Что такое замокание фундамента

Самые распространенные ошибки при строительстве фундаментов

• 

Стоимость фундамента составляет примерно 20–25% от цены коробки дома, и поэтому вполне понятно стремление застройщиков сократить часть затрат. Но одно дело — грамотная экономия, например, за счет применения эффективных конструкций фундаментов. И совсем другое — экономия на качестве материалов и профессионализме исполнителей

Такая «бережливость» приводит к многочисленным ошибкам, и исправить их будет сложно и дорого (до 50–70% от общей суммы расходов на строительство), а иногда и просто невозможно. Какие же ошибки допускают при возведении фундаментов?

Земляные работы, водопонижение

Начальный этап работ по созданию фундамента — подготовка участка под застройку. Уже на стадии рытья котлована могут произойти первые ошибки. Существует проектная отметка, на которой должна находиться подошва фундамента. И обычно в документации содержится указание: «Недобор до проектной отметки — 10–20 см». Это значит, что основную массу грунта вынимают экскаватором (в зависимости от типа фундамента), а последний слой (10–20 см) снимают вручную лопатами. Если же траншея или котлован вырыты глубже, чем это необходимо, засыпать грунт обратно, конечно, можно. Но утрамбовать его до плотности грунта естественного сложения не удастся. Подсыпка в значительной степени ослабит несущую способность грунта. Выходов из данной ситуации два: либо подсыпать вместо выкопанного излишка песок и щебень и тщательно утрамбовать их, либо возводить фундамент на том уровне, который получился в результате ошибки. Правда, и в одном, и в другом случае придется вносить соответствующие изменения в проект, что повлечет за собой дополнительные финансовые расходы. Неизбежно и возрастание затрат на стройматериалы.

Фундамент — конструкция, предназначенная для передачи и распределения веса здания на основание (грунт). Цоколь — это нижняя часть наружной стены здания или сооружения, лежащая непосредственно на фундаменте

Песчано-гравийное основание котлована следует уплотнять послойно. Кроме того, песок еще надо умеренно проливать водой: сухой или переувлажненный песок плохо утрамбовывается. Лучше проводить механизированное уплотнение виброплитой, поскольку трамбовка вручную не обеспечивает одинакового качества работ по всей площади основания. Все недочеты на этой стадии строительства могут привести к неравномерной осадке фундамента.

Марки бетона

Бетон делят на марки по прочности, морозостойкости и водонепроницаемости. Первый показатель означает предел прочности при сжатии (кг/см²). Марки бетонов по прочности: 100, 150, 200,250, 300, 400, 500. Чем выше марка, тем большую нагрузку способен воспринимать бетон. Для каждой марки бетона используют определенную марку цемента. Для бетона марки 100 — М 200, для бетона 150 и 200 — М 300 и т. д.

Показатели морозостойкости бетона определяют его способность подвергаться попеременному замораживанию и оттаиванию без разрушения. Марки по морозостойкости: F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400, F500.

По водонепроницаемости бетон делят на марки W2, W4, W6, W8 и W12. Марка обозначает способность бетона выдерживать напор воды.

Какую марку бетона использовать для фундамента? На этот вопрос точный ответ может дать лишь автор проекта вашего дома после тщательно проведенных расчетов. Но если говорить о марке прочности, то, как считают специалисты, для строения размером менее 6 х 6 м хватит марки М 200, для домов большей площади — М 300.

Фундамент рекомендуется закладывать сразу после земляных работ, чтобы не допустить размывания и осыпания грунта и частичной потери им несущей способности, а в зимнее время — не проморозить основание. Один из главных врагов строителей — дождь. Еще вчера светило солнце, а сегодня вырытые под фундамент траншеи (или котлован) залиты водой. Что делать? Воду и разжиженный грунт следует обязательно удалить, основание высушить. А чтобы избежать подобной ситуации, для отвода воды (в том числе и грунтовых вод) устраивают систему водоотведения. С этой целью по периметру котлована, на расстоянии 0,8–1,5 м от будущего фундамента, роют канавы с уклоном 0,002–0,006° в сторону сборного отводящего рва, откуда стоки насосом сбрасывают на рельеф. Для понижения уровня грунтовых вод на линии подошвы фундамента прокладывают трубы с отверстиями с уклоном к дренажному колодцу, после чего производят обратную засыпку гравием, крупным песком. Чтобы дренажные трубы не заиливались глинистым грунтом, их обертывают геотекстилем.

При строительстве фундаментов необходимо заранее предусмотреть в них технологические отверстия для последующей прокладки инженерных коммуникаций; заделка этих отверстий должна быть герметичной

Опалубка, армирование и бетонирование

Достаточно большое количество ошибок допускается на стадии устройства опалубки и укладки арматуры. Что используют при строительстве многих загородных домов в качестве опалубки? Как правило, обрезные доски толщиной 40 или 50 мм (опалубка из досок меньшей толщины прогибается в процессе заливки бетона, и ширина фундамента получается разной, кроме того, существенно вырастает расход бетонной смеси). Очень часто доски сбивают так, что между ними остаются щели, в которые вытекает цементное молочко. Происходит обезвоживание и расслоение бетона, следовательно, смесь при затвердении не обеспечит заданную марку по прочности. Серьезные компании применяют инвентарную опалубку, а также щиты из влагостойкой фанеры, выдерживающие от 20 до 80 циклов использования. При такой опалубке поверхность фундамента получается более гладкой и ровной, а это немаловажно, ведь на бугристое основание очень трудно качественно наклеить гидроизоляцию.

Основой фундамента является арматурный каркас. От того, насколько он грамотно выполнен, зависит способность фундамента к восприятию нагрузки. Одна из самых типичных ошибок — несоблюдение длины перехлеста арматурных стержней при их сращивании. Отступление от указанной в проекте величины перехлеста и расположение стыков в одном сечении приводит к некачественному армированию — в этих местах оно может быть ослаблено, вот почему стыки арматуры надо делать вразбежку. Если не соблюден шаг арматуры или неправильно подобран ее диаметр, фундамент будет не способен воспринимать нагрузки от здания.

Между плоскостью опалубки и арматурой должен быть предусмотрен защитный слой не менее 20 мм. Очень часто строители об этом забывают (а некоторые и не знают), и арматура касается опалубки. К чему это ведет? К тому, что арматура останется оголенной и в дальнейшем не будет работать совместно с бетоном.

Уровень планировки земли в строительстве принято называть черновой отметкой. А нулевая отметка — это отметка чистового пола первого этажа. Она является точкой отсчета, от которой все уровни нижележащих конструкций обозначаются знаком «минус»

От качества укладки бетона во многом зависит его прочность, а значит, и долговечность фундамента. Бетон обязательно нужно уплотнять с использованием глубинного вибратора. Укладку бетона осуществляют горизонтальными слоями без разрывов. Толщина слоя — 30 см, чтобы длина насадки аппарата обеспечивала бесперебойную работу. В ходе процесса бетонная смесь разжижается и приобретает способность легко заполнять пустоты и выдавливать содержащийся в ней воздух.

Уход за бетоном

После заливки бетона сооружение фундамента в целом завершено. Казалось бы, риск допустить ошибку уже позади. На самом деле это не так. Во-первых, строители очень часто забывают о правильном уходе за бетоном. В жаркие летние дни его необходимо поливать водой для обеспечения гидратации цемента или накрыть на 2–3 дня водонепроницаемой пленкой, чтобы предотвратить быстрое испарение влаги. При строительстве в зимнее время нужно осуществлять прогрев бетона на +18. +23°С в течение трех дней до набора им 70%-й прочности. Для этого по арматурному каркасу закрепляют греющие электропровода, к которым поступает ток от понижающего трансформатора. Во-вторых, нередки случаи, когда рабочие не дожидаются проектного набора прочности фундамента, а начинают уже через неделю его нагружать: укладывать перекрытия, возводить стены. Это очень грубая ошибка, которая может привести к появлению в фундаменте трещин.

Допустимые отклонения расстояния между внутренними сторонами стеновой опалубки от проектных размеров — 3 мм. Отклонения кромок щитов от прямой линии могут составлять не более 4 мм. Неровности опалубки при проверке двухметровой рейкой ограничены 3 мм

Гидроизоляция и утепление

Если не оградить бетон от воздействия влаги, то, впитавшись в его поры, при замерзании вода расширится. Это приведет к образованию микротрещин, через которые влага будет просачиваться в фундамент. Вот почему необходимо качественно выполнить его вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию. Ошибки на данном этапе связаны с использованием неподходящих материалов или нарушением технологии их укладки. Например, рулоны гидростеклоизола перед применением должны быть выдержаны не менее суток в помещении с температурой +20°С. Очень часто это правило не соблюдается, поскольку иногда единственным отапливаемым помещением на участке является бытовка, где живут строители, однако из-за тесноты положить туда рулоны материала нет возможности. И если в этом случае температура на улице гораздо ниже +20°С, то укладка гидростеклоизола идет с нарушениями.

Все поверхности фундамента перед устройством гидроизоляции должны быть высушены (допускается влажность не более 5%) и загрунтованы праймером. На практике из-за погодных условий далеко не всегда возможно осуществить просушку, и поэтому изоляцию клеят к переувлажненной основе. Добиться надежной фиксации в данном случае очень сложно.

Практически те же ошибки связаны и с укладкой теплоизоляции (при имеющихся подвальных помещениях). По словам специалистов, занимающихся экспертизой строительства, они довольно часто сталкиваются с тем, что в качестве теплоизолирующего материала используют обычный пенопласт марки 5 или 10. Этого недостаточно для качественного утепления. Не следует забывать, что из-за рыхлости пенопласт после обратной засыпки уже имеет толщину не 50 или 100 мм, а 25 и 50 мм соответственно.

Конечно, из-за одного незначительного нарушения ни с фундаментом, ни с домом в дальнейшем ничего страшного не про изойдет. Но, как правило, такие нарушения накладываются одно на другое. Например, строители возводят фундамент в зимнее время. Какие бы усилия они ни прикладывали, добиться уплотнения песчаного основания до коэффициента 0,98 на морозе нереально. Вот уже одно нарушение. Далее рабочие переходят к укладке арматуры. Часто она бывает ржавой, но никто очищать ее и не думает — так появляется вторая ошибка. Иногда во время вязания арматурного каркаса строители ходят по верхней сетке, из-за чего она начинает прогибаться, а порой и ломается при заливке бетоном. Вот уже третий недочет. Таким образом набирается достаточное количество нарушений. Конечно, архитекторы при проектировании фундамента закладывают более высокие нагрузки, чем это необходимо, но порой сумма недочетов сводит на нет предусмотренный запас прочности. В итоге — неравномерная осадка фундамента, трещины, потеря им несущей способности.

Источник

Основные ошибки при строительстве фундамента и методы их устранения.

Фундамент воспринимает на себя на­грузку от веса здания, снега, ветра, людей и т.д. и передает ее на грунт, на глубину ниже глубины промерзания грунта. Фун­дамент должен опираться на материк, т.е. на нетронутый (естественного уплотне­ния) грунт. Площадь опирания фундамен­та должна быть достаточной для проч­ностных характеристик данного грунта (грубо: на грунт должна давить сила, не превышающая 1,5-3 кг/см»). Рассмотрим некоторые часто встре­чающиеся ошибки, возникающие при устройстве фундаментов.

Первая — перекоп.

Обычно грунт под фундамент вынимают экскаватором. Траншею или котлован роют под проект­ную отметку. Случается, по неопытности экскаваторщика или недосмотру прораба, ковш экскаватора уходит ниже проектной отметки, т.е. получается перекоп. Что обычно делают? Подвозят машину песка, засыпают запоротый участок, потом песок трамбуют, делают вид, что «так и было». И монтируют фундамент. Не знаю, что там происходит с песком, грунты — ло­шадка темная. Твердо знаю, здание в этом месте лопнет. В моей практике таких слу­чаев было два. В первом случае здание спасти удалось, во втором — не успели, стена вывалилась.

Песок считается самоуплотняющимся грунтом. Зная это, многие поступают ана­логично на дачах. Роют траншею, засы­пают 30-40 см песка, на него ставят фун­дамент. А после еще и хвастают: «Я сделал плавающий фундамент. Наступит зима грунт вспучит, он подожмет песок, а дом останется на месте!» Смею уверить, вспу­чит и подожмет, а весной оттает и про­сядет. Просядет вместе с домом. В бре­венчатом доме перекосятся полы, кир­пичный — затрещит.

Это вторая ошибка размещения фундамента выше глубины про­мерзания. А то, что такие дома стоят пока, ни о чем не говорит. Вам просто везет. Мягкие зимы, глубокий снег.

Третья ошибка — устройство фундамен­та на мороженом основании. Представьте ситуацию. Вырыли котлован, а фундамент смонтировать не успели, ударил мороз. ‘Влажный осенний грунт в котловане замерз и увеличился в объеме — вспучился. Смон­тировать на него фундамент можно, но стены возводить нельзя. Иначе весной фунт оттает, просядет, стены затрещат (т.к. оттаивание происходит неравномерно).

Четвертая ошибка — слишком узкий фундамент. Ошибка проявляется со вре­менем. Грунт, находящийся в постоянном годичном движении «замерзание — отта­ивание», режется узким фундаментом. Здание врастает в землю.

В основном все эти ошибки возникают из-за незнания основ механики грунтов и из-за пренебрежения советами специа­листов. Так, о глубине промерзания го­ворят в каждой книге. И все равно дей­ствует «эффект котенка»: пока в блюдце не ткнут, молоко лакать не будет.

Что делать, если произошел перекоп грунта? Если не глубоко и не более метра длиной, то можно и песок подсыпать, и утрамбовать. Если перекоп длиннее, то в яму нужно положить тощий бетон — бетон невысоких марок (М25 — М50). Ну а если перекоп серьезный, готовьте деньги и кладите лишний ряд блоков.

Песок же засыпают в траншею только для того, чтобы выровнять основание в отметку. Поэтому и толщина песчаной подготовки принимается в проектах 10- 15 см, так как зуб на ковше экскаватора примерно той же длины.

На тему глубины промерзания хотя и много сказано, но говорить приходится. Все знают, что фундамент нужен глубо­кий, а делают его таким единицы. Моти­вируя чаще всего тем, что под дачу-са­райчик строить глубокий фундамент до­рого. Ремонтировать потом недорого? Ну, не делайте вы под летний домик фунда­мент на 1,4 м. На такую глубину грунт действительно промерзает редко, но хотя бы на 1 м сделайте. Не хватает денег на ленточный фундамент — сделайте столб­чатый. А уж если решили, вопреки всякой

логике, сделать мелкий монолитный фун­дамент, то хотя бы заармируйте его как следует. Не просто накидайте в бетон вся­кого железа, а установите арматуру так, чтобы она перехватывала изгибающее на­пряжение в фундаменте. Помните: бетон изгиб не держит — ломается. А в мелком фундаменте возникают именно изгибаю­щие напряжения из-за неравномерной от­тай ки грунта. Южная сторона оттаивает раньше. Сооружение на монолитном мел­ком фундаменте напоминает ладью в море, раскачивает его, как угодно. А сло­мает или нет на очередной волне, одному Богу известно.

Теперь об ошибках, происходящих в основном, на мой взгляд, от лени, а может и от легкомыслия. Очень часто пренебре­гают вертикальной гидроизоляцией фунда­мента. Казалось бы, чего проще, прома­зать фундаментные блоки битумом, раз­веденным в керосине. Нижние блоки — с трех сторон, верхние — с двух или с одной, если здание с подвалом. Промазать их можно наверху (до монтажа) и внизу, в траншее, после монтажа. Нет! Нам лень. Это у соседа стены мокнут, а у меня-то с какой стати?!

Ставим фундамент без изоляции. Вес­ной и осенью грунт насыщается водой, а открытые капилляры в теле фундамента активно всасывают воду в себя. Вообще-то эти насосы были придуманы природой для деревьев, чтобы питать влагой крону. Но для здания влага — это не живитель­ный сок, это отрава. Вода в капиллярах зимой замерзает, увеличивается в объеме и рвет тело фундамента и стен. Бетон хо­рошо держит цикл «замораживание — от­таивание», но ставить его в жесткие ус­ловия без необходимости ни к чему. Могу понять, когда не обмазывается монолит­ный фундамент, так как обкапывать его трудоемко. Сборный фундамент будьте добры обмазать. А при высоких грунтовых водах и оклеить рубероидом, да еще и па­зухи засыпать жирной глиной.

Следующая ошибка — пренебрежение горизонтальной гидроизоляцией по верху фундамента (между фундаментом и сте­ной).

Как вы уже поняли, фундамент рабо­тает в условиях постоянного увлажнения. Влага, накапливающаяся в нем, перека­чивается капиллярами вверх, происходит намокание стен. Как следствие, мороз рвет стены, а холод через влажные стены проникает в помещение. Стены внутри помещения покрываются грибком — чер­неют, деревянные изделия гниют.А перехватить эту влагу очень просто, достаточно положить на фундамент два слоя рубероида. Влага в стены не пройдет.

Фундамент может намокнуть не только от влаги, содержащейся в грунте, но и от атмосферных осадков. Защита от атмо­сферных осадков осуществляется грамот­но выполненной отмосткой.Что же делать, если с фундаментом все же напортачили? Сначала определим ха­рактер повреждения (рис. 1).

Рис. 1 Основные повреждения здания при нарушении строительства фундамента.

А. Осадка средней части здания. Тре­щины, расширяющиеся к низу здания.

Б. Осадка крайних частей здания.

В. Просадка части здания. Трещина постоянной толщины по высоте здания.

Г. Отклонение стены по вертикали (как правило, сопровождается трещинами на перпендикулярных стенах).

Здания спасают установкой металли­ческих тяжей в местах междуэтажных перекрытий. Говоря образно, на здание надевают обручи, как на рассыхающуюся бочку (рис. 2).Тяжи выполняют из круглой, полосо­вой, угловой или швеллерной стали.

Рис. 2 Место установки металлических тяжей.

Сечение тяжей выбирают, исходя из расчетной нагрузки, определяемой по формуле:

N = 0,2 • г • 1 • я, где

г — расчетное сопротивление кладки скалыванию, 20 кг/см ;

1 — длина поврежденной стены, см; я — толщина стены, см.

После определения растягивающей силы N определяют площадь сечения тяжей:

Р = N / К, где

К — предел сопротивления металла растяжению, 2100 кг/см . Так как тяжи вы будете устанавливать на сварке, нужно рассчитать длину сварного шва. Толщину шва примем равной диаметру электрода. Тогда суммарная длина шва равна:

1 шва = Р / u, где u — диаметр электрода, см.

Устанавливают тяжи в специально подготовленные борозды, которые впос­ледствии заделывают раствором.

При угрожающем положении здание должно быть разобрано или разрушено. Как определить степень угрозы?

Для определения, разрушается ли зда­ние или разрушение временно останови­лось, на трещины в стене устанавливают растворные маяки (рис. 3).

Рис. 3 Установка маяков.

Поверхность стены вокруг трещины очищают и смачивают водой. На трещину накидывают раствор и формуют в виде полоски. На свежем растворе пишут дату установки. За маяками устанавливают на­блюдение. Если маяки порвет, значит, здание продолжает разрушаться. Со вре­менем, по степени раздвижения трещин на маяках, у вас появится представление о скорости разрушения. Если маяки ос­танутся целы, вам повезло — в этом году здание закончило усадку. Можно заняться ремонтом.

Вторым показателем определения уг­розы является величина опирания плит покрытия несущих балок, лестничных маршей и других конструкций на стены. Величина опирания определяется визу­ально и должна быть не менее 3 см. Будьте осторожны! В доме, который трещит по всем швам, всегда возможно обрушение.

Для усиления фундамента его нужно первоначально обнажить от грунта. Фун­дамент откапывают не по всей длине, а короткими захватками по 1 — 1,5 м и через одну.

Уширение фундамента (рис. 4). Стены укрепляют установкой металлических разгрузочных балок. Фундамент обнажа­ют и делают в нем симметричные штрабы. Заливают бетон. Разгрузочную балку нужно установить пониже, чтобы ее не было видно после засыпки грунтом.

Рис. 4 Уширение фундамента.

Углубление фундамента (рис. 5). В сте­нах сделать горизонтальные штрабы и ус­тановить разгрузочные балки. Фундамент обнажить и сделать подкоп на нужную глубину. Залить бетон. При устройстве подкопа под сборный фундамент будьте осторожны: блок может выпасть.

Рис. 5 Углубление фундамента.

Укладка забытой горизонтальной гид­роизоляции (рис. 6). Пробить отверстие (I = 2-3 м) в цоколе высотой 2-3 кир­пича. Выровнять цементным раствором основание и уложить два слоя рубероида. Заложить отверстие кирпичом, оставив с краев небольшие отверстия. Отступить по стене на одну захватку и повторить опе­рацию. Рубероид на двух смежных захват­ках должен лечь внахлест на_ 20 см.

Рис. 6 Укладка забытой горизонтальной гид­роизоляции.

Защита здания от высоких грунтовых вод (рис. 7).

Рис. 7 Защита здания от высоких грунтовых вод.

Обнажить фундамент. Очис­тить его от грязи. Оклеить рубероидом на битумной мастике. Если рубероид не будет приклеиваться из-за грязного фун­дамента, его прижимают кирпичом. Па­зухи фундамента засыпать жирной гли­ной, с послойным трамбованием.

Грунтовые воды довольно часто путают с верховодкой. Самый простой способ уз­нать, на какой глубине находится уровень грунтовых вод — нужно просто заглянуть в окрестные колодцы. Уровень грунтовых вод практически не зависит от времени года, их уровень меняется незначительно. Верховодка — это вода, скапливающаяся в грунте после обильных дождей или таяния снега. Уровень верховодки колеблется в значительных пределах. В жаркую по­году вода исчезает совсем.При намокании фундамента нужно ра­зобраться в причине. Если повинны грун­товые воды, необходимо сделать защиту, как показано на рис. 7. Чаще виновата верховодка, или увлажнение происходит от атмосферных осадков.

Защита от верховодки.

1. Правильно выполненная отмостка: ее выполняют с уклоном от здания после осадки грунта в пазухах фундамента. Дождь и тающий снег должны скатываться по отмостке на 1-1,5 м от здания. Отмостка не должна иметь трещин и отслаиваться от цоколя во избежание попадания воды в эти щели, а в конечном итоге — под фундамент.

2. При нахождении здания в низине к нему скатываются все талые и дождевые воды. В этом случае воду надо отвести от дома посредством канав (дренажа), т.е. направить ее несколько в ином направ­лении. Лучше всего в канализационный колодец.

Второй вариант: дом нужно об­валовать, т.е. соорудить вал, обсыпать грунтом. Сколько нужно грунта, решать нужно конкретно в каждом случае, Обваловка 1×1 м защитит фундамент не только от намокания верховодкой, но и от про­мерзания. Обваловкой можно исправить мелко заглубленный фундамент. Нам из­ вестно, что суровый мороз может проник­нуть в Московской области на глубину 1,4 м. Значит, сделав обваловку достаточ­ной высоты и ширины, мы защитим фун­дамент от мороза. Обваловку без откоса не сделать, в этом ее недостаток — ог­ромная площадь.

3. Защитить цоколь от атмосферных осадков поможет обыкновенная облицов­ка стены цоколя керамической плиткой.

Источник