой стоит вся конструкция. Поэтому основные требования к нему — прочность, надежность, долговечность. Простота строительства и доступность материалов тоже немаловажное условие. Решая, какой фундамент строить под баню, я практически не колеблясь, выбрал мелкозаглубленный ленточный.

Проектирование

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент при наличии песка, щебня и цемента построить проще всего. При этом стоимость его при изготовлении своими руками будет совсем невелика.

Дешевле обойдется только свайный или столбчатый фундамент. Но эти варианты я сразу отверг. Мелкозаглубленный ленточный фундамент образует замкнутый контур, который под полом здания создает воздушную камеру. А она впоследствии будет являться тепловым «демпфером», влияющим на температуру пола в бане. При устройстве столбчатого или свайного фундамента под зданием образуется пустота. Зазоры между сваями или столбами нужно будет закрывать и хорошо изолировать.

Нагрузка от деревянного строения на грунт невелика, поэтому площадь подошвы я даже не рассчитывал. Ширину ленты я принял конструктивно равной 300 мм. Высота фундамента — 600 мм, примерно на 400 мм фундамент должен быть заглублен в грунт.

Для уменьшения влияния морозного пучения грунта было решено производить строительство по песчаной подушке толщиной 300 мм, обратную засыпку траншей производить тоже песком.

По всему периметру лента армировалась четырьмя стержнями арматуры A-III, диаметром 12 мм (два по верхнему поясу на расстоянии 30 мм от верха фундамента и два — по нижнему, на таком же расстоянии от будущей подошвы. В качестве поперечной конструктивной применена арматура диаметром 8 мм с шагом 500 мм. Все соединения арматуры производились вязальной проволокой.

Важно. Осуществлять соединение и наращивание арматуры сваркой недопустимо, так как при нагревании состав стали изменяется и прочность стержней значительно уменьшается.

Размер бани в плане я назначил в зависимости от длины бруса, имеющегося в наличии — 5,50х5,50 м. Так оказалось впоследствии проще возводить стены — минимум отходов при небольших объемах работ.

Я очень хотел, чтобы при выходе из бани была небольшая веранда или терраса. А под все внутренние стены и перегородки я тоже предусмотрел бетонную ленту. Объем бетона для фундамента по расчету должен быть равным примерно 6,2 куб. м.

Материалы и инструменты

Т резво оценив свои силы, я принял решение приготовить бетон самостоятельно. Даже отсутствие бетоносмесителя меня не смутило. Да и электричества на участке в ту пору еще не было.

Для замешивания сделал из досок и листа оцинкованного железа импровизированное корыто с низкими бортами и большое по площади. В таком очень удобно замешивать раствор или бетон.

Опалубка для мелкозаглубленного ленточного фундамента

Сразу завез на участок основные материалы:

• песок — 8,0 куб. м;
• щебень фракции 20-40 мм — 8,0 куб. м;
• обрезные доски толщиной 25 мм;
• арматуру, порезанную на отрезки длиной 3 м (так легче было перевозить в своем автомобиле).

Цемент решил покупать уже в ходе работ, чтобы он не залеживался и не отсыревал, так как хранить его было негде.

Из инструментов мне потребовались:

• две лопаты — штыковая и совковая;
• лом;
• тачка;
• молоток;
• ножовка;
• рулетка длиной 10 м;
• строительный уровень.

Тачку для бетонных работ лучше приобретать прочную и устойчивую, на двух опорных колесах. Вес песка и щебня немалый, обычная садовая тачка может и не выдержать.

Для разметки мне еще потребовался моток шпагата, несколько гвоздей.

Разметка и установка опалубки под мелкозаглубленный ленточный фундамент

Разметив на местности план будущего фундамента, я выбрал верхний растительный слой земли и отвез его в сторону. Выбирать остальной грунт пока не стал, чтобы оставить достаточно ровную плоскость, по которой мне предстояло подвозить материалы.

Разметка

Разметка производится очень просто — по углам будущих стен вбиваются деревянные колышки и натягивается шнур. Таким образом у меня получился квадрат со сторонами 5,50 м. Чтобы углы были прямыми, необходимо контролировать размеры диагоналей — они должны быть одинаковы и в моем случае равны

√ (5,50 х 5,50 + 5,50 х 5,50) = 7,78 м.

Следующим шагом я выбрал грунт на 300 мм с каждой стороны шнура, а глубина траншеи – 700 мм. В результате получилась траншея по всему периметру и под внутренними стенами шириной 600 и глубиной 700 мм.

Траншея под мелкозаглубленный фундамент

Если дно траншеи оказалось неровным, выравнивать его, подсыпая грунт, не допускается. В результате уплотнения подсыпанного грунта возможна неравномерная осадка фундамента. Все неровности можно выровнять, устраивая песчаную подушку, а потом следует тщательно пролить песок водой.

Устройство опалубки

Так как доски, из которых делают опалубку, как правило впоследствии никуда не годны, я решил не тратиться на всю конструкцию, а сделать лишь несколько щитов. Фундамент я заливал по частям. После бетонирования очередного участка фундамента переставлял опалубку. Армокаркас для фундамента я вязал непосредственно в установленной опалубке, оставляя выпуски для связи с теми участками, которые предстояло заливать впоследствии.

Траншея под мелкозаглубленный фундамент

Предупреждая вопросы, поясню — монолитный фундамент не обязательно должен заливаться бетонной смесью за один прием. Бетон не воспринимает растягивающую нагрузку, поэтому наличие технологических швов никак не отразится на прочности всей конструкции, если делать стыки наклонными, а не вертикальными.

Опалубку я крепил обычными деревянными кольями и подкосами. Прочная и жесткая конструкция опалубки позволит быстро забетонировать фундамент, получив точные его размеры.

Фундамент для печи я жестко связал с фундаментом будущего сруба и заливал одновременно, не обращая внимания на упреки «опытных мастеров», утверждающих, что фундаменты для стен и печи испокон веков делали раздельными, так как из-за разного веса основание будет неравномерно оседать. Это утверждение, конечно, справедливо, если не использовать арматуру.

Фундамент для печи

Под всеми помещениями, кроме моечной и парной, я организовал вентиляцию, предварительно вставив в опалубку асбестоцементные трубы диаметром 100 мм. После заливки и демонтажа опалубки, в ленте образовались ровные отверстия, через которые проходит воздух, поэтому лаги полов всегда сухие. На зиму я отверстия закрываю. Пустые пластиковые бутылки 1,5 л из-под газированных напитков отлично подходят по диаметру, плотно закрывая отдушины.

Приготовление бетона и бетонирование

Для фундамента я изготавливал бетон марки М200, что могло бы соответствовать классу В15, если бы я мог тщательно перемешивать состав и соблюдать при этом необходимое водо-цементное соотношение. Но бетоносмесителем я к тому времени еще не обзавелся и все замесы делал в корыте при помощи совковой лопаты.

Пропорции для бетона марки М200 выдерживать несложно. На 1 часть цемента М400 необходимо 3 части песка и 5 частей щебня. Воды должно быть примерно столько же, сколько цемента, но точное количество зависит от степени влажности песка и щебня.

Перемешав в корыте все составляющие, я небольшими порциями заливал воду и перемешивал смесь, контролируя ее консистенцию. Когда бетон уже лежал на лопате горкой не сползая и не стекая с нее, я приступал к укладке его в опалубку. Укладывая смесь, ее обязательно нужно трамбовать, чтобы выгнать воздух. Его присутствие значительно снизит прочность бетона.

Залив очередной участок, я примерно неделю выдерживал его до достижения бетоном прочностных свойств. За это время материал должен набирать 50% от расчетной прочности. Все это время бетон необходимо накрывать пленкой, оберегая его от солнца и ветра, которые способствуют быстрому испарению влаги из массива, что отрицательно сказывается на будущей прочности. В очень сухую погоду нужно обильно поливать поверхность бетона водой.

Гидроизоляция фундамента

После того, как вся конструкция залита и снята опалубка, необходимо сделать горизонтальную гидроизоляцию. Два слоя кровельного рубероида, приклеенные битумной мастикой поверх бетона уберегут будущие стены от попадания в них грунтовой влаги.

Сделать это лучше сразу, как только бетон высохнет, даже если возведение стен пока не планируется. Гидроизоляция фундамента убережет бетон зимой от излишнего переувлажнения и разрушения.

Грунт внутри бани я впоследствии выбрал, а под моечной и парной сделал бетонную стяжку толщиной 50 мм, армированную стальной сеткой. Через асбестоцементную трубу вода выводится в специальную приемную яму.

На устройство фундамента я затратил немногим больше месяца, занимаясь строительством только по нерабочим дням. Правда, погода мне благоприятствовала, поэтому заминок не было. Благодаря тому, что я построил мелкозаглубленный фундамент своими руками, стоимость его оказалась совсем невысокой, а уж в качестве я точно уверен.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Источник

Особенности столбчатого фундамента для бани

Владельцы земельных участков стараются использовать практично каждую сотку земли.

С завершением строительства дома, у большинства граждан начинается новый этап обустройства территории – возведение бани. Многие строят ее самостоятельно.

Самое сложное, дорогое и ответственное в обустройстве помывочного комплекса – его основа.

Именно на фундамент нужно сделать главную ставку, ведь от правильно проведенных строительных работ зависит прочность, качество и долговечность бани.

Параметры выбора основания для строения

Чаще всего, при возведении данного строения, используют деревянный брус или бревна. Эти материалы сравнительно легкие, соответственно и баня не будет грузной.

За счет этого постройку лучше всего возводить на фундаменте, состоящем из ряда столбов, заглубленных в землю.

Данные опоры могут быть сделаны из кирпича, труб, дерева, камня, фундаментных блоков или железобетона.

Справка! Основа из столбчатых опор считается экономичной в финансовом плане, по расходным материалам, по времени застройки.

Кроме того, ее легко монтировать и она будет уместна при любом виде почвы. Построить такую основу под силу каждому начинающему мастеру.

Если все этапы возведения столбчатого фундамента будут проведены правильно, такое строение будет надежным и прослужит довольно долго.

Стоит отметить и недостатки:

1. на столбчатом фундаменте можно возводить только невысокие и легкие постройки,
2. он не подходит при неустойчивом грунте.
3. данная основа чувствительна к горизонтальному движению почвы, резкому похолоданию и паводкам.

Кроме того, база не позволяет полностью сделать утепление под строением и обустроить подвал. В здание на столбах тяжело провести коммуникации.

Основные принципы возведения

В зависимости от высоты погружения столбов в землю фундамент может быть:

• мелкозаглубленный;
• заглубленный;
• незаглубленный.

Для бани в большинстве случаев подходят первые два вида оснований.

Мелкозаглубленное основание

В данном случае все компоненты платформы сформированы в единую прочную структуру, чувствительную к любому искажению грунта. Структура равномерно направляет нагрузку по всей поверхности основы. Опоры соединяются цельным ростверком из железобетона или металлическими отъемами.

Мелкозаглубленный фундамент может иметь незначительный подъем основы, при этом деформация по уровню не допускается выше допустимых расчетов, которые используются в строительном деле, и от которых напрямую зависит конструкция постройки.

Все вычисления для основы при неглубоком заложении проводятся таким же образом, как и в случае с другими типами фундамента.

Внимание! В основе вычислений лежит качество почвы и предполагаемая нагрузка на основу бани. Особое отношение в этом случае к расчету размеров фундамента, обеспечивающих устойчивость на изгиб.

Заглубленное основание

Этот вид подошвы отличается глубиной заложения столбов и напрямую зависит от величины промерзания почвы. В основном эта глубина превышает 0,4 метра. Сами стадии такие же, как и при основании малого заложения.

Выкопать ямы можно механическим или бензинным буром, либо специализированной машиной. В последнем случае придется обратиться за помощью в строительные фирмы.

Несмотря на небольшие объемы конструкции и сравнительно малый вес, на пучинистых грунтах лучше устанавливать опоры ниже точки промерзания земли. В противном случае, при перепадах температуры фундамент может «гулять».

Пошаговая инструкция по возведению из разных видов материала своими руками

В первую очередь нужно подготовиться к возведению:

1. Сделать расчистку и план территории для предстоящей конструкции. Затем снять дерн (примерно 0,3 метра). На этом этапе необходимо как можно качественней сгладить углубления и перепады. Если в почве присутствует примесь глины, ямы подсыпают гравием и песком.
2. Заранее подготовленную схему бани переносят на участок земли. Для этого пользуются измерительной лентой, строительным уровнем, специальной нитью для отметки осей. Также необходимо приготовить колышки, они могут быть выполнены из металла или дерева.

Справка! Чтобы определить размер столбов фундамента для земельного участка с большими перепадами высот, необходимо провести нивелирование поверхности. Это послужит гарантией отсутствия перекосов в бане.

Перед началом земляных работ важно определить вид почвы, глубины залегания воды в грунте и промерзания. От этих показателей зависит степень заглубления опорных столбов. Узнать вид грунта и уровень воды в почве, можно выкопав яму примерно 1,5 метра.

Если в траншее обнаружится вода, необходимо копать до плотной прослойки земли – примерно 0,4 метра. Чем больше содержится глины в земле, тем выше степень промерзания почвы.

При отсутствии на такой глубине жидкости, можно смело устанавливать будущую подошву для бани.

Если проигнорировать эти условия, то основа бани может покоситься или вовсе прийти в негодность, под гнетом отрицательных температур и влияния подземных вод.

Делать раскопку котлованов лучше всего вручную, это повысит точность проводимых манипуляций, упростит возведение опалубки и сохранит верхний слой земли от разрушения под колесами спецтехники.

Размер котлованов для строительства столбчатого основания зависит от материалов, которые будут применяться при стройке:

• для столбов из камня и кирпича оптимальный диаметр отверстий 0,5х0,5 метров;
• для труб из цемента — 200 мм;
• для железобетонных опор 0,3 – 0,4 метра.

Внутрь котлованов нужно засыпать песок, примерно 0,2 метра, добавить воды и хорошо уплотнить. Как только песчаная подушка будет готова, можно переходить на следующий этап строительства – возведение столбчатой основы из подходящего материала.

Важно! Все основы столбчатого вида устанавливаются по единой схеме, исключением является только вариант с ростверком.

Из труб

Металлические или асбестоцементные трубы хорошо подойдут для возведения подошвы для бани.

Их разрезают болгаркой на части нужного размера. Стоит обратить внимание, что опора, выполненная из трубы, должна подниматься над землей не больше, чем на 0,5 метра.

Трубчатые опоры чувствительны к влаге, поэтому их необходимо защитить от провоцирующих факторов – намотать на трубы рубероид с битумом, оклеить гидрофобной пленкой или наложить особую смолу.

После обработки, трубы осторожно укладывают в котлованы. Просвет между трубой и почвой засыпается песчано-гравийной смесью и уплотняется.

Арматурные колья втыкаются посередине уложенных труб на небольшом расстоянии друг от друга, обеспечивая функцию укрепляющего каркаса. Длина арматуры должна превышать размер трубы.

Теперь необходимо залить столбы основания бетонной смесью. За неделю подготовленные сваи застынут, приобретут прочность и крепость. Теперь можно приступить к дальнейшему возведению бани.

Интересно! Основания из труб отличаются сравнительно низким бюджетом, надежностью, скоростью строительства.

Из кирпича

Подготовительные и земляные работы перед строительством столбов из кирпича такие же, что и в случае с трубами.

Выкопанные вручную котлованы необходимо засыпать песком и уплотнить. На песчаную подушку вылить бетонную смесь, укрепить арматурной сетью.

Для ее изготовления необходимо обрезать металлические стержни по размеру котлована и уложить их, скрепляя пересечения вязальной проволокой небольшого диаметра. Толщина бетонной подошвы вместе с сеткой из арматуры должна быть в пределах 20 сантиметров.

Столбчатое основание из кирпича часто используется при строительстве банного сооружения, однако нужно помнить и о проблемах, с которыми можно столкнуться во время эксплуатации строительного объекта. При влиянии климатических факторов швы между кирпичами могут деформироваться, что приведет к разрушению фундамента.

Из блоков

При строительстве столбчатой подошвы применяются промышленные бетонные блоки, стандартным размером 20х20х40 сантиметров. Их отличает прочность и стойкость к нагрузкам.

Блочная основа строится по той же схеме, что и опора из кирпича, за исключением ряда моментов.

С учетом большей массы блоков, толщина бетонного основания поверх песчаной подушки колеблется от 0,5 до 0,7 метров.

Для изготовления строительной подушки используется не песок, а щебень среднего и крупного размера, что обеспечивает исключение влажности.

Первый ряд блоков устанавливается в подушку с цементным раствором. Последующие ряды блоков крепятся цементом перпендикулярно предыдущим.

Завершающие блоки устанавливаются с возвышением над землей на 0,2 – 0,3 метров. Для защиты от влажности и низких температур, их поверхности обрабатываются гидроизоляционной защитой.

При установке блоков на земле, необходимо осуществлять контроль, за их расположением относительно намеченных осей строящейся бани. Пустоты вокруг установленных блочных опор засыпаются землей и уплотняются.

Внимание! На покатом участке земли установка блоков требует особой осторожности. Монтировать их на одинаковую глубину запрещается, так как это может перекосить баню и деформировать подошву.

Из бетона

Подготовительные и земляные работы по данному основанию проводятся по общей схеме. Из трех – четырех арматурных прутьев делают каркасы круглой или квадратной формы. При расчетах длины учитывается выступ над основой на 0,2 метра.

Пруты соединяются тонкой проволокой. Строится и устанавливается в яму опалубка, в которую вставляется армокаркас. Опора заливается бетонной смесью поэтапно и параллельно утрамбовывается вибромашиной или железным прутом.

Этот тип фундамента считается надежным и прочным, но достаточно дорогим и трудоемким.

Из дерева

Деревянные бревна обрабатываются слоем битума и антисептиком, что позволяет в короткие сроки установить бюджетную основу для легкой каркасной бани или постройки из сруба. Существенным минусом такой подошвы будет быстрый износ.

Сваи из дерева устанавливаются в заранее выкопанные котлованы, закрепляются в земле гравием, мелким камнем или щебнем с последующим уплотнением.

Конструкция с ростверком

Сооружение с ростверком делает возможным одинаковое сообщение и передачу нагрузки от стен к опорам, которые в свою очередь передают нагрузку в почву.

То есть несущая часть, объединяет сваи в общий силовой силуэт, тем самым существенно снижает нагрузку на основу, и повышает прочность банного комплекса.

Ростверк не соприкасается с грунтом, что уменьшает риск ржавчины, вред от сырости и деятельности насекомых. Но, даже в этом случае, нельзя игнорировать гидроизоляцию.

Высота ростверка под значительную конструкцию должна быть не менее 20 см. Если перекрытие будет опираться на дополнительные столбы, ростверк делают шириной, равной ширине стен.

Если балки кладут непосредственно на ростверк, то его углубляют внутрь бани на расстояние, достаточное для опоры балок.

Возведение ж/б ростверка схоже с заливкой ленточной подошвы:

1. На верхний срез столбов наносится битумная мастика.
2. С помощью арматуры соединяются перемычки — из них выполняется каркас.
3. Устанавливается деревянная опалубка.
4. При низком ростверке на дно насыпается песок со щебнем. При висячей – дном опалубки послужит настил из досок, который подпирается снизу брусками. Еще способ: насыпать под настил грунт или песок, после того как бетон встанет — удалить.
5. Опалубка застилается изнутри гидроизолирующим материалом (например, рубероидом).
6. Устанавливается армокаркас. К вертикальной арматуре проволокой привязывают продольные прутья на двух уровнях, снизу и сверху. Расстояние от арматуры до поверхности бетона – не менее 3 см.
7. Затем заливается бетон.

Опалубку снимают через месяц. Удаляют песок из продухов, делают гидроизоляцию.

Справка! В наземном ростверке на расстоянии не меньше 30 см от земли выполнить продухи (например, из труб).

Устройство пола

Одним из важных аспектов при строительстве является установка полов на столбчатой подошве.

Чтобы он держал заданную температуру в бане, между грунтом и половицами готовят особый слой из кирпича или бетона.

Этот промежуток отделит пространство под полом, которое в дальнейшем можно будет утеплить.

Закрывается утепленное место во время обустройства внешней стороны бани. Благодаря такому устройству полов, в бане может быть создано подвальное помещение для хранения инструментов и банных принадлежностей.

Оплошности при строительстве

Непрофессионалы в области строительства допускают ошибки при возведении основания бани. Явным дефектом столбчатой основы является неравномерность его проседания. Это может возникнуть, если расчеты глубины закладки фундамента проведены неправильно. Проседает основа и при неодинаковой нагрузке на опоры платформы.

Специалисты не рекомендуют делать фундамент, отличный от основания общего объекта. Опоры основания должны иметь одинаковую величину заглубления.

Дилетанты могут не учесть при работах особенности местности, однако, глубина промерзания и высота грунтовых вод очень важна.

Важно! Столбчатый фундамент не предназначен для увесистых строений. В случае пренебрежения этим правилом, основание потребует ремонта или вовсе замены.

Заключение

Возвести основу из столбов для частной бани может каждый заинтересованный в этом вопросе землевладелец.

Для этого необходимо точно провести расчеты, принимая во внимание особенности почвы, технологию процесса и особенности всех типов конструкций. Только в этом случае столбчатый фундамент будет прочным, надежным и долговечным.

Источник