Что такое низ подошвы фундамента

Возведение ленточного фундамента

Из всех существующих разновидностей фундаментов ленточный фундамент, из-за своей эффективности и доступности возведения, наиболее часто используемый в индивидуальном строительстве. Возводить ленточный фундамент своими руками под силу каждому кто имеет самые простые навыки в строительных работах, главное ознакомиться с особенностями его устройства и определить состав грунтов от которых зависит глубина промерзания.

Монолитный ленточный фундамент представляет собой армированную бетонную полосу (ленту), замкнутую в контур, которая заложена под всеми несущими стенами сооружения и равномерно распределяет нагрузку по своему периметру.

Монолитный ленточный фундамент состоит из стенки (или столба) и подошвы. Ширина подошвы фундамента рассчитывают исходя из плотности грунта и величины передаваемой нагрузки строения на основание, обычно она составляет 800 мм. Ленточный фундамент подойдет для частных домов, в которых проектом предусмотрен подвал либо тёплое подполье.

Глубину залегания фундамента определяет глубина промерзания грунта. Фундамент необходимо закладывать на 20 см глубже уровня промерзания грунта, во избежания вспучивания.

Если грунты на участке относятся к категории пучинистых, то они промерзают глубоко, следовательно нужно понимать, что возрастет объём земляных работ и потребуется большее количество бетона. А теперь подробно пройдем все этапы возведения ленточного фундамента.

Разметка на участке

Первое, что необходимо сделать – это произвести разметку будущего фундамента на земельном участке. Для этого делаются отметки углов внешних сторон стен, и в эти места забивается арматура. Далее на арматуру натягивается шнур или леска и тем самым окончательно формируется разметка внешнего периметра дома. Прямые углы следует проверить на точность путем сравнения диагоналей. Все диагонали должны совпасть по длине, если длины диагоналей не совпадают, тогда следует перемещать углы до тех пор, пока длины диагоналей не совпадут. Таким же способом размечают внутреннюю границу. Обычно ширина стенки ленточного фундамента для кирпичной стены составляет 40 см., для стен из газобетона достаточной считается ширина стенки 30 см. Для разметки внутреннего периметра следует сделать отступ внутрь на 800 или 700 см (на ширину подошвы фундамента), забить арматуру и аналогичным образом натянуть шнур.

Земляные работы

Непосредственно перед выполнением земляных работ необходимо с помощью водяного уровня или теодолита найти самую низкую точку на периметре будущего фундамента. Она как правило будет в каком ни будь из внешних углов, и далее всю глубину траншеи следует рассчитывать исходя из этого угла с его самой низкой точкой. Дно всей поверхности траншеи должно быть горизонтально ровным (достигается посредством водяного уровня), благодаря этому удастся добиться равной высоты по всему периметру фундамента. Не следует копать траншею на глаз, в будущем это принесет много проблем.

Подушка ленточного фундамента

Сразу после того, как выкопана траншея, следует выполнить подушку фундамента задача которой смягчить и равномерно распределить нагрузки от веса самого фундамента и опирающихся на него конструкций. Подушка обычно выполняется из песка и имеет толщину 100 – 150 мм. Для придания необходимой плотности песок после засыпки в траншею смачивают а затем трамбуют с помощью специальной трамбовки. Следует обратить внимание, что если толщина подушки превышает 10 см, она требует особенного качественного уплотнения, так как впоследствии неизбежна усадка. Не допускается выполнять подсыпку и трамбовку обычным грунтом. Горизонтальность подушки проверяют с помощью того-же водяного уровня.

Подошва ленточного фундамента

Подошва фундамента выполняется из армированного бетона, ширина ее обычно составляет 800 мм.. высота 150 мм. Главная функция подошвы – увеличить площадь воздействия конструкции на грунт, что сводит к минимуму возможную просадку фундамента. Пред процессом армирования необходимо выполнить гидроизоляцию. Для этого на дно траншеи укладывается специальный рубероид или плотный полиэтилен до получения сплошного слоя. Гидроизоляция будет препятствовать быстрому «вытягиванию» грунтом влаги из бетонной смеси на стадии набора прочности, что очень важно, ведь чем медленнее уходит влага из раствора, тем более прочным становится бетон. Армирование подошвы производится таким образом, что рабочие стержни большего диаметра в количестве 3-4 шт. укладываются вдоль, а монтажная арматура, задача которой обеспечить заданное расположение рабочих стержней – поперек. Для двух – трехэтажного дома, при грунтах средней несущей способности достаточно использовать 12 – 16 арматуру, которая укладывается с шагом 20 см. В качестве монтажной (соединительной) арматуры обычно используют шести миллиметровую «катанку». Скрепление арматуры производится вязальной проволокой (сварка не рекомендуется). Готовый каркас кладется на подкладки, для этого можно использовать крупный гравий или куски керамического кирпича. Не допускается класть арматурный каркас на землю, так как после заливки бетоном он должен находится внутри монолитного раствора. После всех приготовлений можно приступать к заливке бетоном. Заливать бетон необходимо одним монолитом, можно отдельными участками, но не допускается заливка послойно.

Опалубка для ленточного фундамента

Для изготовления опалубки обычно используют обычную обрезную доску из которой прямо на участке с применением обычных инструментов – молотка, гвоздей и шуруповерта с саморезами изготавливают опалубочные щиты. Сбивать опалубку необходимо изнутри, а загибать гвозди снаружи – это значительно облегчит демонтаж. Щиты изнутри обязательно смазываются маслом, либо с помощью степлера оббивают полиэтиленом или пергаментом. В землю, с наружной стороны щитов опалубки, вбивают колья и крепят их гвоздями к щитам. Колья необходимы для жесткой фиксации щитов. Сверху противоположные щиты опалубки сшиваются распорками, для того, чтобы бетонная масса не порвала всю конструкцию. Если позволяют финансовые возможности можно использовать ламинированную фанеру 18-22 мм. Верхний край готовой опалубки должен быть выше будущей верхней поверхности фундамента, уровень которого отмечается по всему периметру путем натягивания шнура.

Армирование ленточного фундамента

Армирование фундамента представляет собой продольное и поперечное скрепление арматуры путем связывания ее вязальной проволокой. Некоторые применяют сварку, однако сварная конструкция не обладает гибкостью и к тому-же сварка вызывает перегрев арматуры и в местах сварки арматура становится более хрупкой. Рекомендуемый размер ячейки составляет 30-35 см. Связанный каркас устанавливается на кирпичи таким образом, чтобы арматурная решетка имела отступ от поверхности с любой стороны около 5 см. Таким образом после бетонирования арматура будет расположена внутри монолитного раствора и будет компенсировать хрупкость бетона при деформациях на растяжение. В законченном виде фундамент должен представлять собой железобетонный монолит без каких бы то не было выступающих металлических частей. Вентиляционные и коммуникационные отверстия После выполнения армирования следует обеспечить вывод вентиляционных и коммуникационных отверстий. Для этого используются куски пластиковых или асбоцементных труб, длинной равной толщине фундамента, Трубы фиксируются в соответствующих местах к армированному каркасу и заполняются песком, для предотвращения попадания внутрь бетонной смеси. После выполнения бетонных работ и окончательного формирования массива фундамента, коммуникационные отверстия откапываются и можно осуществлять ввод коммуникационных систем.

Бетонирование ленточного фундамента

Для ленточного фундамента наиболее подойдет марка бетона не ниже М 400. Самым оптимальным будет заказать товарный бетон у производителя. Это во первых уменьшит трудозатраты, во вторых позволит произвести заливку одним монолитом. Стоимость товарного бетона не на много выше изготовленного вручную с помощью бетономешалки и подсобных рабочих Важным условием качества фундамента является полужидкая консистенция бетонной смеси. В процессе заливки обязательно следует производить вибрирование бетонной массы специальным вибратором, для удаления пузырьков воздуха и препятствования образования воздушных карманов, которые снижают прочность фундамента. Верхнюю поверхность фундамента выравнивают мастерком или пенопластовой теркой. Для придания бетону пластичных свойств и лучшему набору прочности используют различные водоудерживающие добавки и пластификаторы. В холодное время просто необходимо вводить морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси пластификаторы. Количество добавок, используемых в приготовлении смеси указывается а упаковке (при какой температуре и сколько), обычно это – 1-2%. Правильность высыхания фундамента – залог его прочности и долговечности. После заливки фундамент накрывается водонепроницаемым материалом, для предотвращения быстрого влагоудаления. В жаркое время необходимо производить периодическое смачивание бетона. Через сутки бетон набирает 70% прочности, поэтому опалубку смело можно снимать через 7-10 дней и приступать к гидроизоляции.

Гидроизоляция ленточного фундамента

После разборки опалубки во избежание подпитывания фундаментом влаги из почвы обязательно выполняется гидроизоляция. Если не выполнить гидроизоляцию, то бетон будет тянуть на себя влагу и отдавать ее в дом. К тому же влага в бетоне делает его холоднее, негативно влияет на его структуру и сокращает ресурс. Вариантов выполнения гидроизоляции много, наиболее простой и качественный – выполнить ее обмазочным способом используя новейший проникающий гидроизоляционный материал. Один из новых продвинутых и эффективных способов – использовать гидроизоляцию проникающего действия пенетрон. Она добавляется в бетон на стадии заливки раствора а, принцип ее действия заключается в том, что она делает водонепроницаемым всю толщу бетонного массива, причем на весь срок эксплуатации фундамента.

Источник

Подошва для фундамента — достоинства и недостатки, монтаж конструкции

Важным конструктивным элементом любого сооружения, от которого зависит продолжительность его эксплуатационного периода, является фундаментная основа. Чтобы нагрузочное воздействие железобетонной конструкции равномерно передавалось на почвенный состав, под ним устраивается подошва фундамента. Сооружается подошва в случаях, если предстоит строительство на слабом почвенном составе.

Особенности устройства

Как показывает мировая практика строительства, прочность фундаментной основы увеличивается за счет ширины его железобетонной подошвы.

Важным условием считается расположение подошвы ниже уровня промерзания почвенного состава.

Такая особенность соблюдается с той целью, чтобы предотвратить повреждения постройки из-за подвижек грунта.

Чтобы с максимальной точностью определить параметры фундаментного основания, учитывают определенные факторы, к которым относятся:

• тип и состояние почвенного состава;
• проект запланированного к строительству здания;
• марка бетонной смеси;
• процентное соотношение арматуры для армирования.

Строительные работы любого сооружения начинают с возведения фундамента, и очень важно осознавать всю ответственность и важность правильно проведенным расчетов. Лучше всего такую работу доверить опытным специалистам, чтобы избежать в дальнейшем неприятностей.

Как снизить расходы за счет уменьшения глубины стройки?

После проведения геологического изыскания и всех расчетов может оказаться, что фундамент нужно закладывать очень глубоко. Существуют проверенные методики, которые помогают застройщику сократить расходы на стройматериале. Все методы основаны на уменьшении разрушающего влияния природных факторов на участке.

Утепление подошвы

Когда линия промерзания почвы находится неглубоко под поверхностью земли, строитель, конечно же, не может изменить климатические условия в регионе. Остается снизить значимость этого фактора за счет утепления фундамента и самой почвы, примыкающей к нему. Затраты на утепление окупятся за счет экономии строительных материалов.

Глубинный дренаж

Иногда устраивают дренажные канавки, заполненные крупнозернистыми породами, и оформляют их в виде дорожек. Таким образом, вода будет беспрепятственно омывать монолитное основание, не разрушая его при любой температуре окружающей среды.

В местах с высоким уровнем снежного покрова и обильными осадками в течение года избыточную воду отводят от основания с помощью системы глубинного дренажа. Этот метод предполагает закладывание в землю труб с перфорацией, засыпанных мелкообломочными породами.

Вода посредством труб отводится по уклону рельефа, а грунт не перенасыщается водой и не пучится при отрицательной температуре.

Расчет

Для определения размеров подошвы ленточного фундамента и самой железобетонной основы, следует выполнить несложные действия. Для начала определяются с местом, на котором предстоит выполнять строительные работы. Одновременно необходимо изучить тип грунта.

Если таким видом работ занимается опытный строитель, то сначала берутся пробы почвы с ее разных уровней, чтобы в лабораторных условиях точно определить состав.

Затем, пользуясь специальными таблицами с максимальной нагрузкой, легко определить по формуле давление под подошвой фундамента на грунт и определить, по каким размерам заливать основание.

Для определения площади подошвы потребуются данные о состоянии почвы и сопротивлении почвы. Кроме того, необходимо сделать выбор глубины заложения подошвы фундамента, определить приблизительный вес всего сооружения.

Для расчета параметров фундаментной подошвы используется следующая формула

Sф =1,1 х (Мд : Рг) в которой:

Sф – значение площади фундаментной подошвы;

Мд – примерный вес здания;

Pr – показатель сопротивления почвы;

1,1 – специальный коэффициент, определяющий степень надежности для малоэтажных объектов.

Подушка под фундамент

Песчано-гравийная подготовка выполняет дренажные и выравнивающие функции. Дно траншеи не имеет идеальной поверхности, поэтому слой засыпки позволяет получить горизонтальную и ровную опорную площадку для заливки ленты.

Вода, попадающая в слой, проходит в нижние слои и либо впитывается в грунт, либо выводится по дренажной системе за пределы траншеи.

Стандартный вариант засыпки — песчаная подготовка толщиной 10-15 см, слой мелкого щебня 10-15 см и поверхностный выравнивающий слой песка. Используется чистый речной песок, не содержащий органических включений.

Каждый слой тщательно трамбуется до степени максимальной плотности. Критерием определения качества трамбовки является отсутствие следов обуви при ходьбе по засыпке.

Подготовка

С уточнением размеров подбор подошвы фундамента закончен. Можно приступать к практическим этапам и непосредственно заняться устройством ленточного фундамента с подошвой. Для этого роется котлован, на дне которого выполняется разметка, максимально четко обозначающая, расположение железобетонной конструкции.

Для удобства ориентирования рекомендуется задействовать вешки, выставленные геодезистами в момент «разбивки» строительной площадки, выполняемой перед началом земляных работ.

Угловые точки внизу находятся с помощью разметочного шнура, натянутого по вешкам и отвесу.

На дне ямы, по ее отвесной стене, забивается пара вешек, изготовленных из отходов арматуры, так как при бетонировании фундамента вынимать их не следует. Промежуток между такими вешками должен быть равен длине стены, определенной архитектурным проектом.

Чтобы было легче разметить оставшиеся угловые участки, рекомендуется определить значение их диагонали. Такие вычисления не вызывают сложностей, но, если нет лишнего времени для математических вычислений, следует воспользоваться услугами специалистов.

Для удобства выполнения расчетов необходима бригада из трех человек. Вся процедура заключается в следующих действиях: в точках, обозначенных вешками, два рабочих удерживают по ленте от рулеток, а третий их растягивает с таким расчетом, чтобы добиться их пересечения в точке обозначения длин диагонали и стены. В месте, где ленты пересекаются, устанавливается очередная вешка.

Чтобы проверить правильность выполненной разметки, несколько раз уточняются расстояния между вешками. После этого натягивается шнур, обозначающий контур будущей железобетонной конструкции.

Определение нагрузки на будущее основание

Для того чтобы правильно рассчитать ленточный фундамент, необходимо начать со сбора нагрузок. Для этого необходимо вычислить массу всех материалов, которые в той или иной мере в будущем будут воздействовать на него:

• материал для стен;
• все виды перекрытий;
• вес стропил и кровельных материалов;
• внутренние конструкции: лестница, камин, печь и прочее;
• предполагаемая мебель и количество проживающих людей.

Для точных вычислений начинать следует с плана будущего строения с указанными на нем габаритами. После это приступаем к сбору нагрузки. Вначале вычисляем площадь, а затем умножаем её на удельный вес. Кстати, все данные можно взять из таблиц, которые представлены в ГОСТ.

Все вычисления производить необходимо в одинаковых единицах. Только в этом случае можно получить точные размеры.

В суровых климатических условиях, где часто идут снега, необходимо дополнительно учитывать снеговую нагрузку, но при обустройстве кровли под углом 60 она считается нулевой.

Установка опалубки

Продолжаем разбираться, как устраивается ленточный фундамент на подошве.

Установка вешек завершена, остается соорудить опалубку. Для этого следует использовать пиломатериал, размеры сечения которого составляют 50 на 300 мм, соединяя его металлическими скобами в виде буквы «П», удерживающими опалубочные щиты снаружи и внутри конструкции. Оптимальный интервал их установки – около пятнадцати сантиметров.

Опалубка выставляется с таким расчетом, чтобы фундаментные стены распределились по центру подошвы. После этого под прямым углом соединяется пара досок, которая выносится от разметочного шнура на удаление в 17.5 см. Такие действия необходимы, чтобы сформировать наружные углы.

Выполнив указанное мероприятие, устанавливаем и фиксируем доски под внутреннюю опалубочную стену. Крепежные скобы выставляются с каждой стороны стыковочного участка щитов.

Если доски стыкуются не слишком плотно, разъемные участки заделываются накладными дощечками, набитыми снаружи. Длинные концы накладываются на соседний щит и прибиваются внахлест.

Опалубочные доски следует выравнивать и корректировать, так как данный фактор оказывает непосредственное влияние на показатель прочности обустраиваемого элемента и на способность выполнять предназначенные ему функции.

Закончив установку опалубки, наиболее слабые ее участки частично подсыпаются грунтовым составом. Как правило, данная мера предосторожности необходима на стыковочных участках или в местах, где отсутствуют крепежные элементы. Засыпание песка предотвратит протечку бетонного раствора под опалубочные доски.

Заключительный этап – установка верхнего уровня края фундаментной подошвы. Выполнять такую разметку необходимо с применением теодолита. Уточняя уровень, делаются фиксаторы маленькими гвоздиками, забитыми до половины длины с шагом в один метр. Эти ориентиры помогут ровно залить бетонный раствор.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

• Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.
• Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта: Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
• Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Армирование

Подошва фундаментной конструкции армируется с таким расчетом, чтобы рабочие металлические прутья легки вдоль по три – четыре штуки, а элемента монтажа, обеспечивающие этим стержням рабочее положение, располагались поперек.

Под строительство дома в два – три этажа на грунтовом составе со средним показателем несущих возможностей используют арматуру сечением 1.2 – 1.2 см, укладывая ее с шагом в двадцать сантиметров. Для соединения основных каркасных элементов применяется «катанка» диаметром шесть миллиметров, все соединения выполняются вязальной проволокой, использование сварочного агрегата запрещается.

Подготовленная каркасная конструкция выкладывается на подкладки из кирпичного боя или крупного гравия, чтобы все металлические элементы находились внутри бетонной массы.

Максимальное

Нормативные документы не регламентируют максимальное значение ширины основания, поэтому расчеты ведутся, исходя из финансовых возможностей застройщика и минимальных значений, по принципу достаточности.

Оптимальным вариантом является минимальное значение ширины, рекомендуемое для конкретной постройки, плюс 15%. Превышение возможно, оно увеличит несущую способность фундамента, но потребует гораздо больших финансовых вложений.

Но есть и ограничивающий фактор: собственный вес основания, который окажет сильное влияние на грунт, в результате чего конструкция просядет. Поэтому не рекомендуется значительно превышать расчетные значения.

Просадку слабонесущего грунта можно предотвратить, путем увеличения подошвы основания, без увеличения ширины ленты.

Заливка бетоном

Закончив подготовительные мероприятия, переходим к основному этапу – бетонированию. Кстати, предлагается рассмотреть второй способ армирования подошвы.

Залив в опалубку бетон, раскладываем двумя ровными рядами арматурные прутья, удаляя их от опалубочных стен на пятнадцать сантиметров. Арматуру просовываем под перегородочные элементы из крепежных скоб. Закончив раскладку, штыковой лопатой «топим» металл на двадцать сантиметров в бетонную смесь, аккуратно выполняем «штыкование», чтобы устранить оставшийся внутри бетона воздух.

Как только поверхность бетона поднимется до вбитых по верхней кромке будущей подошвы гвоздиков, П-образные скобы приподнимают на пять – семь сантиметров.

Остается две операции – сооружение подошвы и затирка ее поверхности. Первый этап считается важным и ответственным, шпоночную канавку необходимо прорезать с особым вниманием. Выполняется такая работа сверху, по центральной оси кромки. Шпоночная канавка поможет обеспечить прочность и качество сцепления подошвы и стены фундаментной основы.

Работы по устройству канавки начинаются, когда залитый бетонный раствор немного затвердеет.

Для работы потребуется маленький брусок, который вдавливается равномерно по прямолинейному участку фундаментной подошвы.

Опалубочная система аккуратно демонтируется, все отметки, выполненные на ее щитах, переносятся, чтобы удобней было возводить фундаментные стены.

Правило золотого треугольника

Для того, чтобы построить прямой угол вспомним теорему Пифагора.

Для того, чтобы между отрезками A и B сделать прямой угол нужно сложить квадраты их длин и вычислить корень из их суммы. Полученное число будет являться длиной диагонали соединяющей эти два отрезка. Это достаточно просто вычислить при помощи калькулятора.

Сейчас попробуем сделать это практически.

Первый вариант: Правило золотого треугольника

Для примера рассмотрим, как разметить прямоугольный фундамент с размерами 6 х 8 м.

1. При разметке первой стороны фундамента нужно помнить, что если Вы хотите, например, чтобы фундамент был параллелен какой-либо стороне забора, то первую его линию нужно делать равноудаленной от выбранной стороны. Для цели размещения первой бечевки можете использовать обноску. Расстояние между обносками для этой стороны сделайте 14 м (добавляем по 3 м между обносками и будущими углами). Первый шнур натянули.
2. Теперь необходимо натянуть второй шнур перпендикулярно этому. Для этого скрепляем их скотчем или скобкой в точке их пересечения.
3. Начинаем формировать прямой угол по теореме Пифагора. Для этого построим прямоугольный треугольник с катетами 3 м и 4 м и гипотенузой 5 метров. Для этого отмеряем на первой бечевке 4 м от места их пересечения, а на второй 3 м. Ставим пометки в этих местах любым способом. Соединяем пометки и измеряем полученную гипотенузу рулеткой.
4. Если треугольник действительно прямоугольный, то пометки сойдутся на расстоянии 5 м.
5. Далее достроим прямоугольник. Отложим на шнурах длины сторон будущего фундамента 6 м и 8 м, и поставим пометки.
6. Теперь нужно постараться натянуть третий шнур перпендикулярно к первому и скрепить их на пометке 8 м.
7. Также натянем четвертый шнур перпендикулярно ко второму. Скрепим их на отметке 6 м.
8. Сделаем пометки на третьем шнуре 6 м и на четвертом 8 м.
9. Для получения прямоугольника нужно, чтобы пометки на третьем и четвертом шнурах совпали. Для этого мы будем перемещать их до совпадения.
10. Проверяем наш прямоугольник, измерив его диагонали. Если они равны, значит, мы получили желаемый прямоугольник

Второй вариант. Паутина.

1. Для начала нужно нарезать куски бечевки, по длине сторон фундамента. Напоминаю, что мы решили разметить фундамент со сторонами 6 м на 8 м. Также нам нужны две диагонали, которые в нашем случае равняются 10 м. Оставьте на бечевках запас длины на их закрепление.
2. Соедините Вашу «паутину», скрепив стороны и диагонали по углам. Диагонали в точке пересечения скреплять не обязательно.
3. Натяните первую бечевку и создайте первый и второй угол. Закрепите ее при помощи колышков.
4. Натягиваем диагональную бечевку к третьему углу. Постарайтесь, чтобы бечевки не провисали и были максимально натянутыми. Фиксируем третий угол, при помощи колышка, и первый угол становится прямым
5. По аналогии натягиваем четвертый угол и фиксируем колышком.

Способы разметки под различные фундаменты

Для ленточного фундамента

При проведении разметки для ленточного фундамента обязательно нужно делать запас от длины стен около 1 м, Так как закладывание фундамента предусматривает рытье котлована, и при установке кольев по точным размерам, они упадут при копании.

Для свайного и столбчатого фундамента

При разметке этого фундамента вышеуказанный запас длины не нужен, и выполнить его монтаж намного труднее.

Разметка делается при помощи двухъярусной обноски, где нижний ярус – это уровень столбов, а верхний ярус – уровень ростверка.

Для плитного фундамента

Делается простейшим способом — строим прямоугольник по размерам фундамента по вышеуказанной теореме

В целом ничего сложного в проведении разметки для плитного фундамента своими руками нет. Цена вопроса – это стоимость шнура, доски для обноски, или колышков.

Преимущества и недостатки

Теперь предельно ясно, что понимается под названием «подошва фундамента». Остается рассмотреть достоинства и недостатки конструкции.

Считается, что ленточную фундаментную основу на подошве возводят при любых погодных условиях, в том числе – в зимнее время. Такое основание считают универсальным, пригодным для строительства несущих стен из кирпичного или каменного материалов, бетона, древесины.

В качестве недостатка многие отмечают сложный технологический процесс обустройства фундаментной подошвы.

Следует отметить, что подошва заливается под блоки фбс, а при установке свайного фундамента опорные подошвы устраиваются в десяти – пятнадцать местах (по количеству опорных элементов).

Укрепление фундамента частного дома

Очень часто собственники загородных домов интересуются укреплением фундамента – немудрено, ведь каждый хочет быть уверенным в надежности и долговечности своего жилища.

Проведение работ по усилению оснований – целая история, исход которой зависит от теоретических знаний и практического опыта.

Вывод, который напрашивается сам собой: сначала устранить причины, которые вызывают изменения в фундаменте (его разрушение) и закономерные нарушения целостности построенного на нем дома. Рассмотрим самые распространенные причины:

основание изначально было возведено с нарушением технологии. В этом случае определенно необходимо его укрепить; изменения в основании дома связаны с повышенной влажностью грунта

В данной ситуации уделяют большое внимание отмостке фундамента, при необходимости устраивают дренаж основания. О последнем решении мы поговорим в одной из следующих статей; участок, выбранный для строительства, отличается разнородным грунтовым составом, что приводит к локальным деформациям основания дома

В качестве эффективного решения используют комплекс мер, включающих укрепление и утепление фундамента, дренаж, а также при возможности замену части нестабильного грунта щебнем и песком.

Материалы и инструменты, необходимые для работы

Как правило, для заливки фундаментной подошвы под ленточную конструкцию необходимы:

• штыковые и совковые лопаты для проведения земляных работ;
• арматурные прутья и вязальная проволока;
• молоток;
• крючок для вязки металлического каркаса;
• гвозди;
• разметочный шнур (лучше – два);

• нивелир;
• вешки;
• пиломатериал с размерами в сечении 5 на 30 см;
• бетонный раствор;
• монтажные скобы.

Как рассчитать кубатуру фундамента

Учитывать массу фундамента лучше рассчитывая его объем: эта цифра вам пригодится при заливке фундамента: будете знать, сколько заказывать бетона или сколько материалов потребуется закупить.

Все исходные данные уже известны: высота, ширина и длина ленты. Их перемножаете, получаете кубатуру фундамента.

Например, посчитаем объем фундамента для рассчитанной ранее ленты: длинна 44 м, ширина 30 см (0,3 м), высота 1,75 м. Перемножаем: 44 м * 0,3 м * 1,75 м = 23,1 м3. Фактически расход, скорее всего, будет немного больше: порядка 25 кубов. На эту цифру и ориентируйтесь при заказе бетона.

Кубатура фундамента рассчитывается исходя из найденных (предполагаемых) размеров ленты: длины, высоты и ширины путем их перемножения

Источник