Меню

Битумная мастика для гидроизоляции деревянных столбов

Битумная мастика для деревянных столбов

Обработанные и установленные опорные элементы

Дерево – один из доступных материалов для строительных работ, его часто выбирают для опор при возведении заборов. Даже обычный плетень или штакетник на дачном участке придется к месту и украсит окружающий ландшафт своим присутствием. Однако вся эта красота, незащищенная от вредителей и негативного воздействия природы, может быстро прийти в негодность. Особенно подвержены загниванию, детали из дерева, находящиеся в затененных местах участка. Чтобы сохранить целостность ограждения как можно дольше необходимо обрабатывать детали из дерева специальными составами.

Основные ошибки установки опор из дерева

Способы обработки деревянных столбов забора зависят от причин, влияющих на их целостность. Прежде всего, это повышенная влажность и возможность заражения бактериями плесени и жучками вредителями. И если часть столба, находящаяся над землей, успевает просыхать под воздействием солнца и ветра, то под землей этого не происходит. Гнилостные процессы развиваются медленно, но неотвратимо.

Чтобы предотвратить этот процесс, столб обрабатывается антисептиками, покрывается защитной гидроизоляцией в нижней части. Обычно дачники не уделяют достаточного внимания к установке столбов из дерева, особенно важности правильного выбора материала для опоры и их качественной обработки перед монтажом.

При покупке опор нужно обращать внимание на качество древесины. На внешней стороне не должно быть очагов поражения гнилью и жуками. Максимальная влажность древесины не должна быть более 15%. Купленные бревна нужно освободить от коры и немного просушить. Только после этого можно приступать к обработке защитными составами.

Обозначив нахождение комеля, установите бревно так, чтобы он находился вверху. Это сделает невозможным поступление воды по открытым капиллярам. Лучше отказаться от обертывания заглубляемого конца рубероидом. Если вода попадет внутрь такого кокона, то она не сможет испариться и в результате начнется гниение.

Чем и как защищать деревянные столбы?

Для обработки опор из дерева можно пользоваться как классическими профессиональными, так и народными средствами.

Среди народных выделяются следующие:

  1. Обработка дегтем березы или еловой смолой.
  2. Иногда в качестве защитного средства используется обычное автомобильное масло. Его немного разогревают и в несколько слоев наносят на поверхность опоры. Состав хорошо отталкивает воду и убивает вредителей.
  3. Эффективным способом защиты является обжиг горячим битумом на заглубляемом конце бревна. Дерево обжигают при помощи газовой горелки, а затем покрывают битумом. Наносится защитное покрытие в два слоя. Каждый из них должен полностью высохнуть и затвердеть. Обычно на это требуются сутки. Битумная смесь имеет некрасивый черный оттенок, поэтому лучше использовать ее для заглубляемой части опоры, которая будет невидна под землей. Важно также в какую погоду вы пропитываете дерево битумной смесью. Не рекомендуется делать это в туман или дождь.

В настоящее время выпускаются самые разные составы для обработки деревянных поверхностей. Это могут быть мастики, пасты и другие материалы для надежной гидроизоляции конструктивных элементов, в том числе и столбов для забора. К ним относятся смеси на основе битума – Биом-2, обработка которым происходит в несколько слоев. Между ними должна быть уложена специальная тонкая сетка или пленка, такое покрытие прослужит до пятнадцати лет. Цена на материал довольно низкая.

Еще одно эффективное защитное средство – Неомид 430. Этот антисептик способен создать качественную защиту от вредителей и излишней влаги. Кроме того, он защищает дерево от разрушающего воздействия спор грибов, насекомых и даже мхов. Производители утверждают, что обработка защитит покрытие из дерева более чем на тридцать лет.

Обработка при установке

Эскиз одного из способов установки и защиты деревянной опоры

Чтобы правильно установить столб забора, нужно определить комель и сделать отметку, что это верхушка будущей опоры. Затем можно переходить к обработке нижней трети заготовки. Как правило, антисептическим составом покрывается около полутора метров. Можно опустить опору в раствор купороса на два дня или же использовать растворенный в серной кислоте бихромат калия. Оба компонента 5% содержания.

Оставшуюся часть раствора выливают в землю вокруг опоры. Это повысит защиту покрытия от грибковых спор. Подождав, когда пропитка высохнет, нижний конец бревна нужно обработать гидроизоляционным составом. Это может быть раствор битума, мастики или другого вещества.

Установку опор можно делать несколькими способами, каждый из которых обеспечивает защиту конструкции от контакта с влажной землей и грунтовыми водами. Первый из них заключается в простом закапывании обработанного конца опоры в грунт. Место вокруг установленного столба хорошо утрамбовывается. Это самый дешевый способ монтажа. Однако вам придется каждые два года проверять, не повредилось ли покрытие, то есть нужно будет откопать и заново закопать яму.

При втором способе, подготавливаемая лунка должна быть по ширине больше диаметра столба в два раза. На дно заглубления засыпается смесь из песка и гравия, затем делается форма из нетканого материала, такого как геотекстиль. Он будет предохранять гравийный слой от попадания земли. Все пространство вокруг столба засыпается гравием и тщательно трамбуется.

Установка с использованием труб

Возможные варианты установки деревянных столбов

Этот тип монтажа, кроме дополнительных денежных затрат, требует немало времени.

Состоит из следующих этапов:

  1. В полую трубу из металла или асбестоцемента вставляется предварительно подготовленный столб из дерева. Высота этой гильзы над поверхностью земли всего 10 см. В результате дерево будет защищено от контакта с грунтом и, значит, от гниения. Чтобы опора не выпадала из трубы, диаметр последней должен быть немного меньше самого бревна.
  2. Затем деревянную заготовку неглубоко пропиливают на высоте 40 см и топором осторожно снимают слой, который позволит бревну свободно войти в цилиндр.
  3. Нижнюю часть столба покрываю слоем олифы. Она должна сохнуть несколько дней, прежде чем наносится гудронный состав. Он расплавляется до жидкого состояния и столб сразу же после обработки вставляется в трубу. Зазор между бревном и трубой также покрывается смесью гудрона.
  4. На последнем этапе происходит пропитка наземной части опоры защитным составом и нанесение краски или лака в качестве финишного слоя.
Читайте также:  Эластичная гидроизоляция для кровли

Для дополнительной защиты верх опоры закрывается специальным колпаком.

Защитные средства для основной части

Не только нижняя часть столба требует специальной защиты. Основная опора, которая находится поверх земли тоже должна быть защищена от негативного влияния окружающей среды. Это относится к антисептикам и красящим веществам.

Чтобы правильно выбрать покрытие для столбов необходимо определиться с тем, что именно вы хотите получить в итоге. Если желаете сохранить природную красоту дерева, то выбирайте вещества из коллекции фирм Pinotex, Belinka или лаковое покрытие АВИС. При необходимости получения яркой и устойчивой цветовой палитры, обратите внимание на отечественные масляные краски с использованием цинковых белил.

Перед окрашиванием деревянные поверхности необходимо прогрунтовать. Столб, имеющий надежную защиту, прослужит долго. И забор будет радовать вас в течение нескольких десятилетий.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Качество опор определяет срок эксплуатации и надежность всего ограждения. Отдельного внимания заслуживают деревянные столбы для забора, а именно покупка хорошо высушенного сырья. В отличие от металлических опор они требуют предварительной обработки и периодического ухода. Но при правильной эксплуатации, соблюдении этапов строительного процесса могут составляют достойную конкуренцию любому другому материалу.

Рекомендуемые виды древесины

Для таких целей лучше использовать бревна или брусья.

Независимо от вида, материал должно быть хорошо высушенным (влажность не более 15%). Сырой в процессе эксплуатации поведет, что повлечет за собой деформацию всей заборной конструкции.

На поверхности не должно быть:

  1. Коры . Под ней обитают насекомые-вредители. Если вы решили сэкономить и купили необработанный брус, то следует вручную очистить поверхность от коры, отшлифовать и покрыть антисептиком.
  2. Сучков . На участках с сучками брус не менее прочен, поэтому со временем под весом секций ограды может дать трещины или обломиться.
  3. Плесени . Отсыревшая зараженная древесина даже после зачистки, обработки продолжит сгнивать.
  4. Расслоений . Такое сырье непригодно для строительства.

Фото: монтаж столбов из бревна

При выборе бревен, бруса на столбы для забора стоит обратить внимание на следующие породы:

Первые два вида наиболее прочные, долговечные, не боятся воздействия внешней среды, но цены на них неоправданно высоки.

Дешевле будут лиственница, сосна. Это отличный вариант для создания каркаса изгороди. Сырье с плотной структурой, при высыхании почти не деформируется, меньше подвержено воздействию влаги, не вызывает интерес у насекомых.

Пользователи часто ищут :

Не стоит покупать кленовые, березовые или осиновые материалы. Они имеют низкую прочность, неустойчивы к нагрузкам и быстро деформируются.

Кроме того, стоит учесть, что для заборов высотой до 2 м лучше применять брус квадратного, круглого сечения с поперечными размерами до 10 см. Для оград более 2 м или с глухим типом крепления секционного материала размер сечения опор увеличивается на 25%.

В чем преимущества столбов из дерева

Среди основных выделяют:

  • высокую прочность, а значит, устойчивость к сильным порывам ветра;
  • малый вес материала;
  • легкость сборки и монтажа позволяет создать ограду своими руками, без посторонней помощи;
  • срок службы при условии периодической обработки составляет до 30 лет;
  • экологичное, натуральное сырье;
  • доступную цену;
  • хорошую сочетаемость с кирпичом, металлом, профнастилом, камнем, штакетником;
  • эстетичный вид;
  • возможность окрасить в любые цвета;
  • отсутствие необходимости в специальном оборудовании.

Фото: столбы из бруса с врезанными лагами

Из недостатков отмечают:

  • подверженность гниению;
  • необходимость предварительно обрабатывать защитными средствами;
  • прочность ниже, чем у металлических или бетонных столбов;
  • вероятность мелкого ремонта;
  • нужду в регулярном уходе.

Если же пренебречь рекомендациями по периодическому обслуживанию, то время эксплуатации стоек из дерева сократится до 5‒7 лет.

Способы и средства защиты опор от влаги

Наиболее подвержены разрушению части столбов, контактирующие с землей. На участке будет постоянно повышенная влажность и идеальная среда для развития гнили, порчи насекомыми, поэтому помимо предварительной обработки всей древесины антисептиками низ в несколько слоев обмазывают битумной мастикой, смолой. Для надежности можно еще обернуть рубероидом.

Фото: места обработки деревянных столбов битумной мастикой

Из насекомых сырье чаще всего поражают домовой точильщик, долгоносик.

Если вам попалось поверхностно поврежденное бревно или брус, то его еще можно будет спасти, используя специальные пропитки. Растворы для борьбы с насекомыми токсичны, поэтому их рекомендуется наносить на свежем воздухе и в защитной маске, перчатках.

  • фтористый натрий;
  • хлористый цинк;
  • креозотовые масла;
  • сульфат меди;
  • гексахлоран;
  • хлорофос.

В случае, когда сырье поражено насквозь, продлить срок его службы уже нельзя, и оно непригодно для строительства.

Для защиты от влаги материал лучше пропитывать растворами глубокого проникновения либо такими, которые создают на поверхности прочную пленку.

Читайте также:  Урок гидроизоляция каменных конструкций

Более действенным считается первый вид. К нему относят:

  • Belinka Interier Sauna;
  • Pirilax;
  • Aidol Langzeit-Lasur;
  • Сенеж Экобио и другие средства.

    Любые покупные препараты на водной основе для защиты заборных столбов не годятся.

    Подробная информацию о других способах обработки дерева :

    Методы установки деревянных опор с пошаговым руководством

    Выбирать наиболее подходящий стоит после тщательного анализа типа грунта, климатических условий региона, размеров ограды и будущей нагрузки на нее.

    Бывают следующие способы:

    1. Бетонирование.
    2. Забивание в грунт.
    3. Бутование опор.

    Иногда встречается вариант монтажа брусков внутрь плотно закрепленной в почве части металлической трубы, стального стакана.

    Мы рассмотрим первые три ‒ наиболее популярные и доступные.

    Бетонирование

    Из инструментов понадобятся:

    • бур;
    • рулетка;
    • колышки с веревкой;
    • уровень;
    • распорки;
    • лом;
    • щебень (битый кирпич);
    • бетон.

    Фото: брус 50х50 забетонирован, пора приступать к монтажу секций забора

    1. Делают разметку. Начинать ее нужно от угла по длине линии секции. В этих местах забивают колышки, на которые плотно натягивают веревку. Рекомендуемая ширина пролета – от 2 до 3 м.
    2. Далее приступают к бурению ям под опоры. При отсутствии бура можно воспользоваться обычной лопатой. Глубина должна быть не меньше ⅓ высоты столбов. Они не будут шататься и подвергаться вспучиванию грунта в морозы. Зачастую это показатель в 1‒1,5 м. Ширина делается на 20 см больше, чем диаметр опоры.
    3. Но дно засыпают щебень, трамбуют.
    4. Низ столба обмазывают мастикой, обматывают рубероидом.
    5. Теперь нужно пробовать устанавливать брус. Вертикальность проверяют уровнем.
    6. По бокам ставят распорки. Если где-то высота не сошлась, подсыпают еще щебня, проливают водой, трамбуют.
    7. Оставшееся пространство заполняют бетонным раствором.

    Дают выстояться стойкам до 2 недель. После чего распорки можно убирать и приступать к обшивке секций забора.

    Забивание в грунт

    Считается временным, но бюджетным методом фиксации опор. Не подходит для каменистых, мягких грунтов.

    Применяется при строительстве невысоких оград на устойчивой почве.

    Чтобы брус было проще забивать в землю, нижнюю часть симметрично затачивают, чтобы образовался кол. Сверху кладут доску мягких пород дерева во избежание повреждения верхней части опоры. Вертикальность установки проверяют уровнем. Если наклон неправильный, его меняют боковыми ударами по брусу. Почву вокруг зафиксированной опоры тщательно трамбуют.

    Бутование

    Этот метод рекомендуется использовать на пучинистых грунтах, где бетонирование исключается.

    В качестве бутовки подойдут:

  • старый битый кирпич;
  • щебень;
  • гравий разных фракций.

    Этапы работ до момента установки столбов аналогичны этапам при бетонном способе фиксации.

    Схема бутования столба

    Дальше порядок работ свой:

    1. На дно подготовленных ям глубиной 1‒1,5 м засыпают песок, трамбуют.
    2. Столбы вкапывают, устанавливают распорки.
    3. Все пространство вокруг бруса доверху заполняют щебнем и трамбуют.

    Закрепленные стойки проверяют уровнем, дают им немного выстояться, потом распорки снимают.

    Выбирая дерево в качестве материала для стоек будущего забора, вы получаете экологичное сырье, которое хорошо выглядит и стоит недорого. Это оптимальное решение для владельцев дач, которые раз в несколько лет готовы менять цвет и дизайн своего ограждения.

    Дерево остается самым распространенным строительным материалом, который владельцы загородных домов и коттеджей применяют для сооружения различных ограждений на участке. Гармонично будет выглядеть плетень между зоной отдыха и грядками возле коттеджа, красивый деревянный забор вокруг загородного дома или невысокий деревянный штакетничек вокруг клумб во дворе. Но ничем не защищенная древесина подвержена быстрой порче из-за постоянного взаимодействия с дождем, ветром, снегом, солнцем.

    На затененных участках во дворах коттеджей, в местах с повышенной влажностью доски быстро теряют первоначальный вид и покрываются плесенью или поражаются грибком. Чем обработать столбы для забора и саму дощатую ограду загородного дома для того, чтобы они сохраняли свой привлекательный вид не один год? Существует много доступных способов обработки древесины, хотя, например столбы для забора требуют применения разных защитных средств для наружной части и той, которая заглубляется в землю.

    Типичные ошибки при установке деревянных столбов

    Изначально важно понимать причины, по которым опорные столбы для забора приходят в негодность и чем их нужно обрабатывать. Происходит это, прежде всего, под воздействием влаги, которая пропитывая древесину, создает «хорошие» условия для развития всевозможных бактерий. И если верхушка столба под солнцем и ветром успевает высыхать, то в месте соприкосновения с влажной землей процесс становится необратимым. Дерево начинает гнить, покрывается плесенью, там заводятся насекомые-вредители. Процессы гниения в нижней части столба проходят несколько медленнее, но неотвратимо. Нет лучшего способа предотвратить этот процесс, чем обработать столбы для забора антисептиками и гидроизолировать их нижнюю часть.

    К типичным ошибкам дачников при установке деревянных столбов следует отнести неправильный выбор и установку бревна, а также несоблюдение правил обработки подземной части.

    При выборе столбов следует обратить внимание на общее состояние древесины – отсутствие признаков гнили, посинения, вредителей. Влажность древесины не должна превышать 15%. Бревна перед обработкой антисептиками нужно ошкурить и просушить.

    Важно определить, где у бревна верх, а где низ, поскольку столб вкапывать нужно всегда комлем вверх. Это предотвращает «подсос» воды через капилляры.
    Ни в коем случае не оборачивайте обработанный конец дерева рубероидом, так как при попадании влаги в такой «стакан», она навсегда остается там, создавая условия для гниения.

    Обработку деревянных столбов нужно препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.

    Составы для обработки подземной части столбов

    Существует множество народным методов, как и чем обработать столбы для забора.

    Читайте также:  Схема гидроизоляции цокольного этажа

    Вот несколько из них:

    • Обмазка березовым дегтем или еловой живицей (самый старый и проверенный способ).
    • Обработка отработанным автомобильным маслом (наиболее дешевый способ). Масло наносят в несколько слоев в подогретом состоянии, тщательно пропитывая все торцы и трещины. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Содержащиеся в отработке кислотные соли убивают любой грибок в древесине.
    • Обжиг и обработка битумом. Ту часть бревна, которая будет закапываться в землю можно обжечь либо на костре, либо газовой горелкой, создав обугленный слой в несколько миллиметров. Обожженную часть обрабатывают расплавленным гудроном или битумом.

    Защитный слой наносится в два приема, чтобы каждый слой битумной пропитки мог затвердеть, нужно выдержать период высыхания первого слоя около суток. Битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.

    Не рекомендуется наносить битумную пропитку на деревянные столбы во время тумана или дождя.

    На строительном рынке предлагают также всевозможные синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или «Ижора», несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации. Причем 15-ти килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.

    Неомид 430 эко — консервирующий невымываемый антисептик для наружного применения, который обеспечивает максимальную защиту древесины при длительном контакте с грунтом и влагой. Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет.

    Устанавливать необработанные столбы категорически не рекомендуется.

    Пошаговая инструкция по установке и защите опорных столбов

    Определяем где у бревна комель и помечаем, что это будет верхушка столба. Прежде чем приступить к установке столбов для забора, следует обработать его нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту 1,5 метра. Лучше путем погружения на два дня в 5% раствор медного или железного купороса. Можно применить также 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором нужно будет пропитать грунт вокруг вкопанного столба. Это обеспечит противогрибковую защиту на 15-20 лет.

    После пропитки антисептиком, закапываемая часть обрабатывается одним из видов гидроизоляции (битум, гудрон, мастика, отработка и т.д.).

    Производим процесс установки столба. Существует несколько различных способов, часть из которых предусматривает дополнительную защиту столба от взаимодействия с влажным грунтом.

    Вариант первый (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в грунт и тщательно утрамбовывают. Через несколько лет нужно обязательно проверить его основание на предмет появления грибка или гнили.

    Вариант второй. Готовят лунку глубиной чуть более метра и вдвое шире диаметра столба. Дно засыпают гравием, затем устраивают по периметру «стакан» без дна из геотекстиля или другого нетканого материала, который предохранит засыпку из гравия от забивания землей. Все пространство засыпают не грунтом, а гравием или бутом, тщательно утрамбовывают и проливают отработкой.

    Вариант третий (наиболее дорогой, поскольку к расходам добавляется приобретение труб). Использование гильзы из металлической или асбестоцементной трубы, в которую вставляют деревянный столб. Поскольку гильза возвышается сантиметров на 10 над уровнем земли, то дерево не будет иметь непосредственного контакта с грунтом, а значит и подвергаться процессам гниения.

    Процесс установки деревянного столба в гильзу требует тщательности и времени. Чтобы столб не провалился внутрь, следует подбирать обрезок трубы (100 см) диаметром меньше, чем диаметр столба примерно сантиметров на 10. Бревно укладывают на козлы и на высоте около 30-40 делают круговой пропил, а затем при помощи топора снимают необходимый слой. Получившийся цилиндр должен входит в трубу свободно.

    Сначала эту часть столба пропитывают олифой или отработкой, дают просохнуть в течение нескольких дней. Затем на костре разогревают гудрон до жидкого состояния, стесанный конец столба кистью густо обмазывают горячей массой и насаживают обрезок трубы. Щель между деревом и трубой и нижнюю часть столба также обрабатывают гудроном. Закапывают получившийся столб так, чтобы верх трубы немного выступал над поверхностью земли.

    Пропитка видимой части столба антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Чтобы дополнительно защитить столб, специалисты рекомендуют закрыть его крышкой из жести.

    Защитные покрытия для видимой части столба

    Верхняя часть столба, которая находится над уровне земли, также требует особой защиты как антисептиками, так и защитными лакокрасочными составами. Чтобы понять, чем обработать столбы для забора, определитесь с видом покрытия. Если важно сохранить текстуру дерева, то на рынке давно зарекомендовали себя такие покрытия как Pinotex или Belinka, Биотекс, лак АВИС тимберкоат.

    Если планируется нанесение краски, то подойдет как простая масляная краска отечественного производства на основе цинковых белил, так и краски для дерева крупнейших зарубежных производителей «Tikkurila» (Финляндия), «Selena» (Польша), «Alpa» (Франция), «Akzo N. V.» (Нидерланды), «Belinka Belles» (Словения).

    Перед нанесением слоя краски дерево всегда грунтуют.

    Лакокрасочное покрытие следует обновлять каждые три-пять лет, чтобы уберечь дерево от гниения и порчи насекомыми.

    Источник

  • Adblock
    detector