Что должно быть внутри ленточного фундамента

Как правильно сделать ленточный фундамент для дома своими руками

Несмотря на разнообразие конструкций в частном строительстве предпочитают устанавливать здания на ленточный фундамент. Популярность объясняется сочетанием простого монтажа с надежностью и долговечностью. Для закладки не требуется привлечение спецтехники и сложного оборудования, поэтому сделают ленточный фундамент своими руками даже новички в строительном деле.

Что такое ленточный фундамент

Конструкция ленточного фундамента ― это замкнутая железобетонная лента, заложенная по периметру строения, на которую опираются наружные и внутренние несущие стены. Она равномерно распределяет давление веса строения на почву и выдерживает внешние нагрузки. Ленту применяют при строительстве легких построек из дерева, а также зданий из кирпича и бетонных плит. Ленточный фундамент закладывают не только для жилого дома, но также для хозяйственных построек, гаража, бани и даже изгородей.

Плюсы и минусы

К достоинствам ленточного фундамента относят:

• прочность и надежность, практически не уступающие монолитной плите;
• простое устройство;
• доступность самостоятельного изготовления;
• меньшую, чем у монолитной плиты, цену строительства;
• возможность устройства подвального помещения;
• длительный срок службы правильного ленточного фундамента (с гидро и теплоизоляцией).

Недостатков меньше:

• сложность закладки на почвах с высоким уровнем подземных вод;
• длительный срок (до 4 недель) затвердевания бетона.

По способу монтажа ленточные фундаменты для дома подразделяют на 2 вида:

• монолитный в виде цельной конструкции из армированного бетона которую заливают на месте.
• сборный выкладывают из заводских фундаментных блоков или плит, кирпича.

Монолитный вариант чаще используют при строительстве частных домов, так как его установка проще и обходится дешевле. Сборный вид собирается быстрей, но потребуются дополнительные расходы на оплату техники для доставки и установки блоков. По прочности сборный вариант значительно уступает монолитному виду, поэтому применяется для строительства зданий не выше 3 этажей.

По глубине закладки виды подразделяют на типы:

1. Незаглубленный ленточный фундамент укладывают поверх грунта. Применяют на скалистых и прочных грунтах для установки беседок, навесов.
2. Мелкозаглубленный закладывают на глубину выше нижней точки промерзания почвы. Применяют для строительства малоэтажных зданий из легких материалов (дерево, пено и газобетон) на устойчивых почвах не склонных к пучению.
3. Заглубленный устанавливают ниже точки промерзания грунта для тяжелых зданий с подвалом на большинстве видов почвы.

Материалы для строительства ленточного фундамента

Выбор материалов зависит от вида фундамента. Чтобы выложить сборную ленту, потребуются:

• фундаментные блоки или плиты;
• кирпич и бетонный раствор;
• гидро и теплоизоляционный материал;
• арматура.

Кирпич и бетонный раствор нужен для заделки стыков между блоками, так как невозможно выложить стену без зазоров. Арматура понадобится для укладки на обрез ленточного фундамента бетонного пояса, который объединит элементы в единую конструкцию. Это обеспечит равномерное распределение веса здания по блокам.

Для закладки монолитного варианта нужно приготовить:

• арматурные стержни;
• доски или листы пенополистирола для опалубки;
• вязальную проволоку для сборки арматурного каркаса;
• цемент при самостоятельном приготовлении бетона.

В обоих случаях понадобится песок, гравий, щебень для отсыпки подушки и замешивания раствора.

Расчет глубины заложения

Для малоэтажных строений необходимости подробного расчета ленточного фундамента под дом с учетом климатических и гидрологических условий нет. Для определения ширины ленты и глубины заложения используют минимальные значения. Подошва монолитной ленты должна находиться ниже глубины промерзания почвы на 20 -30 см. Мелкозаглубленные ленточные фундаменты, в зависимости от массы строения, закладывают на глубину 50 — 100 см. Для сухой, прочной почвы величину можно уменьшить.

Данные о глубине промерзания грунта в регионах приведены в таблицах нормативного документа СНиП II—Б.1—62. Чтобы не перегружать ленточный фундамент весом строения, его ширина как минимум должна быть на 10 см больше толщины стен здания. Для повышения устойчивости монолитную ленту в поперечном сечении делают трапецеидальной, а сборную Т-образной.

Возведение ленточного фундамента: пошаговая инструкция

Перед началом строительства ленточного фундамента необходимо составить подробный эскиз с указанием всех размеров. Это поможет не только избежать ошибок, но и точно рассчитать количество материалов. Закладку монолитной ленты выполняют поэтапно:

• разметка участка;
• выкапывание траншеи;
• подготовка песчаной подушки;
• устройство дренажа;
• сборка опалубки;
• вязка арматурного каркаса;
• заливка бетона;
• уход за бетоном и снятие опалубки;
• гидроизоляция и утепление.

Если выбрана сборная технология ненужные этапы исключаются.

Разметка участка

Перед началом работы проводится подготовка строительной площадки. Убирают мусор, снимают слой грунта на глубину 12 — 15 см. Иначе внутри здания будет запах гниющих растений.

Намечают углы периметра будущего здания, вбивают колышки из дерева или обрезков арматуры, соединяют их шнуром. Проверяют параллельность противоположных сторон. Перпендикулярность углов контролируют замером диагоналей. Разница по длине не должна быть больше 2 см. Чтобы шнур не провисал при выкапывании траншеи, колышки вбивают на небольшом расстоянии от периметра.

Иногда разметку делают с помощью деревянных угольников. На каждой стороне которых просверлены два отверстия для крепления шнуров с промежутком между ними равном ширине траншеи. Угольники закрепляют в намеченных точках, соединяют шнурами. Проверяют параллельность сторон и перпендикулярность углов. Если все нормально размечают опоры для внутренних несущих стен.

Разметку ленточного фундамента для крыльца и веранды выполняют аналогично. Если планируется установка камина или тяжелого оборудования, опоры под них должны располагаться на расстоянии не меньше 10 см от основной ленты. Когда конструкция будет залита, промежутки засыпают песком или гравием.

Выкапывание траншеи

При проведении земляных работ следует выполнять требования техники безопасности. Стены траншеи делают наклонными. Чтобы почва не осыпалась, стенки укрепляют временными подпорками. Выкапывание должно выполняться как минимум двумя работниками ― один в траншее, другой на поверхности.

Для монтажа ленточного фундамента под здание с подвалом роют котлован. После выкапывания выравнивают дно, чтобы глубина по всей длине была одинаковой. Для свободного доступа к боковым стенкам ленточного фундамента при гидроизоляции и утеплении ширину траншеи с обеих сторон увеличивают на 80 см.

Подготовка песчаной подушки

Подушка нужна не только для выравнивания основания для ленточного фундамента, но и как дренажный слой. В зависимости от вида почвы ее толщина может быть 20 — 50 см. Большее значение выбирают для слабых грунтов, подверженных сезонному пучению. Песок насыпают поэтапно по 5 см. Каждый слой поливают водой, затем трамбуют.

Для защиты подушки от размывания сверху укладывают рубероид, который также предотвратит пропитку песка цементным молочком при заливке бетона. Помимо этого будет выполнена гидроизоляция подошвы ленты. Края рубероида при укладке должны заходить на стенки траншеи на 15 — 20 см.

Устройство дренажа

Обустройство дренажной системы необходимо для снижения величины пучения за счет отвода грунтовых вод из подушки. В зависимости от гидрологических условий ее монтируют из перфорированных труб диаметром 11 — 20 см. Для эффективной работы систему нужно заложить ниже подошвы ленты на 30 см.

Дренажные трубы монтируют по периметру здания на расстоянии не меньше 30 см от стенок ленточного фундамента в слой щебня фракции 2 — 4 см с уклоном 0,003 — 0,01°. Он будет фильтровать воду, и защищать систему от засорения. Для предотвращения рассыпания щебень заворачивают в геотекстиль. Воду отводят в септик или канализационный колодец.

Сборка опалубки

В зависимости от решаемых задач опалубку собирают из обрезных досок, которые демонтируют, когда бетон затвердеет или делают несъемной из плит пенополистирола. Съемную опалубку устанавливают в следующем порядке:

1. Если запланировано строительство здания с высоким цоколем щиты, сколачивают такой ширины, чтобы опалубка возвышалась над землей на 30 — 40 см.
2. Щиты опускают в траншею, противоположные соединяют поперечинами. С наружных сторон закрепляют наклонными брусками. Чтобы при заливке широкой ленты стенки опалубки не раздвинулись под весом раствора, их дополнительно связывают проволокой.
3. Для предотвращения вытекания раствора через щели между досками изнутри опалубку закрывают рубероидом или полиэтиленовой пленкой.
4. Чтобы в ленточном фундаменте осталось отверстие для прокладки инженерных коммуникаций между стенками вставляют отрезок трубы нужного диаметра;
5. Внутри маркером наносят отметки уровня заливки бетона.

Монтаж несъемной опалубки более простой, так как плиты между собой скрепляются соединением шип ― паз, которые есть на торцах. Прочности пенополистирола достаточно для удержания раствора, поэтому распорки и дополнительные крепления не требуются. Толщину плит выбирают в зависимости от климатических условий. С экономической точки зрения применение пенополистирола выгодно, так как он утепляет ленту с обеих сторон и выполняет функцию слоя гидроизоляции. Кроме этого не нужно тратиться на пиломатериалы.

Из-за отсутствия значимых преимуществ комбинированный вариант, когда на деревянные щиты изнутри крепят слой пенополистирола или пеноизола, широкого распространения не получил.

Вязка арматурного каркаса

В зависимости от массы здания арматурный каркас собирают из стальных прутков диаметром 8 — 16 мм. Размер продольных стержней, которые будут уложены вдоль траншеи, делают равным длине стен, чтобы в углах они пересеклись. Размер поперечных прутков диаметром от 6 мм должен быть меньше, чем ширина ленты. Для выставления по высоте потребуются вертикальные стержни диаметром от 8 мм.

При сборке каркаса от сварки лучше отказаться, так как она ослабляет металл и снижает коррозийную стойкость. Поэтому прутки скрепляют между собой вязальной проволокой. Для предотвращения коррозии все элементы каркаса после заливки должны быть закрыты слоем бетона.

Заливка бетона

Идеальный вариант заливки ― это бетонирование за один прием. В этом случае вероятность расслоения бетона равна нулю. Однако это возможно только при непрерывной доставке раствора с завода. Для изготовления ленточного фундамента под деревянное строение достаточно бетона марки М200. Готовый раствор заливают в опалубку через передвижной желоб, разравнивают лопатами и мастерками, затем уплотняют вибратором или штыкованием.

Если завода поблизости нет или не устраивает цена, заливать бетон придется послойно. Для приготовления раствора готовят смесь из цемента, песка, щебня или гравия в соотношении 1:2:4, заливают водой и замешивают до консистенции жидкой сметаны. Если есть бетономешалка и несколько помощников работу можно выполнить за 1 день. Допускаются перерывы длительностью не более 2 часов.

При ручном замешивании заливку выполняют в несколько этапов. В первый день укладывают слой бетона толщиной 15 — 20 см. Разравнивают, трамбуют деревянным бруском. Толщина слоя должна быть одинаковой по длине траншеи. В последующие дни операцию повторяют, пока уровень бетона не достигнет меток, сделанных на опалубке при установке.

Период затвердевания послойного ленточного фундамента меньше, чем у залитого за 1 прием, но по прочности значительно уступает. Также высока вероятность повреждения зимой, если между слоями попадет вода. Для предотвращения проникновения влаги ленту защищают гидроизоляцией и утепляют.

Уход за бетоном и снятие опалубки

Для предотвращения быстрого испарения влаги ленту после заливки закрывают полиэтиленовой пленкой. Чтобы выровнять уровень влажности внутренних и внешних слоев, поверхность бетона регулярно поливают водой. Это предотвратит образование трещин.

Для равномерного распределения влаги ленту предварительно посыпают песком или опилками. Полив проводят в течение 10 суток. 3 дня с периодичностью 4 часа, следующую неделю трижды в сутки. После этого демонтируют опалубку. Установку стен можно начинать не раньше, чем через 4 недели после заливки.

Гидроизоляция и утепление

Гидроизоляцию делают обязательно, так как влага, попавшая в микротрещины, после замерзания будет разрушать его. Кроме этого в грунтовых водах могут содержаться химически активные вещества, которые размывают фундамент.

Гидроизоляцией начинают заниматься еще на этапе устройства траншеи, когда на подушку укладывают рубероид, для защиты подошвы ленты от влаги из почвы. Обрез ленточного фундамента также накрывают двумя слоями рулонного материала для защиты от дождевой воды. Внутренние и наружные стенки покрывают обмазочной или оклеечной гидроизоляцией.

Утепление необходимо для защиты ленточного фундамента от промерзания. Теплоизоляцию монтируют внутри или снаружи. Если планируется построить дом с подвальными помещениями, утепляют обе стороны ленточного фундамента. Наружную теплоизоляцию чаще всего монтируют из экструдированного пенополистирола, так как материал обладает высокой прочностью и влагонепроницаемостью. Внутреннее утепление делают из жидкого пенополиуретана, вспененного полиэтилена, пенопласта. Применять минеральную вату бесполезно, поскольку после намокания она теряет свои свойства.

Полезные советы

Избежать ошибок при закладке ленточного фундамента помогут рекомендации опытных строителей:

• бетон быстрее схватится при холодной погоде, если раствор замешать на теплой воде;
• прочность бетона снижается при использовании песка и гравия смешанного с землей или глиной;
• при использовании мокрого песка количество воды нужно уменьшать, иначе раствор получится жидким;
• на хорошо утрамбованной подушке не должны отпечатываться следы от обуви, иначе из-за некачественного уплотнения здание просядет;
• не стоит пренебрегать утеплением, так как теплоизоляция ленточного фундамента даже под легкий каркасный дом только снаружи сокращает расходы на отопление на 15 — 20%.

Для отвода дождевой и талой воды от ленточного фундамента и снижения величины пучения рекомендуется устройство отмостки. Для усиления защиты и придания презентабельного вида цокольную часть ленты отделывают камнем, клинкерной плиткой, сайдингом.

Источник