Чем выровнять фундамент под забор

Как сделать фундамент под забор своими руками

Фундамент — важнейшая часть любой постройки. Без него она просто разрушится, и чем сложнее почвы и условия окружающей среды, тем быстрее это произойдет. Причем, под угрозой находятся не только жилые дома, но и беседки, гаражи, сараи — всем конструкциям на участке важна качественная опора. И в этой статье рассматривается, как создать фундамент под забор, которому обычно не предполагается делать крепкую основу.

Нужен ли забору фундамент?

Немногие согласны с тем, что фундамент требуется еще чему-то, кроме основного дома. И чем постройка проще, тем меньше хочется тратить время, деньги и силы на расчеты и монтаж основы под нее.

Однако, забору основа необходима, иначе он не сможет быть настолько долговечным, насколько хотелось бы. Ни защитная, ни декоративная, никакие другие функции ограждения не будут выполняться в полной мере, если под ним не будет хорошего фундамента. Ведь забор, каким бы он ни был, тоже может разрушиться из-за движения почв, подземных вод и других факторов.

Без надежного основания никакой забор долго не простоит, поэтому лучше об этом подумать заранее и не переплачивать потом.

Выбор вида фундамента

Перед тем, как делать основание под забор, его нужно выбрать. Это не сложно, ведь ограждения разделены на виды, а каждому виду — свой фундамент.

Так как основание должно правильно распределять вес постройки по земле, заборы делятся на легкие, средней тяжести и тяжелые. Под них устанавливаются столбчатые или ленточные фундаменты, также могут быть комбинированные или особые облегченные.

Основание для легких ограждений

Ограждения из профнастила, штакетника, сетки «рабицы» считаются легкими, а потому для них не нужно делать массивный бетонный фундамент. Здесь будет достаточно простой заливки столбов для забора бетоном после их установки.

Как сделать своими руками

Чтобы собрать легкое ограждение с подходящей ему основой, нужно пройти каждый шаг следующей инструкции:

1. Сначала будет выравнивание земли и разметка — в местах, где будут устанавливаться столбы под забор. Здесь же надо оставить место под ворота, обязательно зафиксировать углы.
2. В зонах под столбы нужно выкопать ямы глубиной от 80 до 120 см в зависимости от величины столбов и веса ограждения. Расстояние между ямами составляет от 1 до 5 м.
3. Насыпать на дно песок и гравий по 10 см.
4. Установить столбы в ямы.
5. Залить столбы бетоном, выровняв до того, как смесь застынет.

Гидроизоляция здесь не обязательна, но всегда можно сделать для каждой ямы гильзу из рубероида, и заливать бетон внутрь нее.

Этот способ подойдет только в том случае, если почвы достаточно крепкие. В остальных случаях ограждению потребуется более крепкая основа.

Для забора среднего типа тяжести

Обычно ограждение средней тяжести представляет собой конструкцию с крепкими столбами из кирпича, шлакоблоков, камня, но не таких крепких секций между ними, например, из профнастила, штакетника и т. д.

Так как столбы крепче обычного, то и просто залить их бетоном будет мало, потребуется цоколь надежнее, например, свайно-ленточный.

Технология заливки фундамента

Свайно-ленточное основание представляет собой конструкцию, где потребуется уделить внимание каждому столбу забора, и при этом залить бетоном пространство еще и между столбами.

Чтобы правильно сделать заливку фундамента под забор здесь, потребуется:

1. Выровнять место под ограждение.
2. Разметить участок с помощью колышков и веревок, указать, где будут находиться столбы, углы, калитка. С помощью веревок устанавливается и размер траншеи под ленточную часть фундамента.
3. Вырыть траншею. Ширина ее обычно составляет 30–40 см, глубина — полметра.
4. Вырыть места под столбы. Для этого в нужных зонах делаются ямы подходящей под столб глубины. От размера подземной части столба надо не забыть отнять высоту бетонной ленты, чтобы выкопать яму только для оставшегося «хвоста».
5. Насыпать в ямы по 10 см песка и 10 щебня, потом установить столбы.
6. Ямы со столбами засыпать камнями и щебнем.
7. Дно траншеи тоже заполнить песком и щебнем, по 10 см каждого слоя.
8. Установить опалубку — деревянный каркас по стенкам траншеи, на 25–30 см выше ее края. Обычно для него используется фанера, старые доски. Опалубка должна собираться так, чтобы ее потом можно было легко разобрать, когда бетон застынет.
9. Сделать армирование. Такой фундамент лучше укрепить армирующей сеткой, причем не двумерной, а трехмерной, с несколькими слоями. Ее лучше не сваривать, а закрепить пересечения специальными проволоками.
10. Привязав арматурные сетки к столбикам из той же арматуры, можно устанавливать армирующую конструкцию прямо в траншею. Лучше привязать армирующую сетку еще и к столбам забора.
11. Когда опалубка и армирование будут готовы, можно залить фундамент под забор.

Бетонирование — главная и самая сложная часть процесса. Классическое ленточное основание заливается сразу целиком, не слоями и не частями, чтобы быть монолитным. И здесь желательно сохранить эту особенность.

Однако, здесь можно сделать и послойную заливку, заполнив 3/4 фундамента смесью с гравием и щебнем, а 1/4 — цементом с песком.

В любом случае, потребуется обязательно выпустить воздух из бетона штыкованием, а потом укрыть его пленкой. Опалубка обычно снимается уже через 2 недели. Также бетон первые дни нужно смачивать водой.

Сложность будет состоять в том, что когда бетон будет залит, нужно будет быстро выровнять столбы забора, чтобы они не схватились криво. Поэтому еще до бетонирования необходимо продумать систему, например, из подпорок.

Продолжать работы можно только после полного застывания основания.

Фундамент под тяжелый забор

Полностью кирпичный, бетонный или любой другой тяжелый забор может быть установлен на такой же сборный фундамент для забора, как и средний. Однако, это далеко не всегда хорошая идея, поэтому стоит рассмотреть и такой тип конструкции основы, что подойдет для бетонного тяжелого ограждения.

Строительство своими руками: пошаговая инструкция

Для сооружения тяжелого фундамента для забора своими руками нужно выполнить следующую инструкцию:

1. Разровнять участок под ограждение.
2. Нанести разметку, использовав колышки и веревку. Нужно указать, где будут столбы, а также размер траншеи под бетонную ленту. Ширина траншеи должна быть больше ширины забора на 15–20 см.
3. Выкопать траншею. Ее глубина должна быть на 20–30 см ниже глубины промерзания грунта.
4. Сделать гидроизоляцию. Для этого нужно сделать песчано-гравийную подушку, то есть на утрамбованное дно траншеи насыпать песок и гравий по 10–15 см с утрамбовкой.
5. Для дополнительной защиты здесь можно положить на гравий слой агроткани.
6. Установить опалубку. По стенкам траншеи надо сделать деревянный каркас из фанеры или досок, который потом можно будет снять. Он нужен для того, чтобы фундамент сохранил ровную форму. Опалубка должна быть выше края траншеи на 20–25 см.
7. Сделать армирование. Так как этот фундамент должен быть очень крепким, армирование обязательно и брать нужно арматуру с диаметром не менее 12 мм. Только из-за армирования нагрузка ограждения будет распределяться правильно и на основание, и на почву.
8. Здесь нужно сделать большую армированную объемную сетку, соединив арматуры проволокой. На этом этапе можно установить и армирующие каркасы под будущие бетонные или кирпичные столбы, если это предусмотрено в проекте.
9. Когда армирующая сетка будет сделана, сверху на нее можно положить слой плоской сетки из арматуры меньшего диаметра для дополнительного укрепления верхней части конструкции.
10. Залить бетон. Так как это ленточный фундамент, заливать его нужно сразу весь, быстро распределять и проштыковывать, чтобы выпустить лишний воздух.

Бетон будет застывать несколько недель, за это время его нужно несколько раз пролить водой, а также защищать от осадков, мусора, повреждений.

Когда бетон схватится, можно будет убрать опалубку, заполнить пространства между ним и краями траншеи щебнем, а верхнюю часть основания покрыть битумной мастикой.

В конце строительства фундамента под тяжелый забор рекомендуется сделать отмостку или хотя бы дренаж по периметру ограждения, чтобы дополнительно отводить от него воду и не давать подземным водам разрушать основание.

Заключение

Перед тем как делать забор, нужно определить, как сделать фундамент под забор — надежный, долговечный и подходящий под особенности почв, а также вес конструкций. Выбор здесь небольшой, поэтому сделать его будет нетрудно, а инструкции из этого материала позволят быстро сориентироваться с материалами и последовательностью шагов для возведения наиболее подходящей основы.

Источник

Варианты выравнивания фундамента по горизонту после заливки

После завершения работ по устройству монолитной ленты основания дома часто выясняется, что необходимо дополнительное выравнивание фундамента по горизонту. Иными словами: поверхность бетона имеет перепады, отдельные участки ленты «завалены», другие возвышаются над общей плоскостью.

Это ошибки неопытных или не очень грамотных строителей. Сразу стоит отметить, что идеально, до миллиметра, выровнять верхнюю плоскость непосредственно в процессе заливки монолита, на практике почти нереально. Погрешность до 1 cм не считается критичной и не требует особых средств и усилий при исправлении.

При более значительных отклонениях от заданного уровня, для выравнивания верхнего слоя потребуется выполнение ряда дополнительных операций.

Как избежать работ по выравниванию поверхности

Выравнивание можно свести к минимуму либо вовсе исключить при соблюдении ряда практических рекомендаций по устройству бетонной ленты основания:

1. Перед устройством опалубки следует тщательно зачистить дно траншеи под фундамент и выполнить песчаную подготовку. Слой песка под фундаментом должен быть не менее 10 см. Далее он разравнивается, смачивается водой и трамбуется. После чего проводится контрольное выравнивание. Ровная песчаная подушка позволяет более качественно, без провалов и перепадов, уложить бетонную смесь в опалубку.
2. Если верх опалубочных щитов соответствует отметке нужного горизонта, то это значительно облегчает выравнивание поверхности в процессе укладки бетонной смеси. Заглаживание бетона проводится простым перемещением дощечки/правила, опирающейся на верхние грани боковых опалубочных щитов.
3. Правильный подбор фракции щебня оказывает существенную роль для уплотнения бетона и создания максимально ровного горизонта. Эта рекомендация важна для застройщиков, самостоятельно возводящих монолитную ленту: для экономии бетона они часто дополняют смесь бутовыми камнями. Лучший параметр щебня, с точки зрения создания ровной поверхности, — 5 – 20 мм.
4. При заливке фундамента бетонная смесь должна быть достаточно пластична, но без лишней воды, так она будет легко разравниваться даже мастерком по принципу наливных полов, создавая ровную поверхность.
5. Если имеется возможность, то по верху бетона в кратчайшие сроки после заливки (в начальной стадии схватывания) выполняется стяжка цементно-песчаным раствором. В этом случае соединение выравнивающего и основного слоя получается максимально качественным.

Инструменты для контроля горизонта

Процесс выравнивания начинается с контроля горизонтальности поверхности. Вывести фундамент в ноль позволяют различные инструменты и приспособления:

• Лазерный уровень. Его горизонтальные лучи точно определят максимально поднятую часть поверхности – нулевую точку.
• Строительный уровень. Менее удобный в использовании инструмент, но достаточно точно определяющий уклоны всех частей фундаментной ленты.
• Гидравлический уровень. Длинный шланг с водой и градуированными колбами. Традиционный простой в пользовании инструмент.

Основной способ

Последовательность выполнения работ по выравниванию:

1. С помощью одного из перечисленных приспособлений находим наивысшую точку поверхности, – она будет исходной для устройства новой опалубки.
2. Устанавливается опалубочная конструкция достаточной высоты с креплением любыми доступными способами непосредственно к фундаменту либо на подпорках. Отметка верха внутренних и внешних щитов опалубки должна быть выше на 1,5-2см наивысшей (нулевой) точки, т.к. при меньшем слое раствора он быстро высохнет и не наберет прочность.
3. Внутренняя часть опалубки заполняется цементным раствором или бетонной смесью с высокой пластичностью.
4. Уровень заливки постоянно контролируется и проверяется на предмет возможного смещения опалубки, так как крепление щитов производится в упрощённом варианте, достаточном для обеспечения заливки небольшого слоя бетона.
5. Выравнивание верха проводится по мере укладки с помощью строительного мастерка, полутёрка, правила. Поверхность можно зажелезнить цементом, шлифовка не обязательна.
6. Опалубка снимается не менее чем через двое суток.
7. Фундамент покрывается слоем гидроизоляции после полного высыхания бетона.
8. Первые несколько суток необходимо поливать раствор водой, желательно укрыть пленкой.

Выравнивание верхней поверхности ленты может обозначаться как выведение цоколя под ноль, выставление уровня, выравнивание по горизонту и другими специфическими строительными терминами. Но главное не в терминологии, а в достижении максимально ровной поверхности основания для качественной укладки гидроизоляции и возведения стен.

Практические советы и рекомендации

Объёмы работ на выравнивание и затраты на них зависят от количества и параметров допущенных дефектов. Другой определяющий фактор – применяемый материал для возведения стен.

По уровню перепадов:

1. Если толщина выравнивающего слоя не превысит 2-3 см, то его намного проще нанести без монтажа опалубки, просто набросав и разровняв на плоскости цементно-песчаный кладочный раствор.
2. Устройство опалубки для исправления дефектов поверхности, — основной способ при перепадах более 2-3 см. Опалубку можно установить по верхней (нулевой) отметке, можно поднять немного выше, если позволяют условия.
3. При значительных перепадах высот от 15 см и выше выравнивание проводится по аналогии с устройством армированного пояса, то есть с устройством опалубки, заложением армирующих элементов, уплотнением смеси по всем строительным нормативам.

По материалу стен:

1. Для стен из бруса и бревна выравнивание можно произвести с применением деревянных брусьев или промасленных досок. Они укладываются вдоль ленты по гидроизоляции на деревянные подложки-клинья нужной для регулировки выравнивания толщины. Промежутки заполняются утепляющими материалами.
2. Для одноэтажных каменных, кирпичных, монолитных, газобетонных строений допускается выравнивание горизонта с помощью кирпича. Материал должен быть качественный, полнотелый, маркированный М125 и выше.
3. Дома из газобетона иногда возводятся не на цементном вяжущем, а на различных клеевых составах. Тонкий склеивающий слой не может способствовать выравниванию поверхности, поэтому основание должно быть выполнено идеально. Лучший метод выравнивания – опалубочный.
4. Для монтажа сборных каркасных деревянных зданий выравнивание небольших перепадов можно выполнять в различных вариантах, в том числе и по уложенной гидроизоляции на битумной основе. Иногда проекты и схемы точного выставления каркаса на фундамент предусматривают наличие незначительных уклонов и перепадов. В них указываются допуски и решения по выравниванию основания.

Другие способы и варианты выравнивания

Самостоятельные застройщики, обнаружив брак в виде уклонов и перепадов, иногда применяют нестандартные методы выравнивания. В первую очередь это относится к срезанию выступов бетона на поверхности. В строительных нормативах нет специальных указаний, что так делать нельзя либо можно. Поэтому, чтобы правильно и качественно выровнять фундамент после заливки, в каждом случае следует внимательно изучить проблему. При наличии двух-трёх не очень длинных выступов на поверхности,- их вполне можно срезать. Этот процесс трудоёмкий, требует специальных абразивных либо режущих расходных материалов, специального инструмента. Но зато сроки ликвидации дефектов минимальные, а качество поверхности полностью зависит от трудолюбия и тщательности исполнителя.

Кроме шлифкругов и резаков, можно применить штроборез либо перфоратор, — нарезать на выпуклой поверхности штробы и срубить полосы бетона вручную. Иногда удаление излишков происходит быстро и несложно, — но это относится только к не набравшему полную прочность бетону, то есть примерно до недели после устройства фундамента.

Если же выравнивание проводится на следующий сезон, то исполнителю придётся помучиться. Отсюда вывод: проверку горизонта следует выполнить как можно раньше, не дожидаясь его полного схватывания.

Работа тяжёлая, пыльная, опасная. В результате – не очень красивая, ребристая, но всё же достаточно ровная поверхность с минимумом затрат.

Небольшие пояснения для строящих дом своими руками

У самостоятельных застройщиков часто возникает сомнение в надёжности добавленного для выравнивания слоя. Многие считают, что он может раскрошиться, высыпаться под воздействием веса стены. Это не так, — прочность нового слоя не меньше, чем монолита фундамента.

Другое опасение: новый слой не «схватится» с поверхностью фундамента, а потому стена будет неустойчива. Чтобы убедиться в обратном, достаточно вспомнить, что стена возводится на гидроизоляции. Связи рубероида и раствора значительно слабее, — но стены никуда не «сползают», — это наглядный пример расчёта сопротивлений и нагрузок. Для того чтобы качественно выровнять фундамент, его поверхность предварительно следует очистить от пыли и грязи, смочить водой.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник