Фундамент меньше сруба
Сруб по осям 8.6 на 8.6. Фундамент сделали по внешним границам 8,6 на 8,6. Т.е. сруб из проф. бруса 145 на 195 ляжет наполовину стен на фундамент, а половина будет висеть. Это критично? Можно ли вывести цоколем нехватающие 10 см или вровень не выводить и оставить только несколько 3-4 см чтобы цоколь был западающим чтобы не делать отливы?
Алексей, Киров.
Привет, Алексей из Кирова!
Такие «косяки» при монтаже фундаментов под срубы редко, но бывают. Приятного в этом мало, но в вашем случае действительно можно несколько скомпенсировать это за счет кладки кирпичного цоколя (или цоколя из малогабаритных блоков).
При этом в обязательном порядке следует класть первый ряд кирпичей (блоков) «тычком», чтобы они имели больше площадь опоры на фундамент. И использовать кладочную сетку в порядовке кладки цоколя фундамента для увеличения прочности этого проблемного места.
По поводу выведения 10 сантиметров. Если вы сделаете выпуски за пределы фундамента сантиметров по 5 на каждую сторону, то сие не будет смертельно.
Если вы обратите внимание на ныне строящиеся малоэтажные дома даже в вашем городе, то сможете увидеть, что обычно свесы кирпичных стен за пределы цоколя бывают порядка 2-2,5 сантиметра. В дальнейшем чаще всего на цоколи таких зданий накладывают раствор и керамическую плитку типа «кабанчик» и в результате получается поверхность и цоколя и стен в одном вертикальном уровне.
То есть прецеденты имеют место.
Ну а по отливам смотрите сами, их делают далеко не всегда, обходятся и без них.
Источник
Что делать если сруб меньше фундамента
Почти не реально привязать узкую ленточку к плите, чтобы она потом не поехала. Придется бурить плиту сбоку часто (через 50 см) и на большую глубину (30 см) и забивать толстую арматуру (28-32) и сажать ее на эпоксид. Иначе подливка будет гулять.
Кладкой с укосом наружу? Кладка вещь не надежная. Тогда уж бетонную отливку с расширением на конус кнаружи. Внешнюю стенку — вертикальной сделать.
перерубить надо будет 2 угла.
при этом не надо будет делать выборку вдоль всего бревна — она уже сделана. только замок перерубить.
Эм. а почему два-то? По моим подсчетам Три.
:confused::confused: во время переговоров по рубке сруба .
Хоть какие-нибудь зскизы, чертежи были?
Без чертежей нонче никак.
решил заливаться по всему периметру вместо плит,получается одна выгода.ширина заливаемой полосы 50см высота 15-20(еще не решил)выступ до 15см. арматура в два ряда.выгода 1-полностью монолит,2-все новое,а не б.у. из земли,3-по деньгам почти в два раза дешевле(кран,доставка).просто жалко время,раствор встает за 28 дней.
Все правильно. И не нужно ждать 28 дней — можете начинать ставить сруб на 8-й день — это уже 50-60% прочности бетона. Весов там не будет таких гигантских. Пока поставите — там и прочность вырастет.
Если будете мешать сами — капельку канцелярского клея (жидкого стекла) добавьте (пропорцию на глазок определите пробами — очень немного надо — иначе рано схватываться начнет) — прочность бетона еще подрастет.
если бетон на заказ — возьмите на марку повыше, чем планировали.
Источник
Сруб больше фундамента что делать
Здравствуйте! Хотелось бы задать Вам вопрос на интересующую меня тему. Я заказал сруб бани 6х4 из профилированного бруса 140х140. Но была допущена досадная оплошность с моей стороны. Я дал неправильные размеры по осям. ( По четырёх метровым сторонам ) И теперь сруб оказался на 14 см больше фундамента. ( ленточный. высота 45 см. ширина ленты 25 см. бетон м-300 ) Т.е. брус «на шестиметровке» выступает на 7 см и на другой «шестиметровке» соответственно. Что делать в этой ситуации? Заранее благодарен!
Вячеслав, Новосибирск.
Привет, Вячеслав из Новосибирска!
Такая ошибка не часто, но случается.
Далее возможны несколько вариантов действий.
Первый. Идеальный. Усиливают, то есть расширяют фундамент по одной (реже по двум 6-ти метровым его сторонам). Для чего в одном случае — копают траншею (траншеи) на полную глубину существующего фундамента и заливают с использованием опалубки армопос (армопояса).
В другом случае в цоколь фундамента, то есть его надземную часть, с одной и другой стороны (по 6 -ти метровой длине) забивают обрезки арматуры длиной около 15-20 сантиметров.Ф15-20 миллиметров. Что делается с помощью перфоратора и кувалды «мариванны» (весом не менее 10 кГ). С оставлением концов в 7 сантиметров наружу, за поверхностью цоколя.
Должно получиться пару рядов по высоте 45 сантиметров. Примерно в 15 сантиметрах как от поверхности земли, так и от верхней поверхности цоколя.
Затем укладывается хотя бы одному прутку арматуры такого же диаметра на каждый ряд выступающих штырей. Приваривается электросваркой или прикручивается вязальной проволокой к этим выступам.
Копается траншея вплотную к имеющемуся фундаменту глубиной в штык лопаты. По дну траншеи насыпается слой песка в 10 сантиметров.
Делается опалубка на высоту цоколя, раскрепляется подкосами. Заливается бетон той же марки, что и у вас.
В результате получается увеличенный размер фундамента для полного опирания сруба. Про гидроизоляцию не говорю, само собой разумеется.
Второй вариант. Берут 2 бруса такого же сечения (или приблизительно такого же), что и основного сруба. Но длиннее на 14 сантиметров с укладкой их первыми на короткие стороны фундамента. Распределяют так, чтобы выступы были по 7 сантиметров на сторону. А потом начинают монтаж сруба.
Прочность будет соблюдена. Появившиеся 2 щели по другим сторонам фундамента заделывают декоративными забирками.
Третий вариант. Ничего не делают, а просто оставляют свесы по 7 сантиметров и собирают сруб Считая, что не таков уж и великий вес у одноэтажной бани 6*4 метра. И в большинстве случаев ничего криминального не происходит, лишь несколько неэстетичный вид. Естественно, что первыми должны быть уложены короткие 4-х метровые нижние брусья, а уж потом на них 6-ти метровые, а не наоборот. Все прочнее будет.
Полагаю, что принцип понятен. А по мелочам додумаете. Как и по тому, какой вариант более приемлем.
Источник
Фундамент меньше размера дома из бревен
Помогите советом. Залита плита 20 см высотой. На ней стоит сруб из бревен. Размер плиты меньше размера сруба. Нижние венцы по периметру висят где-то ровно по центру бревна, где-то больше половины бревна висит в воздухе.
Как исправить положение. Или может оставить как есть? Предлагали просверлить дырок, забить арматуру и долить бетона, но я боюсь, что лопнет уже плита т.к. она тонкая. Предлагали прикрутить стальные уголки к плите, чтобы часть опоры бревен перешла на эти уголки. Как поступить?
Сергей, Санкт-Петербург.
Привет, Сергей из Питера!
Однако, «косяк». Такое свисание нижнего венца сруба над опорной фундаментной плитой недопустимо. Поэтому в любом случае следует увеличить площадь опирания.
Варианты могут быть разными, в том числе и аналогичные предложенным вами.
Первый ваш вариант с использованием арматуры, монтажом опалубки и заливкой бетоном предпочтителен.
Попробуйте применить его. Для чего берется перфоратор, буры, отрезки арматуры и все прочее необходимое. При достаточной марке бетона уже залитой плиты трещин быть не должно, Правда арматуру следует брать максимум 12-16 миллиметров и заглубляться в массив плиты сантиметров на 15. С шагом установки арматуры около полуметра.
Если же бетон плиты окажется «хлипковат» по причине большого количества песка и малого количества цемента при его замешивании, то такой вариант не пройдет.
Тогда придется идти по второму варианту из ваших. Не знаю, как на счет использования стальных уголков, по моему это может оказаться слишком сложным делом по своему исполнению.
Поэтому можно попробовать пойти несколько по иному пути.
Для чего взять металлический лист толщиной около 10-15 миллиметров, наделать из него полосы длиной около полуметра и шириной 100-150 миллиметров. Сделать отверстия на одном конце таких полос для крепежа к вашей плите.
Шаг установки пластин около метра, то есть по всему периметру сруба их устанавливать через такое расстояние. (Хотя все определяется по месту, там где свисание бревен невелико, там можно и не ставить пластины).
Это также не совсем легкая проблема, потому что понадобится связываться с организацией по продаже металлопроката. Купить необходимых размеров лист, порезать его автогеном, им же прожечь отверстия под анкерные болты штуки по три-четыре. Диаметр около 20 миллиметров.
А потом дело техники. Грунтуете пластины. Приподнимаете домкратом (оптимально 5-ти- тонником) участки нижнего венца сруба и подкладываете пластины. Поверх них — гидроизоляцию в виде двух слоев рубероида или его аналогов. Пластины через отверстия крепите анкерными болтами (длина 18-20 сантиметров) с шайбами, чтобы головки не провалились в бетон плиты. Естественно, что перед этим следует просверлить перфоратором отверстия по месту.
Здесь уже маловероятны трещины в бетоне, не тот случай — толщина с краю плиты и с отступлением от ее края в несколько десятков сантиметров, совсем разные вещи.
При заворачивании головок анкерных болтов происходит распирание клиновидных щечек и их надежное удержание.
Как вариант можно вместо дорогих анкерболтов закрепить пластины обрезками арматуры и приваркой их к ним.
Разумеется, можно и другими способами решить вашу проблему, но и указанных вами вполне может быть достаточным.
Источник
Сруб оказался меньше чем фундамент
Добрый день! Заказали сруб, ленточный фундамент делали сами по размерам, которые сказали строители. Но когда привезли и установили сруб 6х6 два этажа оказалось, что они сделали меньше размер сруба. В итоге одна сторона сруба «повисла»: углы лежат на фундаменте, а стена висит над землей. Что можно сделать, дом со временем не перекосит?
Сергей, Мытищи.
Привет, Сергей из Мытищ!
Да, такая вероятность перекоса дома существует. Поскольку нет опоры у одной стены. Соответственно на всем протяжении между двумя угловыми опорами и больше всего посередине бревна могут прогнуться изгибом вниз. Что скажется и на оконных (или дверном) проемах расположенных на этой стене, а также на определенных деформациях фронтона (если он будет расположен на этой стороне сруба), а также на кровле.
На мой взгляд вам необходимо под висящей стеной 6 метровой длины установить, как минимум, 2 точечные фундаментные опоры. С пропорциональным их размещением по этой длине. То есть отступив по два метра от каждого угла сруба.
Для этого следует выкопать на всю величину заглубления ленточного фундамента две ямки-бурки. Сечение особой роли не играет, главное чтобы края ямки не мешали копать землю. Потом в основной фундамент по его высоте надо загнать не менее трех кусков арматуры кувалдой сантиметров на 20 в массив фундамента. Это будет связующим звеном между фундаментом и новыми опорами.
Над ямками делается опалубка сечением не менее 20/20 сантиметров из обрезной доски или фанеры. Верх опалубки должен быть в одном уровне с верхом цоколя основного ленточного фундамента.
Затем заливается бетон в бурки и опалубку.
В результате получатся две точечные опоры, которые будут арматурой связаны с основным фундаментом. Это будет гарантией того, что не будет смещений новых опор относительно фундамента.
Потом опалубка разбирается, на верх опор кладется гидроизоляция в виде пары слоев рубероида или его аналогов. И нижнее бревно сруба опирается на вновь смонтированные опоры. При необходимости между этим бревном и опорами укладываются обработанные антисептиком пластины из обрезной доски необходимой толщины и сечения. Чтобы не было никаких прогибов.
Все. Разумеется могут быть и другие решения и варианты, но это наиболее употребительный.
Источник