Сруб больше фундамента что делать
Здравствуйте! Хотелось бы задать Вам вопрос на интересующую меня тему. Я заказал сруб бани 6х4 из профилированного бруса 140х140. Но была допущена досадная оплошность с моей стороны. Я дал неправильные размеры по осям. ( По четырёх метровым сторонам ) И теперь сруб оказался на 14 см больше фундамента. ( ленточный. высота 45 см. ширина ленты 25 см. бетон м-300 ) Т.е. брус «на шестиметровке» выступает на 7 см и на другой «шестиметровке» соответственно. Что делать в этой ситуации? Заранее благодарен!
Вячеслав, Новосибирск.
Привет, Вячеслав из Новосибирска!
Такая ошибка не часто, но случается.
Далее возможны несколько вариантов действий.
Первый. Идеальный. Усиливают, то есть расширяют фундамент по одной (реже по двум 6-ти метровым его сторонам). Для чего в одном случае — копают траншею (траншеи) на полную глубину существующего фундамента и заливают с использованием опалубки армопос (армопояса).
В другом случае в цоколь фундамента, то есть его надземную часть, с одной и другой стороны (по 6 -ти метровой длине) забивают обрезки арматуры длиной около 15-20 сантиметров.Ф15-20 миллиметров. Что делается с помощью перфоратора и кувалды «мариванны» (весом не менее 10 кГ). С оставлением концов в 7 сантиметров наружу, за поверхностью цоколя.
Должно получиться пару рядов по высоте 45 сантиметров. Примерно в 15 сантиметрах как от поверхности земли, так и от верхней поверхности цоколя.
Затем укладывается хотя бы одному прутку арматуры такого же диаметра на каждый ряд выступающих штырей. Приваривается электросваркой или прикручивается вязальной проволокой к этим выступам.
Копается траншея вплотную к имеющемуся фундаменту глубиной в штык лопаты. По дну траншеи насыпается слой песка в 10 сантиметров.
Делается опалубка на высоту цоколя, раскрепляется подкосами. Заливается бетон той же марки, что и у вас.
В результате получается увеличенный размер фундамента для полного опирания сруба. Про гидроизоляцию не говорю, само собой разумеется.
Второй вариант. Берут 2 бруса такого же сечения (или приблизительно такого же), что и основного сруба. Но длиннее на 14 сантиметров с укладкой их первыми на короткие стороны фундамента. Распределяют так, чтобы выступы были по 7 сантиметров на сторону. А потом начинают монтаж сруба.
Прочность будет соблюдена. Появившиеся 2 щели по другим сторонам фундамента заделывают декоративными забирками.
Третий вариант. Ничего не делают, а просто оставляют свесы по 7 сантиметров и собирают сруб Считая, что не таков уж и великий вес у одноэтажной бани 6*4 метра. И в большинстве случаев ничего криминального не происходит, лишь несколько неэстетичный вид. Естественно, что первыми должны быть уложены короткие 4-х метровые нижние брусья, а уж потом на них 6-ти метровые, а не наоборот. Все прочнее будет.
Полагаю, что принцип понятен. А по мелочам додумаете. Как и по тому, какой вариант более приемлем.
Источник
Вопрос по фундаменту и срубу (работа над ошибками)
Посоветуйте, как правильно с нашего прораба требовать исправления ошибок по фундаменту? Деньги мы ему еще должны за работу. Понятное дело, что полного расчета до исправления всех недочетов, не будет. Но как бы он не схалтурил и сейчас.
Фундамент сделан только по периметру или есть перекрестия (ИМХО должны быть обязательно). если перекрестия есть то можно проложить мощные двутавровые швеллера опирая их на внешнюю (выпирающую ленту) и внутреннюю ленту. В принципе наверное можно и ЖБ плиту подложить.
Естественно варианты исправления связаны с подъемом дома. Сильно бояться этого не стоит. Брусовой дом можно поднять на т.н. железнодорожных домкратах или мощных гидравлических. Я сам участвовал в подъеме и передвижке родительского брусового дома (поднимали почти на метр, делали под ним новый фундамент (ленточный в замен столбового) и передвигали на 1.5 метра). Сделали это практически за 1 день (поднимали естественно по несколько см. за раз, не сразу на метр 🙂
Вообщем IMHO: дом поднимать сантиметров на 30 и выставлять на чурбаках. Подкладывать швеллера или ЖБ плиту (надо смотреть по месту что лучше, кстати можно сделать их выступающими и использовать как пол для веранды), выводить кирпичный цоколь в 0. дом опускать. Всякие прилепленные ленты (не связанные арматурой с основным фундаментом) держаться не будут, а попытка подливать в щели для выведения в 0 — тоже очень странная т.к. тонкий слой бетона не схватится с основным фундаментом и весь быстренько потрескается и развалится.
Вообще за такую работу IMHO строителям не стОит платить, а вовсе даже наоборот надо страшно бить им морду об фундамент.
Удачи
Дмитрий
Все решаемо, но дорого. Сруб вывешивается, Льется не достающая стенка с анкерной привязкой к существующим. Сверхуделается армопояс который распределит нагрузку и заодно выровняет уровень.
[/b]
Н[/b]о вот зачем под сруб ленту было лить?, не понимаю.
[/b]
С уважением,
Ник
Отверстия и арматура=анкерная привязка
: Присоединяюсь к высказанным выше рекомендациям.
: + чтобы привязать нормально недостающую стенку фундамента надо бы в месте стыковки засверлить несколько отверстий — вставить с натягом арматуру и потом уже лить бетон чтобы пояс арматуры был в бетоне. Важно связать дополнит. стенку фундамента с основным фундаментом.
А армопояс это монолитная железобетонная конструкция.
Источник
Сруб не совпадает с фундаментом
Добрый вечер! Фундамент 30*70 по осям 6*6, получается по 15 см выпуск (5,75/6,15). Планируем поставить брус 195*150. Если брус 6 метровый, см будут висеть с внутренней стороны фундамента. Это допустимо?
Андрей, Череповец.
Привет, Андрей из Череповца!
Классический вариант установки сруба на цоколь фундамента предполагает, что нижняя поверхность окладного, то есть самого нижнего венца, полностью покоится на поверхности фундамента.
Если же по каким то причинам, а чаще всего в результате просчета строителей, это не так, то допускается, что при таком сечении бруса, как у вас, допустимо свисание бруса над вертикальными стенками фундамента по внешней или по внутренней их сторонам примерно на пару сантиметров. Конструктивная прочность опирания сруба от этого будет мало зависеть. Потому что все равно площадь опоры будет составлять достаточно большую величину по сравнению с площадью свисания.
Некоторые педантичные клиенты в подобных случаях если и не увеличивают площадь цоколя фундамента за счет его дополнительной подливки (естественно с сооружением опалубки, или укладки блоков, кирпичей и связки их арматурой с основным фундаментом), то путем установки подкладочных досок большой ширины между фундаментом и нижними брусьями сруба. Ширина таких досок может достигать 30 сантиметров и более. В результате получается, что внутренние края и досок и бруса совпадают по вертикали.
Но это делается скорее для большего визуального комфорта и не более того.
Тем более, что доски такой ширины надо еще и поискать, или делать их составными.
Мы обычно при сборке срубов устанавливаем нижние брусья путем вымерки как его сторон, так и диагоналей. При этом стараясь достичь минимального свисания той или иной стороны сруба за пределы площади опоры фундамента. И вот эта операция по своей точности не должна превышать допуска в сантиметр-полтора. Иначе потом замучаетесь с соблюдением вертикальности стен.
Источник
Фундамент меньше сруба
Сруб по осям 8.6 на 8.6. Фундамент сделали по внешним границам 8,6 на 8,6. Т.е. сруб из проф. бруса 145 на 195 ляжет наполовину стен на фундамент, а половина будет висеть. Это критично? Можно ли вывести цоколем нехватающие 10 см или вровень не выводить и оставить только несколько 3-4 см чтобы цоколь был западающим чтобы не делать отливы?
Алексей, Киров.
Привет, Алексей из Кирова!
Такие «косяки» при монтаже фундаментов под срубы редко, но бывают. Приятного в этом мало, но в вашем случае действительно можно несколько скомпенсировать это за счет кладки кирпичного цоколя (или цоколя из малогабаритных блоков).
При этом в обязательном порядке следует класть первый ряд кирпичей (блоков) «тычком», чтобы они имели больше площадь опоры на фундамент. И использовать кладочную сетку в порядовке кладки цоколя фундамента для увеличения прочности этого проблемного места.
По поводу выведения 10 сантиметров. Если вы сделаете выпуски за пределы фундамента сантиметров по 5 на каждую сторону, то сие не будет смертельно.
Если вы обратите внимание на ныне строящиеся малоэтажные дома даже в вашем городе, то сможете увидеть, что обычно свесы кирпичных стен за пределы цоколя бывают порядка 2-2,5 сантиметра. В дальнейшем чаще всего на цоколи таких зданий накладывают раствор и керамическую плитку типа «кабанчик» и в результате получается поверхность и цоколя и стен в одном вертикальном уровне.
То есть прецеденты имеют место.
Ну а по отливам смотрите сами, их делают далеко не всегда, обходятся и без них.
Источник
Фундамент меньше размера дома из бревен
Помогите советом. Залита плита 20 см высотой. На ней стоит сруб из бревен. Размер плиты меньше размера сруба. Нижние венцы по периметру висят где-то ровно по центру бревна, где-то больше половины бревна висит в воздухе.
Как исправить положение. Или может оставить как есть? Предлагали просверлить дырок, забить арматуру и долить бетона, но я боюсь, что лопнет уже плита т.к. она тонкая. Предлагали прикрутить стальные уголки к плите, чтобы часть опоры бревен перешла на эти уголки. Как поступить?
Сергей, Санкт-Петербург.
Привет, Сергей из Питера!
Однако, «косяк». Такое свисание нижнего венца сруба над опорной фундаментной плитой недопустимо. Поэтому в любом случае следует увеличить площадь опирания.
Варианты могут быть разными, в том числе и аналогичные предложенным вами.
Первый ваш вариант с использованием арматуры, монтажом опалубки и заливкой бетоном предпочтителен.
Попробуйте применить его. Для чего берется перфоратор, буры, отрезки арматуры и все прочее необходимое. При достаточной марке бетона уже залитой плиты трещин быть не должно, Правда арматуру следует брать максимум 12-16 миллиметров и заглубляться в массив плиты сантиметров на 15. С шагом установки арматуры около полуметра.
Если же бетон плиты окажется «хлипковат» по причине большого количества песка и малого количества цемента при его замешивании, то такой вариант не пройдет.
Тогда придется идти по второму варианту из ваших. Не знаю, как на счет использования стальных уголков, по моему это может оказаться слишком сложным делом по своему исполнению.
Поэтому можно попробовать пойти несколько по иному пути.
Для чего взять металлический лист толщиной около 10-15 миллиметров, наделать из него полосы длиной около полуметра и шириной 100-150 миллиметров. Сделать отверстия на одном конце таких полос для крепежа к вашей плите.
Шаг установки пластин около метра, то есть по всему периметру сруба их устанавливать через такое расстояние. (Хотя все определяется по месту, там где свисание бревен невелико, там можно и не ставить пластины).
Это также не совсем легкая проблема, потому что понадобится связываться с организацией по продаже металлопроката. Купить необходимых размеров лист, порезать его автогеном, им же прожечь отверстия под анкерные болты штуки по три-четыре. Диаметр около 20 миллиметров.
А потом дело техники. Грунтуете пластины. Приподнимаете домкратом (оптимально 5-ти- тонником) участки нижнего венца сруба и подкладываете пластины. Поверх них — гидроизоляцию в виде двух слоев рубероида или его аналогов. Пластины через отверстия крепите анкерными болтами (длина 18-20 сантиметров) с шайбами, чтобы головки не провалились в бетон плиты. Естественно, что перед этим следует просверлить перфоратором отверстия по месту.
Здесь уже маловероятны трещины в бетоне, не тот случай — толщина с краю плиты и с отступлением от ее края в несколько десятков сантиметров, совсем разные вещи.
При заворачивании головок анкерных болтов происходит распирание клиновидных щечек и их надежное удержание.
Как вариант можно вместо дорогих анкерболтов закрепить пластины обрезками арматуры и приваркой их к ним.
Разумеется, можно и другими способами решить вашу проблему, но и указанных вами вполне может быть достаточным.
Источник