Для чего нужна гидроизоляция под первым рядом

Чем лучше и как правильно выполнять гидроизоляцию между фундаментом и кладкой?

Профессиональные строители знают, насколько необходима гидроизоляция между фундаментом и кладкой стен из кирпича.

Эта обязательная мера влагозащиты домов и сооружений от разрушительного действия влаги исходящей от грунтовых вод, дождевых и снежных осадков.

Как правило, такого вида мероприятия осуществляются на момент перехода от возведения фундамента к кладке стен из кирпича.

Зачем нужна?

Агрессивное свойство влаги – это способность впитываться в массив строительных конструкций и вызывать их разрушение.

Следствием повышенной влажности могут стать следующие факторы:

• резкое повышение уровня влажности внутри дома (запотевание окон, влажные обои, роса на окрашенных панелях стен, отслаивание побелки потолка);
• проседание и растрескивание полов;
• перекос дверных и оконных проёмов – дверные полотна и оконные рамы перестают открываться, закрываться;
• появление плесени, грибковых образований и затхлого запаха в комнатах;
• выкрашивание цементных швов, кирпичей, и как следствие, обрушение стен;
• неравномерная осадка дома впоследствии приводит к разрушению фундамента, а затем и к потере всего строения.

Чтобы пресечь возникновения этих явлений, на границе между основанием и вертикальными ограждениями устраивают гидробарьер, который называют отсечной гидроизоляцией. Защита от влаги включает комплекс работ по устройству как вертикальной, так и горизонтальной гидроизоляции.

Во время возведения основания здания выполнить работы по устройству влагозащиты не составляет особых сложностей. Другое дело, когда нужно восстановить отсечную изоляцию старого дома. Хозяевам домостроения чаще всего не под силу самостоятельно установить факт повреждения отсечной гидроизоляции и восстановить её.

В случае обнаружения негативных проявлений повышенной влажности, лучше обратиться в строительную организацию.

Её специалисты:

• проведут обследование помещений,
• установят места проседания основания здания,
• установят уровень грунтовых вод,
• пророют шурфы в подозрительных местах,
• определят объём восстановительных работ.

Виды материалов и способы гидрозащиты

Во время возведения фундамента перед началом кладочных работ выбор гидроизоляционных материалов ничем не ограничен. Самые популярные виды изоляции – это рубероид, стеклоизол, жидкая резина и пропиточные составы.

Рубероид

Рулонный материал, наиболее часто применяемый для устройства отсечной гидроизоляции между верхней горизонтальной поверхностью фундамента и кирпичной кладкой стен.

Рубероид представляет собой картон, пропитанный битумными составами. Для гидробарьера используется рубероид без кварцевой посыпки (толь).

По горизонтальной поверхности фундаментного устраивают выравнивающую цементную стяжку. Затем её покрывают горячей битумной мастикой. Разворачивая рулон, горелкой плавят наружный клеевой слой рубероида. Материал поступательно прикатывают к бетонной поверхности, покрытой мастикой.

Стеклоизол

Это в какой-то мере аналог рубероида, только вместо бумажной основы здесь используется стеклохолст, пропитанный битумными составами. Технология укладки та же, что и у рубероида. Отличием является повышенная прочность и практически безлимитный срок службы материала.

Жидкая резина

Для большей уверенности в надёжности гидроизоляции применяют метод напыления горизонтальной влагозащиты жидкой резиной. Это самый производительный и быстрый способ устройства гидробарьера между фундаментом и кладкой стен.

С помощью специальной установки через форсунки жидкая резина, смешиваясь с отвердителем напыляется на бетонную поверхность, образуя пластичную мембрану. Двухкомпонентный состав заполняет собой все неровности соприкасаемых поверхностей, тем самым формируя влагонепроницаемый барьер.

Работа с напыляемым оборудованием сопровождается вредными для здоровья человека испарениями. Рабочие должны быть обязательно одеты в спецодежду, с респираторами и защитными очками.

Проникающая пропитка

Пропиточные составы используются для восстановления межконструкционного гидробарьера в уже построенных зданиях и сооружениях. В околошовные места пропитка подаётся под давлением, заполняя все трещины и просверленные шпуры.

Следует учитывать то обстоятельство, что проникающая гидроизоляция формирует гидрофобный слой в кирпичной кладке на глубину до 100 мм.

При выборе гидроизолятора в расчет берется стоимость и долговечность материала. Если нужно сэкономить – стоит выбрать дешевый рубероид, если в приоритете качество – предпочтение отдается стеклоизолу и жидкой резине.

Технология проведения работ

Каждый вид гидрофобных материалов наносится или укладывается на бетонную поверхность фундамента по своей технологии.

Для укладки рубероида и стеклоизола необходимо нагревательное оборудование (газовые или бензиновые горелки) и прикаточные катки.

Для напыления жидкой резины применяется специальный нагнетательный насос, который подаёт жидкий искусственный каучук и отвердитель через сдвоенные форсунки. Проникающие составы нагнетаются в шурфы под давлением специальным шприцем с манометром.

Частые ошибки и рекомендации

Наиболее часто встречающиеся ошибки при устройстве гидроизоляции фундамента это применение некачественных материалов или несоблюдение технологии укладки изоляции. И вот по прошествии некоторого времени после окончания строительства дома вдруг начинают проявляться признаки проникновения влаги в наземные ограждающие конструкции, в том числе кирпичную кладку.

Возникает проблема, как восстановить или создать заново гидробарьер между фундаментом и стенами. Специалисты предлагают два варианта решения этой задачи:

Вариант I

Как было уже описано выше, в стенах на уровне 60–70 мм от горизонтальной поверхности фундамента сверлят шпуры (как снаружи дома, так и изнутри помещений) с разбежкой 200–300 мм и глубиной 100 мм.

Полученные пустоты заполняют пропиточными, укрепляющими составами. В результате формируется массив кладки по периметру строения, обладающий высокими гидрофобными характеристиками.

Все заданные параметры в Варианте I носят рекомендательный характер. Глубина сверления, высота над фундаментом и глубина шпуров уточняются специалистами в каждом конкретном случае восстановления гидробарьера.

Способ II

Это способ наиболее трудоёмкий и длительный по времени, но зато по эффективности несравним с первым вариантом. Он осуществляется следующим образом:

1. Выбирается участок длиной 1000–1200 мм, высотой 2 ряда кирпичной кладки над фундаментом.
2. Осторожно работая перфоратором, зубилом и молотком намеченный кирпич удаляют;
3. Открытую поверхность фундамента очищают, покрывают битумной мастикой, на которую укладывают в два слоя рубероид.
4. Демонтированные кирпичи возвращают на своё место с новым цементным раствором.
5. Через 3–4 недели, когда отремонтированная кладка наберёт несущую способность, приступают к следующему участку кладки стен.

Чтобы этот процесс не занял несколько лет, специалисты рекомендуют начинать восстановление гидроизоляции с наиболее проблематичных участков и сразу с четырёх сторон дома.

Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.

Видео по теме статьи

Как сделать гидроизоляцию фундамента перед кладкой стен, подскажет видео:

Заключение

Отсечение гидроизоляцией фундамента от стен защищает строения от губительного внешнего воздействия практически на 100%. Качественно выполненный отсечный гидробарьер является гарантией защиты от проникновения влаги в массив кирпичной кладки, обладающей высокими адсорбционными характеристиками.

Источник

Кладка первого ряда газоблока или что вводит в недоумение опытных строителей.

Кладка первого ряда при возведении дома из газобетонного блока момент ответственный. С этим никто и не спорит. Также никто ни спорит что первый ряд для нивелирования неровности цоколя или фундамента нужно укладывать на цементно-песчаный раствор. Есть лишь один подвисший вопрос:

«Нужна ли гидроизоляционная прослойка между фундаментом и первым рядом кладки?»

Опытный строитель скажет — нужна, но под словом опытный я сейчас имею в виду не квалифицированный и именно опытный, то есть с большим опытом возведения домов. А квалифицированный и опытный это не всегда про одного и того же специалиста. Так давайте разберёмся нужна ли эта гидроизоляционная, например из рубероида, подложка.

Самый распространённое обоснование этой подложки — устройство прослойки для предотвращения капиллярного подсоса влаги от фундамента.

Да, когда-то очень давно, когда фундаменты были из блоков ФБС на растворных швах, когда деревянные дома возводили на столбчатых фундаментах, когда единственным кладочным материалом был кирпич, когда солнце вставало на западе, а садилось на востоке, предотвращение капиллярного подсоса было задачей весьма актуальной. Но сейчас, когда дома из газобетона а фундаменты монолитные, что сейчас стало с капиллярным подсосом.

Первое. Структура газобетона в принципе практически исключает капиллярный подсос, а его открытая структура ячеек позволяет выводить из него влагу довольно быстро.

Второе. Если в толщу фундамента попадает влага, значит что-то не так с его гидроизоляцией. А может её традиционно для частного домостроения вообще нет? Мне кажется наивно предполагать, что через метровую в высоту ленту фундамента из бетона марки 300 и водонепроницаемостью маркой W6 может осуществиться какой-то ощутимы капиллярный подсос влаги с основания.

Наверное, многие уже подумали, что я ярый противник этой гидроизоляционной прослойки. На самом деле это не совсем так. Просто я за то, что бы всё называли своими именами. И даже подложка из рубероида при кладке первого ряда из газоблока имеет место быть, но не для гидроизоляции. А для чего тогда, спросите вы. Как сказал бы известный нам всем герой старого доброго фильма – элементарно.

Такая подложка нужна в качестве прослойки с нулевой адгезией. То есть она позволяет разделить кладку и фундамент, это что-то на подобие одноосевого деформационного шва. Ну и зачем он там нужен? Дело всё в свойствах материалах, а именно в возможных деформациях, например температурных. Бетон и газобетон имеют разные степени того же температурного расширения. Нет вы, конечно, не думайте, что без подложки всё развалится, возможно вы вообще не увидите каких-то проявлений таких деформаций, но очаги напряжения на шве между газоблоком и бетоном будут. И именно поэтому ту или иную форму прокладки рекомендуют в технологических картах практически все производители газобетонного блока. Так что монтируйте подложку, лишней она не будет, но с осторожностью слушайте тех опытных строителей, которые рассказывают, что она нужна в газобетонном доме для борьбы с капиллярным подсосом.

Источник

Гидроизоляция полов первых этажей

Хотим сделать гидроизоляцию пола. Мы живем на первом этаже в старом панельном доме, квартира располагается над холодным и сырым подвалом. Сначала постелили ДСП, но из-за сырости это покрытие начало гнить. Мы слышали, что использовать битум технологически неудобно, а мастики токсичны и обладают слишком устойчивым запахом, выветривающимся лишь спустя несколько недель после их нанесения. Расскажите, какие существуют материалы для гидроизоляции и каковы технологии их укладки? В частности, как лучше сделать гидроизоляцию ванной? Надо ли заказывать проект и следует ли обращаться в жилищную инспекцию, чтобы провести ремонт на законном основании?

Дмитрий, г. Москва

Квартиры первых этажей часто располагаются над подвалами с повышенной влажностью. Влага проникает в квартиру через перекрытие и через стены, поднимаясь из земли по фундаменту. Если и в перекрытии не обеспечена достаточная гидроизоляция, причиной порчи покрытия пола также может быть конденсат на потолке подвала, с которым соседствует ваша квартира. Подобное соседство часто влечет за собой не только порчу всего, что подвержено гниению, но и появление грибка и других организмов, разрушающих материал. Кроме того, сырой воздух просто вреден для здоровья.

Влажность становится причиной коррозии бетона и металлических элементов конструкций, а замерзшая вода, увеличиваясь в объеме, в состоянии повредить даже высокопрочный материал.

Гидроизоляция нужна не только для достижения комфорта, но и для обеспечения сохранности конструкций здания.

Устройство гидроизоляции может оказаться делом непростым и требующим помощи профессионалов, способных правильно определить причины присутствия влаги, обнаружить каналы ее проникновения и сделать верный расчет предстоящих работ.

Проектировщиком составляется отчет, где приводится описание состояния квартиры, и делается его экспертная оценка. Если не меняется конструкция пола и планируется только замена изоляции и устройство стяжки, составлять проект или эскиз и согласовывать его в жилищной инспекции не придется. Обычно законопослушные граждане обращаются в управляющую организацию, составляющую акт о скрытых работах, но если вы живете на первом этаже и заливать вам некого, этот документ вряд ли пригодится.

Существует несколько способов защиты от влаги. Для полов чаще всего применяется оклеечная и обмазочная гидроизоляции. При их устройстве основание (плиту перекрытия) необходимо очистить от грязи, высолов и разрушающихся слоев бетона, заделать трещины, выровнять и загрунтовать поверхность битумными мастиками или растворами на основе полимеров. Чтобы выровнять основание, лучше всего использовать самовыравнивающиеся смеси, обладающие способностью равномерно растекаться по заливаемой поверхности. Во избежание неприятного запаха желательно не применять мастику на растворителе. Трещины расшиваются и заделываются, например гидроизоляционным штукатурным составом. Сверху наносится шпаклевка. Гидроизоляционное покрытие должно покрывать не только пол, но и заходить на стены (10–20 см), поэтому их тоже необходимо подготовить соответствующим образом.

Битум или другие наплавляемые материалы наносятся на поверхность при помощи специального оборудования.

Оклеечная гидроизоляция представляет собой водонепроницаемый ковер из и полимерных материалов, наплавляемых или наклеиваемых с помощью мастик. Она проводится в следующей последовательности: сначала на подготовленную поверхность наносятся грунтовки, затем послойно наклеиваются материалы, стыки обрабатываются посредством сварки или склейки, и завершает процесс сушка оклеенного покрытия.

Оклеечная гидроизоляция наносится при температуре воздуха, материалов и защищаемых поверхностей не ниже +10 ° С. Исключение составляют эластомерные (ЕРDМ) и термопластичные материалы (РУС, НДРЕ). ЕРDМ представляет собой вулканизированную резину на основе сополимера этилена, пропилена и диенового мономера и укладывается с помощью клеев. Эластичность материала повышается, если он приклеивается не всей поверхностью, а лишь в местах стыков мембран. Термопластичные материалы крепятся к специальным пластиковым закладным с помощью горячего воздуха.

Грунтовки наносятся в два слоя. Готовность первого слоя битумных грунтовок определяется методом отлипа — к битуму прикладывают тампон, и, если на нем не остается следов, считается, что смесь высохла. Сушка второго слоя занимает не больше 1–2 ч. Сушка первого слоя грунтовок на синтетических клеях проводится 40–60 мин., второго — до отлипа. Слой битумной мастики не должен превышать 3 мм, на клеях — 1 мм. Сушка полимерных и грунтовок проводится до отлипа.

Перед наклейкой рулонные материалы должны быть очищены от минеральной посыпки, а листовые промыты мыльной и чистой водой (пластикат — обезжирен ацетоном). Далее материалы высушивают и раскраивают на заготовки. Пластины полиизобутилена, армированной поливинилхлоридной пленки должны быть выдержаны в распрямленном состоянии не менее 24 ч., поливинилхлоридный пластикат следует прогреть до температуры 60° С. Величина нахлеста варьируется в зависимости от материала. Например, поливинилхлоридный пластикат допускается наклеивать встык, а рекомендуемая величина нахлеста для дублированного полиэтилена, гидроизола, полиизобутиленовых пластин на битуме, рубероида, стеклорубероида составляет 100 мм. Стыки свариваются в струе нагретого воздуха при температуре 200±15° С путем прикатки свариваемого шва. Наклеенные заготовки из пластиката должны быть выдержаны перед последующей обработкой не менее 2 ч. Защитные покрытия из рулонных материалов, наклеенных на битумных составах, должны быть прошпаклеваны битумными мастиками слоями толщиной не более 10 мм. Если цементная стяжка будет устраиваться по гидроизоляции, ее поверхность должна быть затерта по слою из битумной неостывшей мастики или синтетических смол крупнозернистым кварцевым песком. Перед выполнением облицовочных или футеровочных работ на оклеечное покрытие наносят шпатлевку, приготовленную из тех же материалов, что и связующий состав. Оклеечная гидроизоляция не рассчитана на постоянные сдвигающие и растягивающие нагрузки и должна быть защищена стяжкой из железобетона.

При невысокой стоимости материалов гидроизоляция из рулонных материалов имеет множество недостатков — высокая трудоемкость, запах битума, необходимость применения горелки для склеивания рулонов и устройства стяжки, повышающей уровень пола.

Обмазочная гидроизоляция бывает на органической и неорганической основе. В первом случае она устраивается из горячих и холодных асфальтовых мастик, во втором — из смеси цемента, фракционированного песка и добавок.

Холодные мастики, представляющие собой водную эмульсионную пасту битума с минеральным наполнителем, наносятся слоем толщиной 0,5–7 мм с помощью кистей или нагнетательных установок. Каждый последующий слой выполняется после высыхания предыдущего спустя 4–24 ч. Его готовность определяется по отлипу. Толщина покрытия из холодных мастик обычно составляет 5–25 мм.

Горячие мастики отличаются тем, что их можно применять с пластификатором и армировать стеклосетками, что позволяет защищать железобетон с расчетным раскрытием трещин до 2 мм. Они наносятся разливом при температуре 150–200° С слоями толщиной 5–7 мм.

Мастики удобно использовать в помещениях сложной формы, однако такая гидроизоляция недолговечна и предполагает устройство стяжки.

При устройстве обмазочной гидроизоляции на неорганической основе материалы наносятся способом торкретирования (послойного нанесения смеси под давлением сжатого воздуха, создаваемого и оштукатуривания.

Изоляция из растворов с уплотняющими добавками может производиться как вручную, так и способом торкретирования. Уплотняющими добавками служат хлорное железо, покрытия, битумные пасты и эмульсии, различные полимеры. В состав смеси входят водонепроницаемые расширяющиеся и безусадочные цементы, слои которых укладываются через каждые полчаса, а также цемент с уплотняющими добавками (временной интервал между нанесением слоев — одни сутки). Материалы наносятся на влажную поверхность. Увлажнение изоляции осуществляется распыляемой водой через час после нанесения и через каждые три часа в течение суток, если она состоит из водонепроницаемых цементов. Если смесь состоит из цемента с уплотняющими добавками, увлажнение следует производить 2–3 раза в сутки на протяжении дней. Смесь не рекомендуется укладывать на поверхности, подверженные деформации в связи с усадкой, повышенными механическими нагрузками, и на основания из дерева, гипса, асбоцемента, а также на окрашенные поверхности.

Проникающая гидроизоляция представляет собой сыпучий порошок, в состав которого входят портландцемент, кварцевый наполнитель и активные химические добавки. Материал заполняет поры и микропустоты бетона водонерастворимыми соединениями, образующимися в результате реакции цемента с активными химическими компонентами, и представляет для воды непреодолимую преграду. Состав разводится в соотношении 0,625 л воды на 1 кг сухой смеси и наносится кистью с жесткой щетиной на влажную поверхность в два слоя толщиной 2–3 мм. В этих же целях часто используется пневмопульверизатор. Толщина слоя при таком способе нанесения составляет 1–1,5 мм. Второй слой наносится через 2–4 ч. после первого на его увлажненную поверхность.

Швы можно заделать герметиками. В настоящее время для заделки швов используются силиконовые и полиуретановые герметики. Они отличаются по механизму отверждения и по содержанию наполнителей.

Наиболее всего распространены кислотные герметики. Их нельзя применять с металлами, мрамором и материалами, содержащими цемент, поскольку кислота вступает с ними в химическую реакцию, становясь причиной их быстрой коррозии. Они токсичны, и после их применения помещение требуется тщательно проветрить.

Нейтральные герметики менее токсичны и подходят для любых поверхностей.

Гидроизоляция пола ванной комнаты по конструкции, составу и способу устройства практически ничем не отличается от гидроизоляции всего остального пола. Единственное отличие заключается в том, что в ванных и туалетах целесообразнее использовать санитарные герметики. Они имеют силиконовую основу и на 5–10% состоят из органических экстендеров и фунгицидов, препятствующих образованию на стыках черной плесени. Такие герметики применяют при заделывании швов возле сантехники, имеющей более гладкую поверхность, чем у цементных растворов, поэтому их адгезионные свойства значительно выше, чем у других герметиков.

Источник