Фундамент для бани бюджетный вариант

Какой фундамент выбрать для бани

Вопрос, какой фундамент лучше для бани, актуален для любого владельца загородной недвижимости, поскольку еженедельный прием парных процедур традиционен для России. При выборе важно учесть, не только состав почвы, уровень грунтовых вод (УГВ), но и специфику эксплуатации этой надворной постройки. Существует опыт эксплуатации абсолютно всех типов фундаментов, которые и будут рассмотрены ниже.

Особенности эксплуатации бань

В первую очередь застройщику нужен недорогой надежный фундамент. Поэтому еще до изучения грунта, глубины подземных вод следует уделить особое внимание особенностям эксплуатации бани:

Периодический обогрев

Фундамент глубокого заложения в большинстве случаев обойдется дороже самой бани. Поэтому чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные конструкции на почвах с нормальной несущей способностью либо сваи на болотах, крутых склонах или в прибрежной зоне.

Для утепления МЗЛФ и плавающей плиты подо всей баней придется сделать теплоизоляционный контур из плит экструдированного пенополистирола. Это необходимо для ликвидации вспучивания глинистых грунтов, указано в альбоме технических решений производителя Пеноплэкс для зданий с периодическим режимом обогрева. В отсутствие отопления зимой теплоизоляционный слой сохранит тепло недр и не даст грунтам промерзнуть.

При выборе буронабивных, винтовых свай или столбчатого фундамента с ростверком этих затрат можно избежать. Сваи в утеплении не нуждаются, столбы утепляются аналогично МЗЛФ по всему периметру постройки.

В отличие от коттеджа с постоянным обогревом, баню не имеет смысла утеплять снаружи. Зато внутри необходим каркас с уложенным в его обрешетку теплоизолятором для снижения теплопотерь. В этом случае баня прогреется быстрее, расходуется меньше энергоносителя. Поэтому лучше выбрать легкую каркасную конструкцию, которую выдержат даже столбы из кирпича или бетонных блоков.

Наличие моечной комнаты

В этих помещениях вода льется на пол, необходим грамотный водосток. Плавающая плита и полы по грунту внутри МЗЛФ – это готовые стяжки, в которых достаточно сделать уклоны к трапу, собрать воду, отвести ее в септик.

В висячих ростверках по столбам, буронабивным и винтовым сваям полы по грунту сделать невозможно. Плита перекрытия обходится слишком дорого, серьезно нагружает фундамент. Поэтому либо под моечной и парной заливается плитный ростверк, либо под полом крепится оцинкованный лист, в котором находится трап системы канализации.

Важно! Коммуникации в подполье ростверкового фундамента придется дополнительно утеплять, поскольку грунт под баней промерзает полностью.

Выбор фундамента для бани

В отличие от коттеджа, последовательность выбора конструкции фундамента бани несколько отличается. Это, опять же, обусловлено эксплуатационными особенностями надворной постройки. Например, в современных банях при достаточном бюджете часто используют бассейн. В этом случае оптимальным вариантом будет кессонная плита монолитного типа.

При наличии на участке естественного или искусственного водоема баню размещают на его берегу. Вариант винтовых или буронабивных свай для этого идеален, так как другие фундаменты для этих геологических условий не пригодны.

Для легкой каркасной баньки в саду проще и дешевле всего сделать столбы из бетонных блоков или керамического кирпича. Однако это возможно лишь на ровном ландшафте при крупном песке, гравелистом или скальном грунте.

Совет! На пучинистых почвах можно выбрать МЗЛФ, предварительно обеспечив ликвидацию сил пучения стандартными технологиями.

Плитный фундамент

Плавающая плита обеспечивает готовый пол по грунту, не имеет ограничений по этажности, стеновым, кровельным и облицовочным материалам, использующимся в проекте. Особенностями конструкции такого фундамента для бани являются:

• утепление подошвы и отмостки – необходимо для сохранения геотермального тепла, чтобы не допустить морозного вспучивания;
• возможность снижения бюджета – за счет направленных вниз ребер жесткости по периметру можно уменьшить толщину конструкции;
• геология участка – плиту невозможно залить на торфе и пылеватом песке (вернее можно, но дорого);
• рельеф в пятне застройки – при перепадах высот больше 1 м возможны боковые подвижки;
• УГВ – плиту можно заливать при высоком уровне грунтовых вод.

Важно! Чтобы сделать плавающую плиту, достаточно снять в пяте застройки пахотный слой. Для опалубки понадобятся 4 щита или полистирольные L-образные модули. Ввиду небольших габаритов бани необходимое количество бетона для заливки за один прием можно изготовить на объекте с помощью бетономешалки.

Ленточный фундамент

При достаточном бюджете строительства бани ленточный фундамент является универсальной конструкцией. Он позволяет без проблем залить полы стяжки в парной и моечной. При выборе ленты глубокого заложения можно обустроить в здании бассейн любой конструкции. Несущая способность позволяет ставить на МЗЛФ кирпичные мансардные и двухэтажные бани с комнатами отдыха в верхнем уровне. Особенностями ленточных фундаментов являются:

• средний бюджет – ниже, чем у плиты, но выше, нежели у ростверков по сваям или столбам;
• высокая пространственная жесткость конструкции – боковые подвижки грунтов опасны лишь при перепадах высот от 1,5 м;
• необходимость работ по ликвидации вспучивания – на пучинистых грунтах утепляется весь периметр здания, пазухи траншей засыпаются нерудными материалами, применяется утепление отмостки, сминаемо-скользящая теплоизоляция наружных граней.

При изготовлении полов по грунту пахотный слой придется снять, так как после перегнивания органики стяжка просядет и растрескается, даже при наличии арматурных сеток. Гидроизоляция бетонных конструкций обязательна, при этом могут использоваться рулонные, штукатурные или обмазочные материалы.

Важно! Для бань чаще применяются незаглубленные и малозаглубленные ленты. При таком фундаменте здание невозможно разместить у водоема и на грунтах с высоким УГВ.

Свайный фундамент

Для легких построек используются сваи небольшого диаметра. Поэтому погрузить винтовые сваи или пробурить скважины для буронабивных конструкций можно за пару дней. Однако оптимальным вариантом для бани является комбинированный ростверк – монолитная плита под моечной комнатой, парной и балки под остальными несущими стенами.

Распалубка нижних щитов удобна только при высоте ростверка от 1 м. Если расстояние от земли до балок ростверка меньше, используется несъемная палуба, остающаяся под баней. При высоте ростверка от 1,5 м (актуально на склонах) торчащие из земли тела свай дополнительно усиливают диагональными, вертикальными связями из уголка, профилированной трубы.

Бюджетным вариантом сбора воды из этих помещений являются оцинкованные лотки, закрепленные под полами. Достоинствами свайных ростверков являются:

• отсутствие ограничений по грунтам – при проектировании морозное вспучивание практически не учитывается ввиду небольшой площади контакта с глинистыми почвами, даже при нестабильных грунтах на поверхности, сваи пройдут их насквозь, обопрутся на пласты с нормальными характеристиками;
• строительство на крутых склонах – ввиду большого заглубления сваи не чувствительны к боковым подвижкам почв.

Баня на винтовых сваях на склоне.

При использовании винтовых свай баню можно сделать на берегу, болоте или неровном ландшафте участка. Не потребуются земляные работы и привлечение спецтехники.

Важно! При необходимости винтовые сваи можно изготовить самостоятельно. Не требуются полноценные геологические изыскания, обеспечение мероприятий ликвидации вспучивания.

Столбчатый фундамент

На ровном ландшафте при низком УГВ, гравелистых, скальных и крупнопесчаных грунтах бани можно ставить на столбы из кирпича или бетонных блоков. На супесях и суглинках лучше использовать монолитные конструкции. Особенностями столбчатого фундамента для бани являются:

• сложная организация водоотведения из моечной комнаты – обусловлена невозможностью изготовления полов по грунту, придется либо подвешивать на ростверк оцинкованный лоток, либо отливать плиту под этим помещением;
• низкая устойчивость к опрокидыванию;
• качественная гидроизоляция – намокание бетона, кирпичной кладки опасно образованием трещин внутри силовых конструкций, вызванных расширением замерзших частиц воды

Столбчатый фундамент считается самым экономичным для любых надворных построек. Поэтому при нормальных геологических условиях выбирается большинством застройщиков.

Таким образом, баню можно опереть на любой фундамент. Однако необходимо учесть стоимость стройматериалов в регионе, геологические условия на участке и особенности эксплуатации надворной постройки.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник

Какой фундамент для бани лучше и надежнее

Фундамент бани – ее основа, он несет на себе и распределяет всю нагрузку здания, препятствует проникновению влаги. Важно и то, на каких грунтах строить парилку. Рассмотрим разные виды фундаментов для бани, их плюсы и минусы. Подходить к вопросу о том, какой тип основы будущего строения выбрать, нужно вдумчиво и расчетливо: мы же хотим, чтобы построенная нами баня простояла долго и без повреждений.

Виды фундаментов под баню

Какой грунт, такой и фундамент

Строитель бани должен учитывать, на каком типе почвы будут идти работы, глубину ее промерзания, наличие грунтовых вод и других факторов. Для этого лучше всего обратиться в местную геологическую организацию или получить информацию у соседей, которые уже имеют опыт строительства в данной местности. Если же таких возможностей нет, то определить параметры грунта можно самостоятельно.

Для этого необходимо вырыть шурф или пробурить скважину в грунте. Нодо промерить почвенный или насыпной слой. Определить, из чего он состоит, однороден ли или полон различных включений: камней, железобетонных обломков и т. д. Обычно при постройке основания этот слой снимают, поэтому важна его высота. Под ним находятся несущие слои, которые и будут служить основанием для фундамента.

Вспучивание грунта – один из важнейших его свойств. В идеальном случае вспучивания не происходит, в лучшем – идет равномерно по всей длине основания. Но обычно при изучении грунта обнаруживается, что по всей стройплощадке он неоднороден по своему составу: например, глинистый с включениями песка и к тому же местами сухой, местами влажный. Известно, что глинистый грунт вспучивается сильнее, чем песчаный, а влажный сильнее, чем сухой. В таком случае по всей площади строительства устраивают противопучинистую подушку: глину убирают и слоями засыпают крупный песок и тщательно утрамбовывают.

Важным свойством является глубина промерзания. Так как почва неоднородна, то глубина колеблется от полуметра до двух. На это свойство почвы влияет уровень грунтовых вод: сухой грунт промерзает меньше влажного. В этом случае необходимо либо расширять, либо углублять фундамент.

Можно определить характер почвы и визуально. Нужно весной после схода снега посмотреть на асфальтовую дорогу, проложенную в тех местах, где будет строиться баня. Если после зимних холодов в асфальте появились ямы и трещины, значит, грунт в этих местах неоднородный, под ним могут протекать водные потоки.

Не промерзают и не вспучиваются каменные скальные и обломочные грунты. Но их можно найти только в отдельных регионах России. Песчаные, непучинистые, хорошо пропускающие воду, легко уплотняющиеся встречаются гораздо чаще. Это относится к пескам средней крупности, потому что пылеватые и мелкозернистые пески не имеют несущей способности, и фундамент на них строить нельзя. И довольно сложно возводить что-либо на глинистых болотистых почвах, насыщенных водой. Они промерзают и вспучиваются или вообще могут потечь вместе с фундаментом.

Безопаснее всего построить баню на скальных или обломочных грунтах, но лучше – на песчаных крупнозернистых. Если почва глинистая, с высоким уровнем грунтовых вод, или песчаная мелкозернистая, то фундамент на таких грунтах строить можно, но при этом необходимо выполнить дополнительные работы.

Выбираем самый подходящий

В зависимости от того, какую по размеру баню планируется построить, из какого материала, на каком грунте, строитель выбирает один из следующих вариантов закладки фундамента.

Ленточный фундамент

Если баня небольшая по размеру, не выше 2 этажей, и будет построена из бревна, бруса кирпича или каркасная, то под нее лучше положить ленточный фундамент. Монолитный, если его заливают на месте, или сборный – его собирают из железобетонных блоков и конструкций. Для заливки используется цементный раствор с добавлением наполнителей: гравия, бута, щебня.

Изготовление ленточного фундамента под силу даже непрофессионалу. Для него не нужно специально готовить грунт. Правда, возведение ленточной основы – дело трудозатратное и требует большого количества материалов.

Свайный фундамент

Если строитель задумал сделать большую баню в несколько этажей из тяжелого строительного материала, да к тому же возводить ее он собирается на глубоких слабых грунтах, например, на влажной песчаной почве, то лучше всего выбрать свайный фундамент. Его задача – распределять большие нагрузки на твердые пласты, которые залегают глубоко под землей. Такому зданию не страшны проседания почвы, так как основа свай расположена значительно глубже. Правда, возведение этой конструкции требует применения строительной техники.

Фундамент на сваях можно построить в любое время года довольно быстро, на каждом грунте и без предварительных земляных работ.

Но всё же выбирая свайный фундамент, необходимо учесть подверженность свай коррозии. Важна точность расчетов глубины залегания. Минус: необходимость планировать здание на значительном расстоянии от других строений.

Плитный фундамент

Это самый дешевый вариант для небольшой загородной бани из камня, кирпича или ячеистого бетона, из деревянного, металлического или щитового каркаса. Такое незаглубленное основание представляет собой 30–50-сантимертровую «подошву». Т. е. железобетонную монолитную плиту, которая укладывается на подушку из щебня и песка.

Практикуется применение плитного варианта на заболоченных и зыбких песчаниках, поскольку его большая площадь позволяет снижать нагрузку на почву, а наличие внутри связанной арматуры сохранять целостность при подвижках грунта. К тому же основание из плит – наиболее малозатратная конструкция по сравнению с другими типами оснований. Строительство можно выполнить без привлечения специалистов и строительной техники, кроме автобетоносмесителя, а также нет необходимости проводить тяжелые и дорогие земляные работы.

В то же время плитный монолит требует большого расхода материалов: арматуры и бетона. Много сил будет затрачено на вязку арматурной сетки. Да и строительство можно проводить только в хорошую погоду.

Столбчатый фундамент

Для небольшой бани на основе бревенчатого сруба из бревна или бруса, или щитового каркасного строения весом не более 1 т/куб.м, возводимой на почвах с небольшими пучениями, идеально подойдет столбчатый фундамент. Вкопанные в землю ниже точки промерзания грунта столбики, связанные между собой железобетонными рандбалками, остаются неподвижными даже при сильных морозах.

Столбы для бань изготавливают из дерева (сосны, дуба) или из бетона.

Из блоков, кирпича, покрышек

При отсутствии необходимого материала – свай или раствора – или в случае небольшого финансирования фундамент для бани можно построить из самых неожиданных материалов. Из блоков ФБС длиной более 899 мм можно сделать надежную основу для бани на песках с низким уровнем грунтовых вод. Основание из кирпича придает дому эстетический вид. Его срок службы при условии соблюдения технологий превышает 400 лет. Правда, использовать его можно только на сухих непучинистых грунтах, и его строительство может оказаться дорогим.

Дешевый и надежно защищенный от гниения фундамент для бани – из шпал. Из них делают основание здания, вкапывая в землю и защищая их от атмосферных воздействий. Правда, шпалы пропитаны креозотом, который в жаркую погоду специфически пахнет. Поэтому с экологической точки зрения такой вариант не рекомендуется.

Баню можно поставить даже на покрышках. Для того чтобы парная стояла прочно, необходимо выбрать шины, одинаковые по размеру и толщине. Покрышки – материал, который благодаря своему составу может прослужить лет сто. И опора для бани, перенося значительные нагрузки, остается устойчивой.

Необходима тщательная подготовка

Перед строительством фундамента нужны предварительные работы.

1. Создать проект.
2. Сделать расчеты.
3. Подготовить инструмент.

К тому же при выборе места необходимо учитывать как расположение сливной трубы, так и то, что баня должна быть построена не ближе 30 м от бассейна, реки или другого водоема. Начиная работы, прежде всего необходимо рассчитать, каким должен быть фундамент, определить его будущие размеры: глубину заложения, ширину, высоту и площадь. В первый год после строительства происходит усадка почвы под фундаментом под нагрузкой здания. При неравномерной усадке в стенах постройки появляются трещины.

В расчетах учитывают такие параметры строительства, как тип грунта на стройплощадке, вес всех конструктивных элементов строения и собственно его основания, нагрузку снежного покрова.

Затем вычисляется общий вес бани и осуществляется сравнение удельной нагрузки строения с удельным сопротивлением грунта. Если данный тип грунта по расчету выдерживает предполагаемый вес бани, делаем эскиз конструкции. Переходим к следующему этапу: подготовке и разметке участка строительства.

Сначала подберем нужный инструмент. Чтобы разметить участок, вам понадобятся:

• 10-метровая рулетка;
• отвес;
• прочный шнур;
• уровни – обычный, шланговый водяной, в котором разметочные колбы соединены шлангом с водой; но предпочтительнее для разметки использовать лазерный уровень;
• не обойдемся и без привычных шуруповерта, ножовки, молотка, топорика.

Из подручных средств для разметки участка и обноски потребуется небольшие куски арматуры, бруски 100х100 мм, гвозди и саморезы.

Готовим участок к строительству

Баню лучше строить на прочном каменистом грунтом или на том месте, которое вы меньше всего используете. Для определения размеров стройплощадки прибавьте по полметра к габаритам будущей бани. Перед началом разметки необходимо убрать все неровности, выкорчевать пни. Для облегчения работ их можно выжечь. Или пойти другим путем: просверлить в них отверстия и залить быстроразлагающими веществами: селитрой и солью.

Потребуется засыпать ямы и места скопления воды и очистить плодородный слой. После засыпки ям верните плодородную землю на место, тщательно проследив за сохранением рельефа и естественных стоков воды. Если почва заболочена, то сделайте дренажные канавки для отвода лишней влаги.

Как построить фундамент

Когда площадь выровнена и подготовлена, а мусор вывезен, можно приступать к строительству любого из рассмотренных типов оснований. Начинаем с разметки участка.

Ленточный фундамент

Если выбран этот простой вариант, то устанавливаем колышки под 90 градусов по внешним углам будущего фундамента, используя рулетку, угольник и бечевку. После чего протягиваем веревку по диагоналям и замеряем их. Длина диагоналей не должна превышать 20мм. Таким же образом проверяем внутренние размеры.

Этапы

Особенности

Копаем траншею под будущий фундамент. Делаем это на глубину от 50–70 см в зависимости от грунта, очищаем ее стены от обсыпки, поливаем водой и крепим щитами или досками. Установка опалубки требует сделать траншею шире на 10–15 см с каждой стороны. Для того чтобы фундамент равномерно нагружался по всей длине, дно траншеи должно быть выровнено. Основание готовится следующим образом. На дно на высоту 20–30 см засыпают крупнозернистый песок с добавками гравия и щебня и тщательно утрамбовывают. Выполняем опалубку. Ее делают из обрезной доски 30–35мм или ДСП 20–22мм и устанавливают в траншею, чтобы ее верхняя часть выступала на 10–15 см. Снаружи опалубку укрепляют откосами, чтобы при бетонировании не произошло ее разрушение. Арматуру в опалубку необходимо устанавливать только в случае строительства бани из кирпича.

Заливать лучше бетоном более высокой марки и заказывать его у строительных компаний, так как в этом случае строительство фундамента значительно упростится, а качество бетона будет гарантировано.

После заливки бетона необходимо сделать стяжку: выровнять поверхность по периметру с помощью деревянного бруска. Цемент схватывается через 3–4 часа. Нужно покрыть его мешковиной, опилками, стружкой и поливать в течение первых 2–3 дней через каждые 5 часов, покрывая после полива полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарений влаги. Через 7 дней можно снять опалубку, а через 3–4 недели основа под здание будет готова.

Свайный фундамент

После разметки участка выкапывают яму для опор, куда засыпают песок для песчаной подушки 15–20 см толщиной. Песок утрамбовывают и поливают водой. Затем приступают к строительству самой свайной конструкции, которую можно изготовить из блоков, кирпича, труб или сделать деревянной. Такой фундамент бывает:

• свайно-ростверковым;
• свайно-ленточным;
• свайно-винтовым.

Подходящий диаметр для сваи — 108 мм. Сам порядок установки следующий. Сначала в земле выкручивается лунка и туда вставляется свая. Если применяются винтовые сваи, то ее вкручивают в лунку, если это простая свая, то забивают.

После окончательной установки свай их обрезают на одном уровне. Затем проводят общее соединение ростверком, который обеспечивает равномерную нагрузку на каждую отдельную опору. Ростверк можно изготовить из железобетонных конструкций, а можно залить монолитную ленту.

Если строить самостоятельно, то лучше выбрать заливку монолита.

Поверх установленных свай кладется опалубка и устанавливается арматурный каркас. Выступающие из сваи арматурные прутья должны быть соединены с этим каркасом. После этого опалубку заливают бетоном слоями, чтобы не появились воздушные карманы.

Плитный фундамент

Мелкозаглубленный ориентируется по направлению относительно дома и сторон света. Он размечается по периметру с помощью небольших обрезков арматуры и шнура. После разметки на плоскости можно приступать к земляным работам.

1. Необходимо выкопать под котлован яму глубиной от полуметра до 1 метра, в зависимости от качества грунта.
2. Затем устанавливаем опалубку из щитов, обрезных досок, фанеры, шифера, – материалов, ширина которых больше глубины котлована на 30–50 см. Это нужно для выведения конструкции выше уровня грунта.
3. После этого делают отсыпку дна котлована. Его необходимо предварительно выровнять, затем выложить несколькими слоями геотекстиля. Слои перекладываются чистым сеяным песком и щебнем. Песчаная подушка, толщина которой должна составлять не менее 30 см, надо хорошенько утрамбовать. Подушку можно изготовить также из бетона.
4. Необходимо сделать гидроизоляцию фундамента с помощью рулонных материалов (рубероида, геотекстиля). Наиболее распространенный и доступный по цене – рубероид.
5. После гидроизоляционных работ приступают к укладке армированного каркаса. Для повышения прочности стержни соединяют между собой вертикально и горизонтально. На высоте около 5 см от бетонной подушки устанавливают первый слой арматуры, подкладывая под стержни куски колотого кирпича. Стержни соединяют проволокой или скруткой. Второй слой укладывают на расстоянии 20 см от первого. Вертикальный и горизонтальный слои связывают куском арматуры длиной 25 см.
6. После этой операции монтируют системы электро- и водоснабжения

Заливают бетоном сразу всю конструкцию, используя при этом вибрационное уплотнение.

Необходимо подождать, пока состав затвердеет. Для этого плиту накрывают тканью и время от времени поливают для предотвращения пересыхания. Время готовности плиты: от 2–3 недель до нескольких месяцев, в зависимости от погодных условий и толщины основания.

Столбчатый фундамент

Сначала необходимо определить основные оси конструкции сооружения. Для их закрепления требуется установить угловые столбы на расстоянии 1–2 м от контура фундамента. После этого определяется положение остальных опор.

Строительство происходит так.

1. Ямы для установки опор делают на 15–20 см глубже длины самой опоры, чтобы можно было устроить песчаную подушку на 30–50 см шире в каждую сторону. Для удобства работы можно установить опалубки.
2. Затем, поливая водой и утрамбовывая слои песка, изготавливается песчаная подушка.
3. В трубы устанавливается армирующий каркас и бетонируется с вибрированием смеси для удаления воздуха. После установки труб необходимо выровнять уровень выступающих частей и приступить к изготовлению ростверка (рандбалки), деревянного или металлического, связывающего опоры.
4. Для гидроизоляции фундамента опоры обмазывают специальными составами, например, битумом. Для изоляции верхней части дома ростверк покрывают рубероидом.

При строительстве столбчатого фундамента образуется пространство между землей и нижним перекрытием дома – забирка. Это защищает баню от попадания снизу пыли, грязи, а главное, холодного воздуха. Забирка должна хорошо вентилироваться с помощью специальных отверстий. Забирку можно закрыть стенами, для чего используют любой материал, лучше камень или кирпич, которые можно потом покрыть плиткой, заштукатурить, покрасить.

Принимая решение построить баню своими руками, учтите, что реализовать все работы на практике – дело долгое и трудоемкое. Если строить самому в первый раз – наверняка не избежать ошибок. Но чтобы не прибегать к таким кардинальным мерам, как демонтаж фундамента и его перезаливка, лучше внимательно отнестись к выбору типа основы под здание, способам его расчета и технологии строительства.

Отменить ответ

Нажимая на кнопку «Отправить», вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Источник