Что такое укладка гидроизоляции

Пароизоляция: какой стороной укладывать, как класть гидроизоляцию

Чтобы кровельная конструкция успешно противостояла воздействию влаги и пара, необходимо по всем правилам выполнить монтаж кровельного пирога. Качество этой работы не в последнюю очередь зависит от используемых гидроизоляционных материалов — клея, скотча и ленты для пароизоляции.

О высоком качестве защиты можно говорить только в том случае, если в процессе работы будут соблюдены все необходимые требования.

Для гидроизоляции нужно уделить не меньше внимания, чем выбору кровельного материала. Особенно здесь важно, как именно была проведена укладка плёнок пароизоляции и гидроизоляционных мембран. И для этого нужно знать, какой стороной крепить пароизоляцию.

Как крепить плёночную гидроизоляцию на крышу

При укладке основного яруса плёнки необходимо придерживаться следующего правила: он должен проходить строго вдоль всего карниза кровли непременно с провисанием относительно стропильной конструкции на 10–20 мм.

Во избежание проблем в процессе эксплуатации при укладке стропил необходимо обеспечить между ними зазор не более 120 см. Не стоит забывать и о создании воздушного зазора для утеплителя и плёнки пароизоляции, который должна иметь высоту примерно 40 мм.

В процессе укладки гидроизоляцию axton размещают только в горизонтальной плоскости. Стартовую точку для работы выбирают рядом с карнизом и постепенно двигаются вверх, на каждом шагу перекрывая линию стыка нахлестом 100–150 мм.

Нужно учесть, что плёнка относительно стропил должна провисать не более, чем на 20 мм. В местах расположения краёв изоляции используют метод соединения внахлёст, не забывая наклеивать на места стыка специальную ленту, скотч или клей.

Плёнка пароизоляции должна крепиться к основанию по всей площади с помощью строительного степлера. В некоторых случаях разрешается использовать оцинкованные гвозди. Основное требование — наличие у метизов широкой шляпки, чтобы не нарушить целостность материала.

В процессе укладки следующего ряда плёночной изоляции необходимо обеспечить её перекрытие не более, чем на 200 мм. Точное значение нахлеста определяется с учётом величины уклона кровли.

Прямо на слой пароизоляции укладывают бруски контробрешетки. Это должен быть пиломатериал диаметром не менее 40 x 25 мм, а размещать его необходимо с шагом 150 мм. Закончив этот этап, переходят к устройству обрешётки.

Особенности крепления гидроизоляции к коньковой части крыши

В коньковой части крыши необходимо уделить внимание участку между соответствующей осью и гидроизоляционной плёнкой, где должен быть обеспечен зазор не более 50 мм. Согласно технологии, должен быть создан коньковый продух.

Так, специалисты называют разрыв изоляционного материала под соответствующей частью кровли. Это вынужденная мера позволяет обеспечить условия для вентиляции скрытого пространства.

На участках крепления конструкции крыши разнообразных мачт, печной трубы и антенны в плёночной изоляции проделывается отверстие необходимых размеров, а затем фиксируется к близлежащим элементам обрешётки.

Для этого можно использовать скотч для пароизоляции или самоклеющуюся ленту с двухсторонней основой. При укладке гидроизоляционного компонента на мансардные окна необходимо в точности следовать указаниям компании-изготовителя.

Как монтируется антиконденсатная плёнка

Для правильного выполнения этой работы необходимо соблюдать следующий порядок действий:

1. Прежде всего, должны быть установлены стропила и уложен слой утеплителя. После этого можно начинать укладку плёнки пароизоляции, например, стройбонд. Желательно этим заниматься в сухую погоду.
2. Для стропил необходимо выдержать расстояние между элементами конструкции не более 120 см.
3. Укладывать антиконденсатную плёнку нужно таким образом, чтобы поверхность была направлена впитывающей стороной к основанию. А также нужно уделить внимание и её основе, которая не должна взаимодействовать с утеплителем.
4. В качестве крепежа используются скобы строительного степлера, клей или оцинкованные гвозди с крупной шляпкой.
5. В процессе монтажа пароизоляции стройбонд продвигаются последовательно от карниза к коньку, периодически перекрывая стыки внахлёст отдельными горизонтальными слоями. Для создаваемого слоя перекрытия в горизонтальной плоскости допускается ширина не более 150 мм, а для вертикальной части — не менее 200 мм.
6. Участки стыков плёнки обязательно должны быть выведены на стропильные элементы конструкции.
7. Для соединения стыков используют специальную клеящую плёнку для пароизоляции, например, стройбонд. А также её можно заменить лентой для гидроизоляции.
8. При укладке плёнки нужно убедиться, что отсутствуют неровности поверхности. Не является нарушением технологии появление провисания до 20 мм в центральной части межстропильного пространства. Подобный искусственный дефект поможет отведению паров конденсата от деревянных элементов.
9. Утеплитель должен находиться от плёнки на расстоянии не более 40–60 мм.

Во время укладки гидроизоляционного материала нужно помнить о том, что нижняя основа компонента выполняет функцию по отводу воды в соответствующий жёлоб.

В конце монтажа гидроизоляционного слоя начинают окончательно фиксировать покрытие. В качестве крепежа берут деревянные рейки сечением 30 x 50 мм, в которые забивают оцинкованные метизы. Прямо на них устанавливают обрешётку кровли.

Особенности монтажа гидроизоляционной плёнки

Не менее сложным представляется и укладка гидроизоляционной плёнки, где также имеются свои особенности:

• Во время монтажа материал нужно располагать таким образом, чтобы с началом эксплуатации влага не смогла проникнуть с верхней стороны на слой утеплителя.
• Особое внимание нужно уделить качеству обработки участков примыкания проникающих элементов. Это обеспечивается путём выполнения надреза трапециевидной формы в необходимых местах.
• Крепление клапана верхнего и нижнего расположения осуществляется при помощи горизонтальных элементов обрешётки с помощью герметичной ленты к проникающему элементу. Боковые детали должны быть отведены к верхней стороне, крепление осуществляется к проникающему компоненту по аналогичной технологии.
• При работе с мансардными окнами влагозащитные материалы монтируют в соответствии с указаниями инструкции по применению.
• Во время работы на кровле с наклонными коньками и шатровой крышей плёнку нужно размещать относительно продольной оси соответствующего элемента.
• При укладке волос на горизонтальные скаты крыши обязательно соблюдают требование о перекрытии выступающей стороны.

Крепление мембран супердиффузионного и диффузионного исполнения

Эти материалы для защиты кровельных элементов получили наибольшее применение, поскольку по паропроницающим характеристикам превосходят все прочие современные материалы. Монтаж мембран, обладающих наилучшими эксплуатационными характеристиками, осуществляется прямо на слой утеплителя без создания вентилируемого пространства снизу.

Чаще всего делается вентиляционный зазор в верхней части на расстоянии около 40 мм от обрешётки и мембраны. В процессе укладки необходимо соблюсти требование горизонтальности относительно нижней части кровли коньковой части.

Для окончательного крепления мембраны к стропильной конструкции используют строительный степлер, оцинкованные гвозди с большой шляпкой или специальный клей для пароизоляции и контррейки. Если утеплитель укладывается прямо к коньку, то необходимо соблюсти требование о перекрытии мембраны на величину 200 мм.

После подготовки деревянных элементов к монтажу гидроизоляции путём нанесения антисептиков и других защитных составов необходимо дать им время, чтобы они смогли хорошо просохнуть. В конце работы начинают установку контррееек на обрешётку. Несоблюдение этого условия приведёт к тому, что пар будет скапливаться внутри кровельного пространства и не будет выводиться наружу.

Далее, мембрану укладывают по той же схеме, что и в случае с гидроизоляционной плёнкой. В качестве крепежа применяют оцинкованные гвозди с широкой шляпкой, клей или скобы степлера.

Монтаж гидроизоляции — важный этап укладки кровельного покрытия. От качества выполнение этой работы зависит, насколько надёжно будут защищены внутренние элементы кровельной конструкции и утеплитель. Поэтому важно не только правильно подобрать гидроизоляционные компоненты, но и уложить их правильной стороной в соответствии с действующими требованиями.

Во время укладки гидроизоляции нужно помнить о необходимости вывода наружу специальных элементов — печной трубы, антенны и пр. Эти места необходимо особенно тщательно обработать, поскольку придётся создавать отверстия и использовать дополнительные фиксирующие элементы для крепления слоя гидрозащиты к основанию.

Источник

Как правильно выполнить гидроизоляцию фундамента своими руками?

На фундамент любого здания приходится максимальная нагрузка. А долговечность дома зависит от прочности его основания.

Под воздействием влаги бетон разрушается, что становится причиной деформации со временем и всей конструкции.

Чтобы защитить фундамент от разрушительного воздействия влаги, проседания несущих стен, необходимо позаботится о качественной гидроизоляции.

Выполнить весь комплекс работ можно самостоятельно, благо выбор строительных материалов сегодня велик. Знакомство с основными методами защитных мероприятий помогут выбрать оптимальный вариант и избежать ошибок при выполнении гидроизоляционных работ.

Как правильно сделать гидроизоляцию фундамента своими руками, читайте далее.

Почему не обойтись без гидрозащиты?

Для основания дома любая влага становится источником проблем, ведь ее устранение процесс трудоемкий, требующий дополнительно немалых расходов. Поэтому разумнее позаботится о защите фундамента на этапе строительных работ.

Пренебрегать гидроизоляцией фундамента нельзя, потому что:

1. При закладке здания происходит утечка бетонного раствора в почву, что значительно ослабляет конструкцию в дальнейшем.
2. Основание дома находится в постоянном контакте с влажной средой, это и:
   • грунтовые воды;
   • талая влага;
   • атмосферные осадки (снег, дождь);
   • подтопление в результате сезонного разлива рек.
3. Незащищенный бетон по капиллярам впитывает влагу, которая кристаллизуется и распирает фундамент, образуя трещины.
4. Мало приятного, когда в цокольном этаже стоит вода, и полноценно использовать подвальное помещение нельзя.
5. Влажный цокольный этаж дома становится источником распространения плесени вверх по стенам.
6. Здание возводится не на одно десятилетие.

Методы и правила монтажа

Существует 2 основных вида гидроизоляции:

Первая возможна только на начальном этапе строительства и требует в среднем двух недель времени. Эти работы планируются заранее. Второй вариант актуален для уже возведенного здания, или после покупки дома, где строители пренебрегли гидроизоляционными мероприятиями при закладке дома.

В идеале оба эти варианта используются в комплексе. Но подробнее о каждом из них.

Горизонтальная

Гидроизоляция – это не только обработка стен фундамента, а комплекс мероприятий по его защите от влажной среды. На этапе грамотного проектирования:

1. Выбирается правильное место для постройки.
2. Определяется оптимальный тип гидроизоляции в зависимости от уровня грунтовых вод.
3. Принимаются во внимание особенности местности и климата (осадки, паводки, подтопление).
4. Учитываются особенности почвы при промерзании в зимний период.
5. Берутся в расчет условия эксплуатации строения (это будет хозпостройка, жилое или складское помещение).

Исходя из этого, выбирается тип фундамента (ленточный, свайный, плитный или монолитный, с цокольным этажом или без). Работы по гидроизоляции необходимо производить при температуре не ниже 5 градусов и в сухую погоду.

Для монолитной или ленточной основы обустройство горизонтальной гидроизоляции проводится в 2-х местах:

• ниже уровня пола подвального помещения на 20 см;
• в месте примыкания стены с фундаментом или в цоколе.

Для этого:

1. Создается первый барьер для капиллярной влаги снизу:
   • в котловане утрамбовывается слой в 30 см из гравия и песка или жирной глины, такая подушка придаст прочности заливной основе и необходима под подошвы блочного фундамента;
   • стелется рубероид, полосы которого располагаются внахлест до 15 см, при помощи газовой горелки швы прогреваются, сплавляются;
   • перпендикулярно застланным полоскам простилается второй слой рубероида внахлест с обязательным свариванием краев.
2. Заливается бетонная смесь или укладываются блоки (в зависимости от проекта). Бетону нужно дать хорошо высохнуть. Дальнейшие работы проводятся только после того, как бетонная основа набрала прочности.
3. Делается второй защитный от капиллярной влаги барьер:
   • очищается поверхность от пыли;
   • грунтуется бетонная основа гудронной мастикой;
   • выстилается рубероид в 2 слоя, края между лентами сплавляются горелкой или склеиваются мастикой;
   • свисающие края рубероида не обрезать, в дальнейшем их заводят вниз, прижимают при обустройстве вертикальной гидроизоляции.

Верхний обрез цокольного этажа или фундамента обязательно гидроизолируется вне зависимости от того, из какого материала будут возводиться стены.

Обустройство дренажной системы

При низкой проницаемости грунта и для отвода грунтовой, талой и дождевой воды от стенок фундамента необходимо строительство дренажной системы.

Для монтажа дренажа:

1. Нужно по периметру будущего строения на расстоянии 1 м от фундамента вырыть траншею шириной 30 см. Ров должен быть глубже фундамента на 30 см с небольшим уклоном от здания.
2. Засыпается песочная подушка, на которую укладывается геотекстильное волокно с запуском на стенки траншеи по 70 см.
3. Полотно засыпается гравием, укладывается труба, сверху которой стелется слой гравия в 30 см.
4. Дренажная труба обворачивается сверху геотекстильной пленкой внахлест, края которой укрываются слоем земли.
5. Вода проходит через такую конструкцию в дренажную трубу, не засоряя ее.
6. Для отвода влаги на участке сооружается водосборник (колодец или сливная яма), к которому подводится дренажная труба.

Дренажные работы можно производить и после завершения стройки, если в процессе эксплуатации дома возникла такая необходимость.

Вертикальная

После возведения фундамента нужно приступить к вертикальной обработке стен основания.

Лучше всего выполнять эти работы сразу же, пока имеется свободный доступ и фундаментные стенки ровные, без загрязнений и трещин.

Если же на поверхности уже имеются выбоины, сколы и трещины, то эти места нужно замазать гидро- и морозоустойчивой цементной смесью.

Особое внимание уделяется блочному фундаменту. Места стыков железобетонных блоков нужно тщательно обработать цементным составом. Для защиты стенок фундамента можно подобрать материалы, исходя из индивидуальных особенностей конструкции, погодных условий и бюджетных возможностей владельца.

Как сделать самостоятельно при разных видах фундаментного основания?

Для гидрозащитных работ можно отдать предпочтение одному варианту или грамотно сочетать их друг с другом. Существуют несколько видов гидроизоляции:

Исходя из условий строительных работ выбирается оптимальный вариант или комбинируются сразу несколько из представленных ниже.

Пропиточная или проникающая

Для этого типа используются материалы, способные кристаллизоваться, проникнув на 1-2 см в структуру бетона. Образуемый слой обладает гидрофобными свойствами и защищает поверхность от капиллярной влаги. Повышается прочность и морозоустойчивость фундамента, предотвращается его коррозия.

В числе материалов с противокапиллярной защитой:

Их активно используют для обработки внутренней поверхности подвальных помещений, цокольного этажа.

Рекомендуется наносить состав на мокрый бетон, поэтому на этапе строительства не нужда ждать полного высыхания поверхности.

Для этого:

1. Очистить поверхность от пыли, грязи.
2. Стыки, щели и швы увлажнить водой.
3. Прогрунтовать поверхность «Панетроном».
4. Ровным слоем нанести раствор «Панекрита».
5. Когда раствор схватился, поверхность увлажнить из распылителя и нанести второй слой «Панекрита».

Для внешней стены фундамента необходимо пропитывающий материал наносить в 2 слоя, а для внутренней обработки достаточно и одного.

Оклеечная рулонными материалами

Рубероид – самый популярный из рулонных вариантов. Он используется в качестве дополнения к обмазочному методу, а также как отдельный материал. Изначально полосы можно приклеивать как горизонтально, так и вертикально:

1. Поверхность обрабатывается мастикой или битумным праймером для сцепки материалов.
2. Свисающие края горизонтальной гидроизоляции заворачиваются вниз и сплавляются горелкой.
3. Разогретые горелкой полосы рубероида фиксируются на поверхности. Нахлест составляет 10-20 см.
4. Первый слой рубероида обрабатывается битумной мастикой. Перпендикулярно первому слою полос приклеивается второй слой рубероида с нахлестом полос друг на друга.

На рынке представлены рулонные материалы на полимерной основе, такие как:

Они дороже рубероида, но отличаются повышенной изноустойчивостью и эластичностью. При их использовании необходимо поверхность обязательно обрабатывать мастикой. Использование рулонных материалов оправдано для наружной обработки фундамента.

Обмазочная

Методика нанесения проста. Необходимо подготовить поверхность для нанесения штукатурного раствора или полимерной смеси. Этапы, инструменты для нанесения и сложность работ зависит от выбранного материала. Существует несколько видов обмазочной гидроизоляции.

Напыление жидкой резиной

Отличная альтернатива оклеечной гидроизоляции – обработка стен фундамента жидкой резиной. Этот материал:

• обладает хорошим сцеплением с бетоном;
• бесшовный;
• долговечный;
• неогнеопасный.

Однокомпонентный состав продается в герметично упакованных ведрах. «Эластопаз» наносится в 2 слоя, требуется для просушки не менее суток, после чего наносится повторный слой. «Эластомикс» наносится в 1 слой, перед применением смешивается с адсорбентом-активатором, сохнет 2 часа.

Но хранить раствор нельзя, нужно использовать сразу весь:

1. Перед нанесением поверхность очистить от пыли, прогрунтовать,
2. Нанести слой резины валиком, кистью, шпателем или распылителем в 1 или 2 слоя (в зависимости от материала).
3. После высыхания для защиты прорезиненной поверхности от строительного мусора, камней, содержащихся в грунте для обратной засыпки, рекомендуется фундамент укрыть геотекстильным волокном.

Битумная

Самый распространенный и доступный метод гидроизоляции фундамента – это использование битумной смолы. Материал проникает в поры бетона, защищая стенки от воды.

Для этого:

• бруски с отработанным маслом помещают в чан для плавки в соотношении 7:3;
• емкость ставится на огонь до однородного растворения битума;
• смесь наносится кистью или валиком на предварительно выровненную, очищенную и сухую поверхность;
• тщательно обрабатывается поверхность от подошвы фундамента до 20 см над поверхностью земли;
• материал наносится в 2 слоя, чтобы его толщина по окончании работ была 30-50 мм.

Чан с битумом не должен остыть, ведь при повторном разогреве смесь будет менее эффективна. Такая защита обеспечивает барьер влаге на 5 лет, после чего чистый битум начинает трескаться, лопаться. Но на рынке предлагается линейка битумно-полимерных материалов.

Это мастики разной консистенции:

1. Для горячего нанесения.
2. Для холодного нанесения.
3. жидкие полимерные растворы.

Наносят полимерную мастику при помощи шпателя, кисти валика или распылителя на предварительно обработанную праймером поверхность. Такие материалы чуть дороже, но и долговечнее битума в брусках. Второй слой мастики наносится только после полного высыхания первого.

Работы по нанесению полимерного материала продолжаются, пока не будет достигнута необходимая толщина гидрозащиты. Слой из мастики должен быть 5 мм для домов с фундаментом до 2-х м и 10 мм – для заглубления до 5 м.

Штукатурная

Защитить стены фундамента от влаги и выровнять их поверхность можно специальными штукатурными смесями в их состав входят влагостойкие компоненты:

• асфальтовых мастик;
• гидробетонных соединений;
• полимерного бетона.

Для этого:

1. Грунтуется предварительно подготовленная поверхность.
2. Оштукатуриваются стены по маякам.
3. После высыхания для защиты выполняется обратная засыпка жирной глиной или делается глиняный замок.

Для повышения прочности гидроизоляционного слоя рекомендуется штукатурку наносить горячим способом.

Экранная

Гидроизоляция выполняется посредством укладки бентонитовых матов. В основу этого материала входит глина, поэтому такой способ является современной альтернативой глиняному замку.

Этот метод гидроизоляции универсален и может использоваться для любого типа фундамента. Экранную защиту от влаги можно использовать как основную, так и в качестве дополнения к обмазочному или рулонному варианту.

Бентонитовые гранулы, входящие с состав матов, при контакте с водой увеличиваются в 15 раз и превращаются в гель, который заполняет трещины, препятствуя проникновению влаги.

Для качественной гидроизоляции нужно выдержать следующие требования:

• на подготовленную поверхность монтируются маты внахлест 15 см;
• панели из монтажного пистолета пристреливаются к стенам дюбелями в шахматном порядке;
• для плотного прилегания гидрозащитного экрана возводится прижимная железобетонная стенка.

Бентонитовые плиты должны плотно прилегать к поверхности. Со временем бумажная основа мата разрушится, и глина плотным кольцом сомкнется вокруг фундамента, обеспечивая эффективную защиту.

Глиняный замок

Из жирной плотной глины или обожженного кирпича около подземной части фундамента возводится прижимная стенка. Ширина замка – 40 см, глубина – 150 см. Такая конструкция охраняет основание дома от проникновения влаги. Хорошо утрамбованная глина при контакте с водой увеличивается в объеме и не дает пройти воде дальше.

Как выполнить:

1. Вокруг фундамента по периметру здания на расстоянии 60 см роется траншея.
2. Устанавливается сменная опалубка.
3. Засыпается на дно щебень.
4. Плотно утрамбовывается хорошо промятая жирная глина.
5. Смесь выкладывается послойно.
6. Сверху делается отмостка.

Нужно использовать жирный суглинок или хорошо промятую уплотненную глину. Второй слой укладывается, когда глина достигла консистенции пластилина.

Особенности выполнения в уже построенном частном доме

Часто в приобретенном или в уже отстроенном доме, где на этапах строительства были допущены промахи, возникает потребность в гидроизоляционных мероприятиях. Тревожным сигналом служит мокнущие стены, грибок в подвале, сырость. Как сделать гидроизоляцию, если дом уже построен?

Для этого нужно незамедлительно:

1. Обследовать подвал, цокольный этаж внутри дома. Произвести визуальный осмотр дома снаружи на предмет трещин в плитах, кирпиче.
2. Определить фронт работ с наружной и внутренней стороны фундамента.
3. Внутри подвального помещения готового дома:
   • «дышащие» стыки освобождаются от старого раствора, цементируются или заполняются герметиком;
   • на очищенные от грибка стены наносится дезинфицирующий, противогрибковый состав;
   • пол зачищается, обрабатывается полимером с гидроизолирующими свойствами
   • на схватившийся пол укладывается армированная сетка;
   • делается бетонная стяжка высотой 5 см;
   • после высыхания стяжки все вертикальные поверхности обрабатываются праймером и герметичным составом.
4. Снаружи здания нужно:
   • обеспечить доступ до стен фундамента, произвести подкоп на отдельном проблемном участке;
   • если должным образом не была выполнена гидроизоляция фундамента при строительстве, придется убрать грунт по всему контуру дома;
   • устранить дефекты, замазать щели, трещины цементным раствором с гидро- и морозоустойчивым составом, в холодное время можно использовать для приготовления смеси «незамерзайку»;
   • нанести на обработанные поверхности праймер, битумную мастику, закрепить рулонный материал, соблюдая технологию.
5. Оборудовать дренажную систему по периметру здания.
6. Сделать отмостку.

Распространенные ошибки, ценные рекомендации

Недочеты, допущенные при обустройстве гидроизоляции фундамента, приводят к сокращению срока службы материалов и разрушению основания дома.

В числе таких ошибок:

1. Экономия на дренажной подушке. Если ее не сделать, нижняя часть основания здания будет постоянно соприкасаться с влагой. Рекомендуется после утрабовывания грунта сделать отсыпку из песка и гравия. Ее задача – отвод влаги из-под дома.
2. Неровно залитый фундамент из-за некачественной опалубки и нарушения технологии заливки бетона. Рекомендуется выровнять стенки и горизонтальную часть фундамента, сбить выступы. На неровные поверхности нельзя безупречно прикрепить рулонные полосы.
3. Нарушение целостности 1 барьера вертикальной гидроизоляции. Разрывы, щели, застеленные не внахлест гидроизолирующие материалы, которые укладываются на дренажную подушку по дну траншеи или котлована перед заливкой фундамента. Необходимо стыки проклеивать, листы укладывать нахлестом не менее 15 см.
4. Неадекватный выбор стройматериалов для вертикальной гидроизоляции. При выборе стоит учитывать климатические условия, месторасположение здания. Рекомендуется консультация специалистов, которые подберут оптимальный вариант.
5. На углах и стыках основания и возводимых стен гидроизоляция выполнена некачественно. На этих участках нужно прочно закрепить материалы, отслоившиеся удалить и заменить новыми.
6. Не использовался праймер. Для качественного прилегания материалов обязательно все поверхности обрабатываются праймером, иначе все работы по гидроизоляции пойдут насмарку:
   • наносимые составы отслоятся;
   • придется откапывать фундамент по периметру;
   • удалять весь старый материал;
   • выполнить весь комплекс гидроизоляционных работ, уже следуя технологии.
7. Применение рулонных материалов внутри здания, пренебрегая наружной гидроизоляцией. Под действием влаги извне рулонные материалы на внутренних стенках фундамента вздуваются и отслаиваются. Для внутренних работ рекомендуется использовать полимерцементные составы.
8. Неправильно подобранное время для гидроизоляции. Производить работы лучше в сухую погоду.
9. Гидрозащитный барьер находится вровень с землей. Располагаться верхняя часть защитного слоя должна не ниже 200-300 мм над уровнем грунта.
10. Отсутствие ливневой канализации, дренажной системы и отмостки.

Все, что необходимо знать о гидроизоляции фундамента, найдете в этом разделе.

Заключение

Комплексная защита фундамента зависит от грамотного проектирования, четкого планирования комплекса работ по гидроизоляции здания, как с внутренней, так и с наружной стороны.

При выборе материалов стоит руководствоваться:

• погодными условиями,
• временными рамками,
• бюджетными возможностями владельца.

Перед применением полимерных составов нужно изучить инструкцию и прислушаться к мнению специалистов.

Источник