Что делать если ушел фундамент под верандой

Как исправить просевший фундамент

Нас спрашивают:
Д обрый день подскажите как правильно поступить в такой ситуации:

Возле дома пристроена веранда из белого кирпича (фундамент ленточный) здание не большое 3 на 4 метра и высотой 3 метра.

После снежной зимы под одну сторону подходила талая вода и эта сторона начала проседать. Получил такой совет: сделать траншею с просевшей стороны шириной 50-70 см и такой же приблизительно глубиной взять арматуру толщиной 12 и длиной 50см и забить ее на 25-30см в низу в старый фундамент в 2 ряда на расстоянии 70-90см и залить траншею и выступающие со старого фундамента концы арматуры бетоном.

Правильно ли будет так сделать получится ли какой-то эффект от такого усиления фундамента? Всё ли верно в данном совете или может сделать что-то по другому, чем я описал. И как следует заливать бетон до уровня земли или до уровня цоколя который возвышается почти на 60см над уровнем земли не хотелось бы лить еще лишние пол метра бетона.

Мы отвечаем:
Отвечать буду от конца: нет, не правильно, эффекта такое «усиление» практически не даст. С тем же успехом можно подобный «брус» из бетона залить в соседнем огороде. Если делать усиление боковой банкеткой (так это называется), в тело фундамента нужно заводить целую консольную конструкцию из металлических балок. Арматура, да еще с таким шагом не даст никакого эффекта. Фундамент будет благополучно проседать, а единственно что даст сделанный массив — это дополнительную нагрузку на и без того проседающий грунт.

В каждом конкретном случае нужно смотреть что представляет собой существующий фундамент и лишь изучив ситуацию принимать решение. Вариантов усиления фундаментов много, и какой именно подойдет в Вашем случае должен решать специалист после осмотра на местности. Советы не профессионалов в подавляющем большинстве случаев — даром потраченные деньги. И хорошо если ситуация еще и не ухудшится.

«Работает» в фундаменте только нижняя его часть — подошва фундамента, опирающаяся на грунт. Чем она шире, тем выше несущие способности фундамента. Поэтому, для усиления фундаментов в подобном случае (как вариант), выкапывают траншею до самого низа, до подошвы, а затем отдельными участками подкапываются под подошву. Делают это отдельными участками, протяженностью как правило не более метра, чтобы не вызвать осадку всей конструкции дома.

Подкоп выполняют по возможности не менее чем на половину ширины под подошву, а вниз заглубляясь не менее чем на 300 мм. Лучше всего подобную работу выполнять с двух сторон — с улицы и из помещения, в этом случае подушка будет подведена под всю опорную часть, но далеко не всегда есть возможность это сделать (требуется разбирать полы, вынимать значительный объем грунта и т.д.).

После того как подкоп выполнен, в него укладывают арматурные стержни, из арматуры АIII диаметром 14-16 мм, с шагом 15-20 см. Стержни располагаются поперек оси фундамента. После устройства арматурной сетки, монтируется опалубка таким образом, чтобы ее высота минимум вдвое превосходила высоту заливаемой плиты. Заливаем бетон, тщательно его вибрируя, чтобы выкопанное под фундаментом пространство заполнилось по возможности полно. Получаем, своего рода половинку обоймы охватывающей фундамент снизу (если подобная работ делается и из помещения, то подкопы смыкаются и обойма получается завершенной, в виде перевернутой буквы «П»).

Если фундамент выполнен из штучных материалов, бетонита или бутового камня, необходимо выполнить защитную рубашку из бетона, вот в этом случае, действительно, в фундаменте перфоратором сверлятся отверстия куда вставляются анкера из арматуры 10-12 мм. В отверстия при этом строительным шприцов вводится ремонтный состав, или как минимум, цем. раствор приготовленный на безусадочном цементе с добавлением эмульсии ПВА или иного пластификатора. Шаг анкеров не менее 250 мм, как по горизонтали так и по вертикали.

Затем устраивается опалубка и заливается бетон обычно толщиной 250-300 мм. Подробно о ремонте фундамента можно прочитать здесь.

Обязательно выполните мероприятия по отводу талых и дождевых вод. А так же сделайте вокруг здания отмостку, шириной не менее 80 см из бетона или асфальтобетона, с уклоном от дома не менее 3-5%.

Добрый день
Просела часть опор столбчатого фундамента легкой каркасно постройки 6х6 метра.
Как можно усилить просевшие элементы и подвести новое опорное основание в уровень конструкции нижнего опорного венца бруса?
Заранее благодарю за любые предложения.

Здравствуйте. Не многое могу посоветовать, но ситуация есть похожая. Небольшой дачный дом, примерно таких же размеров, столбчатый фундамент из кирпича. Проседает постоянно, его каждый год-два приходится поддомкрачивать и выставлять столбы, одновременно как-то их углубляя, то есть увеличивая в высоту. Но всё это всё равно не помогает, в скором времени планирую делать ленточный мелкозаглублённый фундамент. Делать фундамент под существующее строение — работа не простая, но можно домкратить частями и заливать частями, буду использовать бутобетон.

Источник

ДД! Выперло фундамент, как бороться?

Поможите, кто знает.
По сравнению с прошлым годом выперло сантиметров на 5 под верандой и сантиметра на 3 под домом.
И в прошлом году примерно также.

Можно этот эффект как-то победить, или только полный демонтаж всего здания и закладка нового фундамента поможет?

На сколько фундамент прочен?! Нет ли трещин? Можно попытаться выравнять или ликвидировать частично причину поднимания — обкопать с внешней стороны дома весь фундамент до его низа — оценить что за грунт ПОД ним и РЯДОМ с ним. С той стороны, где хочеться опустить — выкопать вдоль ленты фундамента канаву, пропорциональную желаемому опусканию. И оставить дом так стоять все лето, контролируя, особенно после ливней уровень фундамента и заполняемость грунтом канавки. В идеале может получиться что ливневая вода и давление веса дома выдавят грунт из-под ленты и фундамент осядет как хочеться.
Не советую форсировать — чтобы дом не провалился глубже чем надо, лучше пусть останеться чуть перекошеным.

Подготовить материал для изотовления дренажа (трубу или гравий+геотекстиль, гравий и песок для заполнения обкопаного), по углам выкопать дренажные колодцы или если будет применяться труба — закупить переходники, для соединения трубы.
В сухой день — прочистить канавку, углубив ее как минимум на диаметр трубы дренажной, соблюдая правильный уклон, уложить трубу, присыпать ее гравием, накрыть текстилем, засыпать песком — в самой нижней точке — вывести трубу в дренажный колодец и решить вопрос КАК не допускать, чтобы в нем уровень воды оказывался выше подошвы фундамента.

Возможно этого хватит!
Не получиться (на следующую весну опять приподнимет и не опустит на место) — прийдеться копать внутри.

ЗЫ. А еще лучше вокруг дома, отступив 1-2 метра выкопать дренажную канаву ниже подошвы фундамента на те 30 см, которые не выкопали и не засыпали песком строители и повторить дренаж с выводом воды в колодец.

Если же с водою бороться сил нету — то засада. Все равно будет заваливать дом!

Источник

Зимой фундамент гуляет, почему, что делать?

» 1 мая 2012

Выбирая тип опоры для своего загородного дома, многие дачники отдают предпочтение столбчатым конструкциям. Особенно часто их используют при строительстве домов каркасных домов, а иногда столбчатые фундаменты устраивают и в сочетании с более основательными конструкциями. Пример тому — основной бревенчатый дом, который ставят на монолитный заглубленный ленточный фундамент, а пристроенную веранду – на столбы.

Причина, по которой частые строители любят этот тип опоры – его низкая стоимость и простота устройства, что не влияет на его надежность. Однако, иногда со столбчатыми подпорками возникает-таки определенная проблема – он начинает гулять. Если вы уже столкнулись с этой проблемой и знаете, что зимой фундамент гуляет, почему, что делать еще пока не знаете, то я сейчас на www.kak-sdelat.su все проясню.

Итак, почему он гуляет? Да все дело в том, что в результате вспучивания грунта опора дома также меняет свое положение, поднимаясь и опускаясь соответственно. Для тех, кто не слишком хорошо знаком с этим явлением, коротко объясним его суть. Это явление возможно на пучинистых почвах, склонных при зимнем промерзании выталкивать более плотные в них включения вверх.

Естественно, что при этом грунт увлекает за собой все, что в нем находится – опоры столбов, заглубленные септики и даже железобетонные колодцы порой при этом явлении оказываются поднятыми на поверхность, то есть становятся безнадежно испорченными.

Дополнительной причиной, по которой столбчатый фундамент под домом или пристройкой зимой гуляет, является малая нагрузка на него. При большой массе опирающейся на него конструкции вспучивающей силы почвы оказывается недостаточно, чтобы вытолкнуть опорные столбы на поверхность. Но, как правило, каркасные дома или деревянные веранды имеют облегченную конструкцию и потому их веса оказывается недостаточно, чтобы удерживать фундамент на месте.

Особенно актуален этот вопрос в том случае, если столбы использованы как опора для пристроенного помещения типа веранда. Тогда значительные вертикальные перемещения пристройки, жестко связанной с основным домом, уровень которого остается неизменным, могут привести к серьезным проблемам вплоть до деформации и разрушения некоторых конструкций.

Поэтому отмахиваться от этой проблемы каждый раз, когда после весенних паводков ситуация нормализуется, нельзя. Нужно решать ее… Но как это сделать, скажите вы, ведь исправить уже эксплуатируемый столбчатый фундамент не возможно. А так ли это?! Да, к сожалению, так. Что делать?

Единственный способ исправить ситуацию, когда столбчатый фундамент гуляет – заменить его. Для этого под конструкцию подводят новые столбы, после чего убирают старые. При этом новые опоры должны устанавливаться не просто в грунт, а в специальные башмаки из бетона.

Бетонные башмаки можно отлить заранее, используя для этого опалубку, а затем поместить в прорубленную под опору скважину. Но тогда придется столкнуться с проблемой достаточно большого веса получившегося башмака. Поэтому лучше устраивать башмаки по месту, в грунте.

В целом эта процедура выглядит следующим образом. С грунта снимается дерновый слой, после чего прорубается скважина глубиной около 1,2 м. и диаметром 0,3 м. Стенки и дно получившейся ямы выкладывают влагоизоляционным материалом, который доложен будет предотвратить проникание грунтовых вод в бетон и тем самым обезопасить башмак от преждевременного разрушения. Чаще всего используют рубероид, хотя можно посоветовать обратить внимание на более современные материалы, например, пергамин.

Затем в скважину укладывают арматуру, которую заливают цементным раствором, перед этим воткнув в отливку анкеры, которые будут служить связью башмака со столбом опоры. Когда раствор застынет, на башмак устанавливают асбестоцементную трубу, длина которой больше глубины скважины на 20-30 см., в зависимости от уровня подъема над уровнем земли конструкции, под которую готовится фундамент.

Можно пойти чуть более сложным путем – устроить на получившемся бетонном основании необычную опалубку – из пластиковых бутылок. Затем, установив опорную трубу, опалубку также заливают бетоном, в результате чего она служит для ножки фундамента армированием, придавая все конструкции дополнительную жесткость.

Подведение такой опоры под готовую, уже эксплуатируемую пристройку, проводится поэтапно – опоры устанавливают попарно – с внутренней и наружной стороны веранды. При установке наружной опоры вопрос решается просто, а вот при работе с внутренней стороны, скорее всего, придется разобрать часть пола и подпереть стены пристройки при помощи домкрата или временных опор. Когда парные опоры будут установлены, их объединяют бетонной перемычкой.

После того как новый фундамент будет полностью готов, остается только откопать старые опоры. Если убрать их невозможно, можно просто обрубить верхнюю часть, касающуюся дома.

Источник

Что делать если фундамент гуляет

Строительство на ненадежных грунтах предполагает определенные трудности в работе. Одним из неприятных явлений, которое приходится учитывать, является осадка фундамента. Часто строители стараются предвидеть подобные проблемы заранее, но порой основание «гуляет» в уже готовом здании. Поэтому стоит рассмотреть, что можно предпринять при строительстве на пучинистом грунте, и какими способами укрепляют основание в готовом здании.

Чем опасно разрушающееся основание

При определении вспученных грунтов строители учитывают следующие параметры. Во-первых, важной частью планировки гаража или более масштабного строительства является глубина промерзания почвы. Во-вторых, для таких почв характерно близкое расположение грунтовых вод. В-третьих, мягкий тип грунта более склонен к различного рода смещениям, чем твердый. Все это определяет тип фундамента и способ его закладки.

Главной ошибкой строителей, связанной с недостаточным изучением местности, будет установка основания дома выше уровня промерзания почвы. Тогда при смене времен года плотность почв будет меняться, замерзая ближе к зиме и оттаивая весной. Этот процесс влияет на плотность грунта. И когда при повышении температуры он начинает размораживаться, происходит его расширение. Активизируется выталкивающая сила, которая без труда поднимет строение весом в несколько десятков тонн.

Схема воздействия сил пучения

Учитывая направление солнечных лучей и ветра, температура не будет единой во всем грунте. Поэтому и сила выталкивания нижней площадки фундамента будет отличаться. Наиболее активно процесс пойдет на южной стороне дома. Неравномерное распределение сил приводит к тому, что одна сторона строения будет выталкиваться из земли более интенсивно, чем остальные. Результатом будет появление трещин, которые приведут к обрушению конструкции.

Для предупреждения данной проблемы строители проводят ряд мероприятий до начала строительства.

Какой фундамент лучше для строительства на пучинистом грунте

Перед началом строительства обязательным этапом работы считается исследование местности на предмет рельефа и типа почвы. На основании полученных данных определяется лучший вариант для фундамента. Для вспучиваемых пород рекомендуются следующие типы основания:

1. Оптимальным вариантом для строительства большого и массивного дома будет плитный фундамент. Его не так легко вытолкнуть. Даже в случае усадки он защитит стены от деформации за счет равномерного распределения нагрузки. Обязательными в этом случае является теплоизоляция, гидроизоляция и оборудование дренажной системы. Обустройство подвала или цокольного этажа требуется вносить в план здания заранее. Минусом варианта является его сравнительно высокая стоимость.
2. При обустройстве в доме подвала лучшим типом фундамента станет ленточный. Но чтобы зимой основание не поднялось, для заглубленного фундамента необходимо увеличить ширину самой ленты и сделать защитный слой из песка и щебня толщиной не менее 40 см. Для малозаглубленного ленточного фундамента стоит обустроить качественный дренаж, укрепить отмостку и выполнить теплоизоляцию наружной грани конструкции. Толщина подушки из щебня также увеличивается.
3. Хорошим вариантом для строительства на пучинистых грунтах будет свайно-ростверковый фундамент. Этот вариант не требует теплоизоляции, поскольку он приподнят над землей. Ввиду сравнительного небольшого диаметра винтовых свай силы пучения на них воздействуют по минимуму. Поэтому такое основание не поднимается.
4. Хотя столбчатый фундамент считается самым бюджетным вариантом в строительстве, его применение на вспучивающей поверхности является потенциально опасным. Поэтому, во-первых, его применяют для сооружения небольших зданий типа гаража. Во-вторых, конструкцию обязательно обеспечивают дренажной системой. В-третьих, столбы вкапывают так, чтобы их основание оказалось ниже уровня промерзания грунта. Для укрепления фундамента применим ростверк.

Структура свайно-ростверкового основания

Учитывая особенности закладки основания, стоит принять верное решение до начала возведения дома, чтобы не вкладывать дополнительные средства в его укрепление по окончании строительства.

Что следует учесть при закладывании основания на пучинистых грунтах

Независимо от выбранного фундамента важными будут следующие принципы:

• основание фундамента должно оказаться ниже уровня промерзания почвы, где не пучит;
• укрепить гуляющие грунты отчасти можно при помощи подушки из щебня и песка;
• за исключением свайного фундамента, важно предусмотреть тепло и гидроизоляцию основания;
• при наличии большого количества грунтовых вод стоит оборудовать дренажную систему.

Все эти меры предотвращения осадки фундамента желательно применять в комплексе, тогда должная защита всей конструкции обеспечена.

Что делать при осадке фундамента в готовом каменном доме

Нередко случается, что дом уже стоит, а грунт вспучило так, что по стенам скоро пойдут трещины. Возникает вопрос: что делать? Существует несколько методов укрепить фундамент и цоколь в готовом здании. Важным здесь является материал, использованный в качестве постройки. Если стены дома выполнены из кирпича, можно попробовать следующее:

1. Первый способ заключается в отведении подземных вод от фундамента. Для этого по периметру готового дома выкапывается дренажная траншея под дренажную систему. Стоит учесть, что её глубина должна оказаться на полметра ниже уровня промерзания. Суть метода заключается в том, что грунт становится более сухим и меньше промерзает зимой.
2. Второй способ предполагает искусственное уменьшение глубины промерзания. Для этого по периметру здания подсыпают дополнительный слой грунта так, чтобы основание фундамента оказалось на должном уровне. Общий вид здания вследствие данного решения изменяется в лучшую сторону.
3. Описанный выше метод применяют и другой модификации. Часть грунта заменяют на теплоизоляционный слой, состоящий из смеси керамзита и крупного песка в соотношении 1.5:1. Так, глубина промерзания поднимается до 80 см. Хорошей заменой смеси могут стать пенополистирольные плиты.

Естественным укреплением фундамента в холодное время года становится толстый слой снега. Однако возможность использования такого метода зависит от капризов погоды. Поэтому стоит позаботиться об одном способе защиты дома или гаража или применить несколько методов в комплексе.

Порой можно столкнуться и с другим явлением. Опоры столбчатого фундамента находятся ниже уровня промерзания грунта, но оседание фундамента продолжается. При условии небольшого веса здания и большого количества вкопанных столбиков сила пучения может поднять постройку независимо от глубины основания.

В этом случае лучше сделать следующее: нужно или увеличить вес конструкции или уменьшить количество опор. Для этого часть столбиков стоит выкопать или сломать у них верх. Можно перекрыть крышу более тяжелыми материалами, а лучше использовать сочетать оба способа. Прежде чем начинать подобную процедуру, стоит произвести расчет веса дома или гаража и нагрузки на фундамент.

Выполнив одно или несколько описанных действий, можно защитить строение, предотвратив дальнейший подъём основания.

Как укрепить основание в деревянном строении

Если основная часть дома выполнена из древесины, наряду с применяемыми для кирпичного строения методиками, можно применить и другие варианты решения проблемы.

Например, вместо старого фундамента можно установить столбы, выполненные по ТИСЭ технологии. Сначала нужно разобраться с местоположением прежних опор и состоянием нижнего слоя бревен или венца сооружения. Если он крепкий, новые опоры можно поставить рядом со старыми, но не дальше, чем на метр от них. В зависимости от общего веса конструкции стоит рассчитать количество и расстояние между столбами. Исходя из несущей способности новых опор до 10 тонн, необходимо вкопать их количество, соответствующее массе дома.

Если венец дома слабый, он сможет находиться только на опорах, установленных строго на старом месте, то сначала рядом со старыми столбами нужно сделать временные подпорки. После этого дом поднимают домкратом на 1-2 см. Теперь можно извлекать старые, пришедшие в негодность столбики и менять их на новые. Замену нужно производить по очереди. Тогда если дом вдруг сойдет с временных опор, это не приведет к разрушению конструкции.

В ряде случаев старое основание дома лучше заменить на свайно-ростверковое. В следующем видео подробно рассказывается об этой технологии:

Усадка фундамента может быть следствием неправильной конструкции основания дома на пучинистых грунтах. Если не предпринять мер по его укреплению, со временем на стенах появятся трещины, которые поспособствуют разрушению.

При укреплении уже готовой постройки стоит воспользоваться следующими методиками. Во-первых, отвести грунтовые воды от постройки. Во-вторых, поднять уровень промерзания грунта до опор фундамента, а если постройка деревянная, можно поднять её на домкратах и вместо испорченного основания заложить новое. Хотя применение этих способов требует денежных вложений, подобные решения обойдутся дешевле, чем снос и строительство нового жилья.

Источник